Аогв устройство автоматики – Обогрев загородного дома АГВ: принцип работы и правила установки газового оборудования (с фото и видео) | Блог о строительстве и ремонте

Содержание

Газовые котлы АОГВ-11.6-3 Ростов: принцип работы, автоматика, инструкция

В наше время все больше и больше имеют распространение современные импортные газовые котлы. Однако, стоимость их достаточно высока, и для того, что бы они корректно работали, порой необходимо переделывать всю отопительную систему в частном доме.

Заменить старые радиаторы на новые алюминиевые, разводку из стальных труб на трубы из полипропилена, поменять расширительный бак на мембранный, установить циркуляционный насос и т.д. Не всех это устраивает, а у многих, элементарно нет средств на замену котла и системы АГВ отопления.

Котлы АОГВ-11,6-3 производства «Ростовгазоаппарат» г. Ростов когда-то были очень популярны, ввиду неплохих отзывах, своей дешевизны и дешевизны запчастей, простоты конструкции и устройства, да, и выбор напольных газовых котлов был тогда небольшой.

Однако, и по сегодняшний день в тысячах домов применяется ростовский котел АОГВ. Разберем детально эти котлы, рассмотрим основные технические характеристики, принцип работы, возникающие неисправности и составим инструкцию для пользователя.

Круглый и прямоугольный тип котлов АОГВ-11,6-3 Ростов


Такой тип газовых напольных котлов предназначен для отопления домов площадью до 300 квадратных метров. Котлы АОГВ Ростов имеют несколько модификаций:

— одноконтурные АОГВ (только для отопления)

— двухконтурные АКГВ (отопление и горячее водоснабжение)

Также они подразделяются по тепловой мощности. Чаще встречаются модели с маркировкой АОГВ-11,6 и АОГВ-17,4 мощностью 11 кВт и 17кВт соответственно. Они применяются для обогрева помещений до 150 кв. метров. Для отопления дома площадью до 250-300 метров используются газовые котлы АОГВ-23 или АОГВ-29. Ростовские напольные газовые аппараты выпускаются в круглом и прямоугольном исполнении.

Устройство напольного котла АОГВ-11.6-3

Ростовский газовый котел состоит из кожуха, стального трубчатого теплообменника, газовой горелки и автоматики, включающую в себя терморегулятор, магнитный клапан, термопару, запальник и датчик тяги. Также в комплект входит газовый кран для подачи и перекрытия газа и зонт-обтекатель.

Круглый и прямоугольный тип котлов АОГВ-11,6-3 Ростов


Устройство газовых котлов АОГВ и АКГВ прямоугольной формы мало чем отличается от круглых,это видно и по схемам.

Устройство котла АОГВ-11,6-3 круглой формы


В двухконтурных моделях АКГВ к теплообменнику подведен дополнительный контур для горячей хозяйственной воды. Важно заметить, что второй контур для ГВС можно использовать только вместе с отопительным контуром.

Таким образом, если летом вам понадобится горячая вода, придется включать отопление. Но это является недостатком большинства отечественных напольных газовых котлов. В таком случае, на помощь придет, установленная газовая колонка или электрический водонагреватель.

Принцип работы газового котла АОГВ

Строение, внешний вид и принцип работы ростовского напольного котла очень напоминает котлы АОГВ-11.6-3 Жуковский. Для обеспечения нагрева теплоносителя и автоматического регулирования и безопасности работы используются следующие элементы:

1. Магнитный клапан, предназначенный для приостановки подачи газа к основной горелке и запальнику, если он погас, а также принимает сигнал от датчика тяги, в случае ее полного или частичного отсутствия.

2. Терморегулятор имеет два положения(вкл./выкл). Предназначен для автоматического поддерживания заданной температуры теплоносителя в трубчатом теплообменнике, посредством передачи сигнала на газовую горелку. Температура выставляется при помощи ручки в диапазоне от 50 до 90 градусов.

3. Датчик тяги срабатывает при отсутствии тяги в дымовом канале. Перадавая сигнал на запальник, магнитный клапан прекращает подачу газа к запальнику и основной горелке.

Автоматика котла АОГВ


Подключение и настройка котла АОГВ

Газовые котлы АОГВ-11.6-3 и 17,4 г. Ростов для подключения теплоносителя имеют на боковой стороне два штуцера с наружными резьбами, диаметром 1 1/2 дюйма или 40 мм. У котлов АОГВ-23 и 29, этот диаметр равен 50 мм или 2 дюйма.

У двухконтурных моделей, на той же стороне расположены два вывода под горячую воду, диаметром 15 мм или 1/2 дюйма.

Газ подключается при помощи специальной гибкой газовой гофрированной подводки (шланга), выполненной из нержавейки. Шланг вкручивается в тройник, к которому закреплены терморегулятор и магнитный клапан.

Когда все правильно подсоединено, система запитана водой, открываете газовый кран. При помощи ручки терморегулятора выставляете необходимую температуру воды.

Схема обвязки и подключения котла типа АОГВ

Схема обвязки котла АОГВ


Преимущества котлов АОГВ Ростов

— простота конструкции
— недорогие запчасти
— несложный монтаж и работа при замене запчастей
— возможность использования в старых открытых системах отопления
— совместим со стальными трубами и чугунными радиаторами
— невысокая цена аппарата

Недостатки котлов АОГВ

— устаревшая конструкция аппарата

— периодические неисправности в работе автоматики: не горит запальник, не работает кнопка на клапане или термопара, котел часто отключается и т.д.

— с каждым годом всё трудней найти запчасти, ввиду появления на рынке более современных моделей отопительных напольных газовых котлов

Смотрите видео:

Читайте также:

Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками

К написанию этой публикации подвигла цепь событий, вынудивших меня опробовать свои силы в самостоятельном обслуживании газового котла. Замечу сразу – это не совсем «обмен передовым опытом», как его обычно представляют, так как некоторые изложенные факты говорят, наоборот, об исходной полной неопытности пользователя. Но, возможно, изложенная информация поможет тем, кто ознакомится с ней, избежать подобных ошибок.

Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими рукамиЧистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками

Дело в том, что при кажущемся изобилии информации в сети, пришлось столкнуться с тем, что внятных пошаговых инструкций отыскать не так уж и просто – чаще всего всё ограничивается выборочными советами на форумах. Заводское руководство по эксплуатации многие проблемы освещает достаточно сухо, и особой ясности не вносят, а некоторые важные аспекты вообще в нем практически упущены, что, в принципе, и привело к ситуации, о которой пойдет речь. Итак, чем была вызвана и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.

С чего всё начиналось

В приобретенный собственный дом мы въехали в сентябре 2002 года. Система отопления была (и остается) открытого типа, но тогда она была организована по принципу естественной циркуляции. Котельная – в отдельной пристройке, оборудованной по всем имеющимся правилам. В качестве генератора тепла использовался старый чугунный котел с газовыми горелками, каких-то, как сейчас помнится, невероятно больших размеров, еще и с «самопальной» кладкой из шамотного кирпича внутри. С ним было – полное разорение: ежемесячно в наши не самые холодные зимы (Молдавия, Приднестровье) счетчик накручивал по 800 кубометров!

Одним словом, было принято решение провести замену. Остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У, и из соображений невысокой стоимости, и учитывая массу хороших отзывов об этой модели от знакомых. Одновременно был установлен и циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать – уже следующей зимой в доме было намного комфортнее, причем тепло распределялось равномерно по всем помещениям. А ежемесячный расход газа упал более, чем втрое! – обычно укладываемся в 220 – 270 кубометров.

Цены на газовый котел АОГВ-11.6-3

газовый котел АОГВ-11.6-3

Вот он – циркуляционный насос в соответствующей обвязке. За все 13 лет ни разу не пришлось переходить на естественную циркуляцию теплоносителяВот он – циркуляционный насос в соответствующей обвязке. За все 13 лет ни разу не пришлось переходить на естественную циркуляцию теплоносителя

К чести производителей, необходимо сразу сказать, что за прошедшие 13 лет абсолютно никаких проблем с работой этих приобретённых приборов не было. Даже в холодную зиму 2008-2009, когда шла очередная «газовая война», и давление в трубах подачи газа было снижено до критического минимума, котел вполне справился с задачей – дома было нежарко, ну и замерзание нам не грозило. Честно говоря, мне даже странно было читать на форумах, что у многих дома на таких котлах стоит постоянно подвязанной кнопка газового клапана – никаких проблем с автоматикой за все время эксплуатации просто не проявлялось.

Визиты инспекторов газового хозяйства у нас в городе проводятся регулярно. Никогда особых нареканий по поводу эксплуатации оборудования не высказывалось. Единственное замечание было в позапрошлом году – заменить гофрированный участок дымохода (до врезки в коренную трубу) на изготовленный из оцинковки. Недостаток был устранен.

В этом году похолодание пришло рановато, и уже в начале октября было решено запустить котел на самую минимальную мощность. Но обнаружилась проблема – фитиль запальника не желал загораться, а если и загорался, то таким крошечным пламенем, что его еле было видно. Естественно, такой факел не обеспечивал прогрев термопары, и автоматика не срабатывала.

Похожая ситуация (но в меньших масштабах: факел загорался сразу, но был слабеньким) наблюдалась и годом ранее. Сопло запальника явно подзабилось, и в прошлом году помогло то, что я (на свой страх и риск), ухитрился через длинную изогнутую трубочку брызнуть на этот «жиклер» баллончиком с жидкостью для прочистки карбюраторов. После того как жидкость испарилась, попробовал зажечь – все заработало, и прошлой зимой в течение всего отопительного сезона больше никаких проблем не возникало.

В прошлом году удалось обойтись без разборок – сопло прочистилось от такой жидкости для карбюраторов.В прошлом году удалось обойтись без разборок – сопло прочистилось от такой жидкости для карбюраторов

Но в этом году подобная мера оказалась недостаточной – эффект получился даже обратный. Запальник вообще перестал зажигаться.

Очень не хотелось полностью снимать весь газовый узел с горелками (а я тогда еще и не знал, насколько это доступно). Попробовал, открутив трубочку подачи газа на запальник от блока магнитного клапана, продуть ее с помощью автомобильного насоса. Бесполезно. Делать нечего – пришлось думать, как снять весь блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника.

Котел, естественно, обвязан, система заполнена. Доступ снизу – минимальный, так как котел еще стоит и в специальном приямке. Все это поначалу очень пугало – как же провести демонтаж газового узла? Толковых советов не нашёл, но попалась на одном из форумов подсказка – этот узел вращается относительно центральной оси – входной газовой трубы.

Так как не предполагалось сколь-нибудь значительных по масштабу операций, фото на той  стадии я не делал. Показанные ниже операции проводились позднее, при повторной разборке котла. Но суть остается той же.

  • Итак, если постараться взглянуть на котел снизу (для первичного обследования «обстановки» поначалу использовал подложенное снизу зеркало) открывается примерно такая картина:
Вид на донную часть котла – фото 1Вид на донную часть котла – фото 1

Сам блок горелок смонтирован на донной крышке. Стрелкой поз. 1 показан вход трубы подачи газа на основную горелку. Поз. 2 – это вход трубок запальника и термопары. А весь этот узел, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на отбортовке цилиндрического кожуха котла тремя зацепами. Они расположены по краю донной пластины на вершинах правильного треугольника. Синей стрелкой показан один из них, тот, что расположен несколько левее запального окошка.

Вид на донную часть котла – фото 2Вид на донную часть котла – фото 2

Второй зацеп – ближе к тыльной части котла слева (если стоять лицом к запальному окну).

Третий – почти что ровно под узлом автоматики, на уровне опускающихся вниз к поддону вертикальных трубок.

Цены на газовые котлы

газовый котел

Вид на донную часть котла – фото 3Вид на донную часть котла – фото 3
  • После тщательного осмотра всей донной части, никаких других крепежных или фиксирующих элементов не обнаружил. Значит, должны быть пазы, через которые эти выступы можно вывести из зацепления с отбортовкой кожуха. В итоге оказалось, что паз – всего один, и расположен он в области третьего зацепа (по ходу показа). Чтобы попасть на него, поддон необходимо немного провернуть по часовой стрелке. На иллюстрации направление проворота показано зеленой стрелкой. Кстати, хорошо виден и открывающийся непрокрашенный участок кожуха – видно, как смещается поддон.
  • С принципом крепления разобрался. Но для того, чтобы провернуть поддон и снять блок горелок, естественно, необходимо отсоединить от узла автоматики газовую трубу, трубку запальника и контактную трубку термопары.
  • Первым делом, еще раз проверил, перекрыта ли подача газа из домашней разводки.
Прописная истина, но лишний раз не помешает проверить – не оставлен ли открытым кран на подаче газа к котлуПрописная истина, но лишний раз не помешает проверить – не оставлен ли открытым кран на подаче газа к котлу
  • Затем аккуратно свинтил гайки на штуцерах блока автоматики.
Разборка подсоединений труб в блоке автоматики котлаРазборка подсоединений труб в блоке автоматики котла

1 – трубка подачи газа на факел запальника. Ключ на 12.

2 – трубка с контактом термопары. Ключ на 12.

3 – труба подачи газа на основную горелку. Ключ на 27.

Паронитовая прокладка на основной газовой трубе снялась. Проверил –состояние отличное. На факельной трубке – прокладка осталась на штуцере тройника, но тоже – видно, что не изношенная, и вполне еще послужит.

  • После разборки этого узла поддон достаточно легко провернулся, и через паз ближний к трубкам держатель вышел из зацепления с кожухом. Теперь, поддерживая поддон снизу, слегка подаем его на себя – и из зацепления вышли и остальные два держателя. Весь узел опускаем на пол, а потом аккуратно достаем между ножками котла наружу.
Поддон с закреплённым на нем узлом горелок снят.Поддон с закреплённым на нем узлом горелок снят.

На фото показан снятый поддон, но еще раз оговорюсь – фото делались позднее, при вторичной разборке котла. В первый раз картина была намного «чище». Далее, по тексту будет понятно, почему на это обращается столько внимания.

  • Проверил состояние основной горелки – она была совершенно чистая, без следов какой-либо деформации. Претензий к ее работе и не возникало.
  • Затем перешел к «виновнику» всей этой затеи – к соплу запального факела. Открутил два винта, удерживающие этот узел (фитиль плюс термопара) в собранном положении. Винты, правда, поначалу сопротивлялись, но после обработки WD-40 все же пошли. Снял коробчатый кожух с запальной горелки, добрался до форсунки.

Сама латунная форсунка была сверху покрыта легким белым налетом (типа накипи), и это очень быстро, без усилий, снялось мелкой наждачкой. Само сопло, да, было подзаросшим, едва «прорисовывалось» даже визуально. Тоже ничего страшного – взял тонкую медную жилку от распущенного кабеля и прочистил отверстие. Для гарантии – еще и продул под давлением насосом со стороны подключения трубки к тройнику блока автоматики. Все задача выполнена!

  • Заодно, пока есть свободный доступ, очень аккуратно наждачкой-«нулёвкой» почистил и изгиб трубочки термопары: там был очень легкий слой окисла – накопилось за период летнего простоя.
  • Произвел аккуратно сборку всех узлов в обратной последовательности. Немного помучался с обратной установкой поддона – но потом приловчился.

Надо сначала поступательно, без перекоса, поднять весь этот блок, чтобы горелка зашла внутрь корпуса, а узел запальника и термопары не цеплялся за отбортовку кожуха. Затем, стоя со стороны труб, слегка подать весь этот узел на себя, дать небольшой наклон вниз, чтобы слегка приподнялся (буквально на пару градусов!) противоположный край поддона. Потом, подавая поддон вперед, следует одновременно надеть два дальних зацепа, чтобы они зашли на отбортовку кожуха. Ближний к себе зацеп направить в вырезанный паз, а когда он войдет в него – весь поддон провернуть против часовой стрелки. Величину этого проворота визуально подскажет положение труб – газовая труба окажется прямо под своим патрубком блока автоматики, как было при разборке.

  • Установил на место все трубки, предварительно проверив наличие и правильность прилегания прокладок. Обтянул ключом гайки на трубе подаче газа и на трубке запальника. Перед обратной установкой трубки термопары очень осторожно, буквально еле касаясь, почистил «нулевкой» контактные площадки. Эту гайку, в соответствии с прочитанными рекомендациями, затягивал не ключом, а от руки, только усилием пальцев.
  • Проверил герметичность соединений – принёс с кухни губку с моющим средством, открыл подачу газа, «промылил» места соединений газовых трубок — все нормально, никаких признаков утечки нет.
  • Попробовал запустить котел. Фитилек загорелся отлично – ровным пламенем, «омывающим» изгиб термопары. Буквально через 15-20 секунд – сработал газовый клапан. Подождал пару минут, потом открыл подачу газа на основную горелку – загорелось ровно, без хлопка. Поэкспериментировал – несколько раз закрывал и открывал подачу на основную горелку: все хорошо – фитиль горит ровно, не гаснет, горелка разжигается так же штатно.

Все, выставил примерно нужный уровень нагрева, закрыл щиток на окошке розжига, и ушел, полный гордости за успешно проделанную работу.

Тогда я еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!

Узнайте, как выбрать газовый котел, изучив основные критерии оценки, в специальной статье нашего портала.

Неожиданная проблема

Несколько дней работа котла не вызывала никаких нареканий – он не затухал, система отопления работала хорошо. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился ранее несвойственный ей запах – это не запах газа в чистом виде, а скорее «аромат» сгоревшего газа. Кроме того, начало складываться впечатление, что, по ощущениям домашних, тепла стало недоставать.

Пару раз котел погас ночью – безо всяких видимых причин. Ну а дальше – больше. Спустя примерно неделю, я, зайдя в котельную, увидел жутковатую картину – пламя горелки пытается «выбраться» через закрытое щитком окошко розжига. Достаточно большой участок металлического кожуха над окном раскалился почти докрасна, краска на нем полностью, до «чистого» металла обгорела.

За тринадцать лет эксплуатации ничего подобного не было – последствия буквально нескольких дней «нештатной» работыЗа тринадцать лет эксплуатации ничего подобного не было – последствия буквально нескольких дней «нештатной» работы

Естественно, котел был сразу же потушен. После того как он остыл, я попробовал, в качестве эксперимента, провести розжиг. Фитиль работает нормально, автоматика тоже срабатывает хорошо. Но когда разжигается основная горелка, то, во-первых, пламя имеет выраженные оранжевые концы языков пламени. А во-вторых – «корона» пламени направлена не полностью вверх, а стремится еще и  в просвет между теплообменником и внешним кожухом котла.

Понятно — это явный признак того, что внутри котла поток горячих газов встречает какое-то сопротивление, одним словом – каналы заросли сажей. Сажа везде, даже на обводе запального окошка – никогда ранее не было, чтобы я как-то пачкал руки при розжиге, а сейчас на пальцах появляются черные пятна, кстати, очень трудно смываемые даже теплой водой с мылом.

Но остается не выясненным вопрос – почему? Ведь за столько лет с подобной проблемой сталкиваться не приходилось никогда.

Полез вновь по форумам – искать причину. И на одном из них наткнулся на дельный совет – такая картина свойственна неполному сгоранию газа, без подачи дополнительного воздуха. Стал плотнее разбираться с конструкцией своего котла, и выявил то, на что просто не обратил ранее внимания. Это – хомутообразная заслонка на входе газовой трубы в котел, снизу, прямо у поддона. Там на трубе имеются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия, которые и прикрывает эта заслонка.

Вот она – заслонка (желтая стрелка), и прикрываемые ею отверстия для подачи воздуха (красная стрелка)Вот она – заслонка (желтая стрелка), и прикрываемые ею отверстия для подачи воздуха (красная стрелка)

Побежал проверять: так и есть – заслонка практически полностью перекрывает оба отверстия. Слабое знание «матчасти» привело к тому, что я на этот нюанс совершенно не обратил внимания. А в процессе разборки блока горелок, по всей видимости, случайно переместил эту заслонку в положение, при котором доступ воздуха был перекрыт.

Попробовал открыть эти окошки и провести розжиг котла – да, пламя тут же изменило цвет и стало более ровным. Но «корона», естественно, все так же стремится в пространство между кожухом и теплообменником, то есть от очистки котла найденная причина меня никак не избавляет.

Проведение чистки котла

Понятно, что для проведения чистки мне необходимо вновь выполнить разборку – так же демонтировать блок горелок, и плюс к этому – снять верхнюю крышку котла.

  • Пришлось несколько помучаться со снятием зонта, переходящего в металлическую часть дымохода. Дело в том, что сам дымоход в котельной – кирпичный, коренного типа, установлен на фундаменте, и в него вмурованы две трубы – от котла и, выше, от газовой колонки.
Котел, колонка и врезка их дымоходов в общую коренную кирпичную трубуКотел, колонка и врезка их дымоходов в общую коренную кирпичную трубуДымоход – вид с улицы. Рядом с ним – вентиляционная труба котельнойДымоход – вид с улицы. Рядом с ним – вентиляционная труба котельной

Трубу котла вмуровывал сам, сделал это в свое время качественно, и «сидит» она очень плотно. Пришлось приложить усилия, чтобы добиться небольшого люфта. Но в итоге получилось – удалось приподнять ее настолько, чтобы хватило просвета для снятия с трубы зонта. Картина открылась весьма колоритная.

После небольших мучений с приложением силы зонт, соединяющий котел с дымоходом, снятПосле небольших мучений с приложением силы зонт, соединяющий котел с дымоходом, снят

Уж под самим зонтом видны залежи сажи. А если посмотреть на зонт снизу, то на полусферическом рассекателе–сборнике конденсата – мягкий рыхлый слой сажи толщиной под 10 миллиметров.

Вид на зонт снизу – все заросло сажейВид на зонт снизу – все заросло сажейСажа пока что не спеклась – мягкая и рыхлая, легко удаляется. Но толщина слоя – впечатляет!Сажа пока что не спеклась – мягкая и рыхлая, легко удаляется. Но толщина слоя – впечатляет!
  • Чтобы снять верхнюю крышку котла, необходимо для начала отсоединить и демонтировать датчик тяги. Он удерживается на крышке пластинками, которые прикручены двумя саморезами (на иллюстрации выше – показаны синими стрелками). Но сколько я не крутил эти саморезы – они проворачивались на месте, не страгиваясь вверх ни на миллиметр. В конце концов, плюнул на это дело – решил снимать крышку вместе с датчиком. Для этого вначале ключом на 14 отвернул гайку соединения трубки с тройником блока автоматики.
Откручиваю соединение трубки датчика тяги от тройника блока автоматикиОткручиваю соединение трубки датчика тяги от тройника блока автоматики

Сразу проверил паронитовую прокладку – «живая», осталась на месте, и поэтому решил ее не тревожить.

Трубка датчика тяги отсоединенаТрубка датчика тяги отсоединена
  • Дальше, казалось бы, все просто – крышка зафиксирована на кожухе котла тремя саморезами.
Один из саморезов, удерживающих крышку, расположенный на «фасадной» части котлаОдин из саморезов, удерживающих крышку, расположенный на «фасадной» части котла

Саморез, который расположен на фасадной стороне котла, вышел достаточно легко.

Единственный в конструкции моего котла саморез, который не доставил никаких проблем…

А вот два других – оказали «яростное сопротивление». Они попросту не желали страгиваться с места. Не помогали ни мощные отвёртки, ни обработка WD-40, ни простукивание – стоят неподвижно.

Все предпринятые меры оказались безрезультатными – стронуть с места два оставшихся самореза (показаны стрелками) так и не удалосьВсе предпринятые меры оказались безрезультатными – стронуть с места два оставшихся самореза (показаны стрелками) так и не удалось

В конце концов, начали «зализываться» прорези под отвёртку – но все с тем же нулевым результатом. Выход напрашивался один – срезать головки саморезов шлифмашинкой, благо, они сделаны не «под потай».

Цены на саморезы

саморезы

Пришлось прибегать к радикальным мерам – срезать головки саморезов «болгаркой»Пришлось прибегать к радикальным мерам – срезать головки саморезов «болгаркой»

Ничего страшного – срезал очень аккуратно. Забегая вперед, скажу, что впоследствии заменил эти крепления на кровельные саморезы с головкой-шестигранником – на случай будущих чисток котла. Держит даже лучше, и выкрутить – никакой проблемы не составит.

  • Крышка сидела плотно, и пришлось даже несколько простучать ее снизу – уперев деревянный брусочек в нижнюю кромку. После этого она ровненько снялась.
Небольшое приложение усилий – и крышка снятаНебольшое приложение усилий – и крышка снята

На тыльной стороне крышки хорошо заметны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания. Они отыскали себе путь между теплообменником и кожухом котла, далее сходясь к центральному отверстию дымохода.

Вот этот просвет «избрали» для себя газы для свободного выхода (красная стрелка)Вот этот просвет «избрали» для себя газы для свободного выхода (красная стрелка)

Естественно, говорить о какой-то эффективности работы котла в такой ситуации не приходится – он скорее грел помещение котельной, чем отдавал тепло в систему. Про безопасность подобного функционирования лучше вообще промолчать.

  • Водяной теплообменник котла сверху прикрыт своей крышкой. Она зафиксирована и плотно прижата к нему с помощью специальных креплений – металлических клиньев (на иллюстрации сверху они показаны желтыми стрелками). Снимаются эти фиксаторы – очень легко.
Снять фиксаторы можно с помощью плоскогубцевСнять фиксаторы можно с помощью плоскогубцев

Думал, что они пружинные – ничего подобного. Эти клинья сделаны из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты по тому же принципу, что и обычные шплинты. Они легко сводятся к центру, а затем клин вынимается из прорези.

Снятый стопорный клинСнятый стопорный клин
  • Таким же образом убрал все стопора, а затем снял крышку. И ужаснулся…
Под крышкой все буквально забито сажейПод крышкой все буквально забито сажей

Этот небольшой просвет между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа от трех каналов должны объединяться в один центральный для выхода в дымоход, плотно забит сажей.

  • Теперь необходимо из каналов теплообменника достать вставки-турбулизаторы газового потока. Они без особого сопротивления поддались вверх, когда подцепил их плоскогубцами.
Кадр плохо сфокусированный, но все рано хорошо видно, какой жуткий слой нагара насел на лепестках турбулизаторовКадр плохо сфокусированный, но все рано хорошо видно, какой жуткий слой нагара насел на лепестках турбулизаторов

Картина получилась даже хуже, чем я мог себе представить – слой сажного нагара на лопастях турбулизаторов впечатляет своей толщиной!

Все три турбулизатора извлечены и ждут операции чисткиВсе три турбулизатора извлечены и ждут операции чистки

Заодно сразу смотрю, в каком состоянии эти вертикальные цилиндрические каналы. Картина соответствующая…

Так выглядел канал теплообменника после извлечения турбулизатораТак выглядел канал теплообменника после извлечения турбулизатора

Естественно, что если даже «вывести за скобки» проблемы тяги, ни о какой эффективности работы котла при столь заросшем снаружи теплообменнике и речи не идет.

  • Далее, снял поддон котла с блоком горелок – как выполняется эта операция, я уже рассказывал выше.
Снятый блок горелок на поддоне котлаСнятый блок горелок на поддоне котла
  • Все, можно переходить непосредственно к чистке всех узлов. Для этой операции в хозяйственном магазине была приобретена обычная пластиковая щётка для бутылок – она пойдет для вертикальных каналов. Подвязал ее изолентой к деревянной рейке, чтобы пройти каналы по всей их высоте.
Знаю, что «классикой» для домашнего творчества является синяя изолента, но у меня была только белая :)Знаю, что «классикой» для домашнего творчества является синяя изолента, но у меня была только белая 🙂

А для чистки остальных деталей и поверхностей приобрел плоскую щетку с мягким латунным ворсом.

Практика показала, что выбор оказался удачным – такая щека отлично счищает и сметает сажу, но без риска повредить какие-то деталиПрактика показала, что выбор оказался удачным – такая щека отлично счищает и сметает сажу, но без риска повредить какие-то детали
  • Прочистку начинаю с верхней плоскости теплообменника – счищаю и сметаю вниз весь сажный нагар. Получилось так, как показано на иллюстрации выше.
  • Затем перехожу к прочистке каналов. Сажа от стенок отходит достаточно легко – еще не успела «задубеть». Характерно, что она очень маслянистая.
Прочищаю каналы теплообменника – сажа отходит достаточно легко, без приложения особых усилийПрочищаю каналы теплообменника – сажа отходит достаточно легко, без приложения особых усилийКуча сажи под котлом растет на глазах.Куча сажи под котлом растет на глазах.
  • После очистки самого котла, перехожу к снятым деталям и узлам. Чтобы не разводить лишнюю грязь в помещении котельной, переношу все это действо во двор.
Очищена верхняя крышка теплообменникаОчищена верхняя крышка теплообменникаВслед за ней – верхняя крышка самого котлаВслед за ней – верхняя крышка самого котлаУдалены сажные наслоения с колпакаУдалены сажные наслоения с колпакаТак стали выглядеть после проведения очистки турбулизаторыТак стали выглядеть после проведения очистки турбулизаторыПоследним шагом убираю нападавшую сверху сажу и с блока горелокПоследним шагом убираю нападавшую сверху сажу и с блока горелок

Сама горелка и в этот раз чистая, если не считать той сажи, что нападала сверху – она легко смахнулась щеткой. Заодно сразу слегка подчищаю «нулевкой» трубочку термопары – это не помешает.

Вот такая гора сажи образовалась на месте проведения чисткиВот такая гора сажи образовалась на месте проведения чистки
  • После завершения операции чистки, перехожу к обратной сборке котла. Вначале установил на место блок горелок – об этом уже рассказывалось выше. Сразу скоммутировал все трубки, проверил прокладки и затянул гайки.

И вот здесь сразу заострил свое внимание на положение задвижки воздушного канала. При чистке я этот хомут снял с трубы (не знаю,  правда, зачем), но при обратной установке оказалось, что он изготовлен из мягкой стали, и никакими пружинящими качествами не обладает. После установки он стал болтаться и просто соскальзывать вниз. Пришлось сделать небольшое усовершенствование – просверлить в «ушах» отверстия, и после надевания заслонки чуть стянуть ее длинным винтом М5. Получилось нормально – теперь хомут надежно удерживается в заданном положении, но и переместить его – не составляет особого труда.

Хомут-заслонка, усовершенствованная установкой винта.Хомут-заслонка, усовершенствованная установкой винта.

На иллюстрации показано, что отверстия для подачи воздуха открыты наполовину.

  • Следующий шаг – ставлю на место турбулизаторы.
Канал теплообменника чистый. Снизу хорошо виден край круглой газовой горелки.Канал теплообменника чистый. Снизу хорошо виден край круглой газовой горелки.

Установка турбулизаторов – очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно – они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет расположенного сверху уширения центральной металлической пластины. Вставляю их так, чтобы эта пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти при этом расположатся примерно по касательной к окружности.

Вставляю первый турбулизатор в канал теплообменникаВставляю первый турбулизатор в канал теплообменникаВсе три турбулизатора установлены на свои местаВсе три турбулизатора установлены на свои места
  • Следующий шаг – ставлю на место крышку теплообменника. Проушины для фиксаторов вошли в прорези крышки.
Установлена крышка теплообменника …Установлена крышка теплообменника …

Вставляю в прорези проушин металлические шплинты-клинья, и слегка подбиваю их с тыльной части – чтобы крышка максимально плотно прилегла к теплообменнику. После этого плоскогубцами развожу усики – всё, крышка надежно закреплена.

… и зафиксирована стопорами… и зафиксирована стопорами
  • Далее, устанавливаю на место верхнюю крышку котла. Сориентироваться с ее правильным положением помогают отверстия от единственного вышедшего нормально самореза. В моем случае датчик тяги не снимался – он уже стоит на месте, и остается только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку.
Установлена верхняя крышка котла, подсоединена трубка датчика тягиУстановлена верхняя крышка котла, подсоединена трубка датчика тяги
  • Завершаю сборку установкой колпака. Подсовываю его под трубу, надеваю на ее раструб (заходит очень плотно), и затем аккуратно устанавливаю на место. Три выступа на колпаке должны попасть в соответствующие отверстия крышки котла, и при этом вырезанное полукруглое окошко разместится над проходящей трубкой термодатчика.
Подсоединением к трубе и установкой на место колпака сборка котла завершаетсяПодсоединением к трубе и установкой на место колпака сборка котла завершается
  • Естественно, после этого были проверены все соединения на герметичность.
  • Перехожу к долгожданному моменту – к запуску котла. Фитилек загорелся сразу, и уже через секунд 15 сработал магнитный клапан. Пока все хорошо.

Открываю подачу газа – горелка зажигается легко, огонь горит ровной короной, с одинаковой высотой языков пламени, и смотрят они не в стороны, а направлены выраженно вверх, что и требовалось доказать!

Автоматика сработала отлично, котел работает!Автоматика сработала отлично, котел работает!
  • Попробовал «поиграть» с воздушной заслонкой. В итоге пришлось ее приоткрыть еще немного – добился ровного голубого пламени, практически без примесей красных или оранжевых оттенков. Экспериментальное перекрытие и подача газа (моделирование выключений и пусков котла) прошло успешно – факел запальника устойчив, и горелка загорается сразу и практически бесшумно.
Всё работает! Пламя выраженно голубого цвета, и корона направлена строго вверх, в сторону теплообменника!Всё работает! Пламя выраженно голубого цвета, и корона направлена строго вверх, в сторону теплообменника!

С тех пор прошло уже две недели – каких-либо нареканий на работу котла не было! Впереди зима, и, надеюсь, что никаких неприятных сюрпризов система отопления нам не преподнесёт.

А для себя решил следующее:

  • Внимательнее относиться к мелочам любой конструкции – все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к нештатным ситуациям.
  • Процесс чистки освоен, он не столь сложен, так что буду проводить его регулярно – перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.

Узнайте, как произвести установку газового котла в частном доме, изучив требования обязательные к соблюдению, в специальной статье нашего портала.

Автор отдает себе отчет, что подобные работы, вообще-то, должны проводиться соответствующими специалистами. Поэтому эту статью необходимо расценивать не в качестве руководства к действию, а только как повествование о случившемся – о том, как одна совсем небольшая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их срочного устранения. Надеюсь, что полученная информация кому-то покажется полезной.

что это такое и как работает такое отопление, как выбрать котел, инструкция монтажа

В 60-70-е годы началась газификация страны, логическим продолжением которой стала разработка газового котла для автономного отопления. Он был рассчитан на использование в отдаленных и маленьких населенных пунктах, лишенных инфраструктуры.

Котел агв

Создание подобного оборудования стало революцией в организации быта. А сегодня АГВ отопление по-прежнему используется в сельских местностях как альтернатива отоплению централизованному.

Устройство и принцип работы

Сравнение АГВ с самоваром, которое встречается в некоторых описаниях, хоть и несколько утрировано, но не лишено оснований.
Устройство представляет собой большой стальной цилиндр с водой, в который вмонтирована труба. В этой трубе горит газ, нагревая воду. Котел оборудован автоматическими системами управления.

Главное преимущество АГВ в том, что оно не требует электропитания.

Модернизированные варианты

В модернизированные газовые котлы устанавливаются полые вертикальные секции (обычно не более трёх), соединяющиеся на выходе в один дымоход. К нему монтируется дымоходная труба диаметром не менее 135 мм, выводящая дым на улицу. Примером такого водогрейного устройства является АОГВ-23,2-1.

Строение котла

Два в одном

Совсем новые модели способны нагревать и проточную воду для хозяйственных нужд. Например, АКГВ—23,2-1. По окончании отопительного сезона система отключается от котла при помощи запорной арматуры, и он работает только на нагрев воды. Последние модели таких устройств имеют две независимые камеры сгорания.

В итоге АГВ используются и для отопления дома, и для горячего водоснабжения, как и новейшие двухконтурные котлы. Такое разнообразие позволит пользователю выбрать наиболее подходящую модель.

Вывод дыма от котлов АГВ

Дымоход котла АГВ.

Элементы и характеристики

Газовые котлы имеют следующие технические характеристики: автоматика, которая обеспечивает стабильную и безопасную работу, а при изменении показателей автоматически настраивает в нужный режим; механический, гидравлический или пневматический привод исполнительных механизмов.

Составляющие для управления

Приборы, с помощью которых выполняется управление и контроль работы водонагревателя, следующие:

  • Термодатчик – при изменении температуры воды в определённый момент включает или выключает горелку;
  • Газовый редуктор с исполнительным механизмом (в некоторых конструкциях — электромагнит) — управляет клапаном подачи газа;
  • Термопара – вырабатывает минимальный электрический ток для управления газовым клапаном и монтируется возле запальника;
  • Датчик тяги – следит за тягой в дымоходе и в нём же устанавливается.

Такая автоматика надежна и ее редко меняют на электрическую. И, учитывая современное оснащение водогрейного устройства можно сказать, что использоваться будет ещё долго.

Монтаж системы

Все работы по монтажу начинаются после составления и утверждения проекта в соответствующих организациях. Техническое задание на проектирование выдаёт газовое хозяйство. Главные требования в нём предъявляются к помещению, в котором будет находиться котёл.

Особое внимание в ТЗ уделяется общей вентиляции, устройству дымоходов, наличию газоанализаторов. Регламентируются также отступы от стен при установке оборудования.

Монтаж АГВ

Подключение котла в систему отопления.

Нужно не только изучить, как работает система до ее покупки, но и проконсультироваться у специалистов, возможна ли установка агрегата в предполагаемом месте.

Где возможна установка

Несмотря на то, что устанавливать АГВ рекомендуется на полу в отдельном помещении, это не исключает возможность монтажа такого котла и в кухне жилого дома, квартиры при условии соблюдения соответствующих требований.

Использование в большинстве случаев напольного обогревателя обусловлено одной причиной: естественная циркуляция будет затруднена, если котёл расположен намного выше уровня радиаторов.

Настенные газовые котлы такого типа применяются очень редко, да и то после значительных переделок, вследствие которых причисление их к традиционным АГВ весьма условно. Выбрать оптимальное место и тип котла вам поможет консультация специалиста.

Разводка трубопроводов

Отопительная система такого типа является открытой, и её монтаж производится с верхней разводкой трубопроводов. При этом она может быть однотрубной или двухтрубной. Какую из них выбрать – решается в каждом конкретном случае индивидуально.

Установка двухтрубной системы позволяет с помощью запорной арматуры отключать тепловые приборы, но тогда резко возрастает сопротивление циркуляции теплоносителя. Без применения насоса это может создавать проблемы при работе системы отопления квартиры или дома.

Нюансы монтажа трубопроводов

Во время монтажа трубопроводов на максимально возможной высоте устанавливается расширительный бак, который примет избыточный объём воды при её нагревании. В него вваривается переливной патрубок.

Система агв

Диаметр труб для подачи воды и обратного слива должен быть не менее 50 мм. Такое значительное увеличение размера необходимо для снижения сопротивления теплоносителю. Монтаж их производится с уклоном во избежание воздушных пробок.

Параметры уклона

Оптимальная величина уклона –1:100. Направление уклона верхнего (подающего) коллектора – вниз от расширительного бака до первого радиатора. Нижний (обратный) трубопровод должен иметь уклон от последнего радиатора к АГВ. Краны Маевского устанавливаются в верхние пробки отопительных радиаторов, а подпиточный кран – в обратную магистраль.

АГВ схема

План-схема системы.

 

Преимущества и недостатки

Газовые котлы имеют определенные достоинства и недостатки. К преимуществам относится их независимость от электричества, высокая надежность и низкая цена, простота и экономичность. Из недостатков стоит выделить большие габариты, материалоемкость и точность при монтаже.

Котел АОГВ: технические характеристики, установка, инструкция

Монтаж отопления в приусадебных хозяйствах, при отсутствии систем центрального теплоснабжения, выполняют, учитывая доступное природное топливо в регионе размещения и его цену.

Исходя из этих критериев, сегодня самым дешевым источником является газ, что делает газовый котел АОГВ одним из самых перспективным типом индивидуального отопления.

Преимущества усиливаются тем, что такие устройства просты в эксплуатации из-за отсутствия необходимости загрузки угольного топлива, при этом обеспечивается полное сгорания и защита окружающей среды от вредных выбросов.

СодержаниеПоказать

Расшифровка АОГВ

Аббревиатура котел АОГВ 11 6 расшифровывается просто:

  • А — аппарат;
  • О — отопительный;
  • Г — газовый;
  • В — водогрейный.
  • 11 6- мощность котла 11,6 кВт.

От обычных, типовых котлы АОГВ для индивидуального отопления квартир и домов, отличается энергонезависимостью, поскольку способны работать без источника тока, оснащением АСУП — автоматической системой контроля и управления, самостоятельно контролирующий режимы работы оборудования и горение в топке.

Принцип функционирования стандартной установки с закрытым контуром:

  1. Теплоноситель выходит из агрегата к отопительным приборам с воздухоотводчиками.
  2. Циркуляционный насос с предстоящим грязевиком размещается на обратном трубопроводе перед входом в котел.
  3. Расширительный бачок монтируют в самой высокой точке системы отопления.
  4. В системах, работающих с естественной циркуляцией, требуется проложить трубы с уклоном.

Преимущества котлов АОГВ

Главные достоинства АОГВ, отличающие его от других газовых аналогов:

  1. Универсальность выражается в способности работы, как от центрального газопровода, так и от привозного баллонного газа, для этого только потребуется поменять тип горелочного устройства.
  2. Автономность, при отсутствии напряжения в домовой электросети электронику в автоматике управления напольного котла полностью заменяет механика.
  3. Мобильность выражается в том, что можно выбрать модели для помещений разной площади и тепловой нагрузки или мощности, которая отражена в названии, например, котел АОГВ 23 — максимальная мощность 23 кВт.
  4. Доступность цен на монтаж и наладку, установка АОГВ стоит примерно в 1,5 раза меньше чем у двухконтурных котлов западной сборки.

Устройство и технические характеристики

В РФ главными поставщиками АОГВ являются Боринский и Жуковский заводы, для одинаковой мощности технические характеристики агрегатов практически одинаковые.

Боринский завод выпускает линейку отопителей мощностью от 7 до 29 кВт в двух вариантах – одноконтурном и комбинированном исполнении, что дает возможность экономично отапливать дома площадью до 100 м2.

Конструкция боринских котлов АОГВ 29:

  1. Открытая камера горения с забором воздуха из помещения.
  2. Схема установки имеет возможность для естественной, и принудительной вентиляции.
  3. В зданиях, где невозможно технически организовать хороший воздухообмен можно установить электровентилятор.
  4. В верхней части топки над горелкой устроена рубашка с теплоносителем.
  5. Устройство оборудовано раздельными теплообменниками для отопления и ГВС.
  6. Система безопасности, отключающая котел датчиком в виде медной термопары работает в паре с электромагнитным клапаном, отсекающего газ, в случае если факел гаснет.

Принцип работы

Для того чтобы обеспечить качественный нагрев теплоносителя с автоматическим регулированием и безопасностью работы оборудования установлены следующие конструктивные элементы:

  1. Магнитный клапан, выполняющий отсечку газа к горелке, при обрыве факела или снижения тяги ниже минимальных параметров, установленных паспортными данными.
  2. Двухпозиционный терморегулятор (вкл./выкл.) для автоматической поддержки установленной Т горячей воды в трубном теплообменнике, передавая передачу сигнала на газовую горелку, с регулировкой Т в диапазоне от 50 до 90 С.
  3. Датчик тяги с передачей сигнала на запальники и отсекающий магнитный клапан.
  4. Штуцеры для подключения теплоносителя и два вывода под ГВС и отопление.
  5. Цилиндрический бак, соединяют с внутридомовой трубной системой с внутренними теплообменниками, повышающим КПД установки.

Домовая система состоит: подающий и обратный трубопроводы, радиаторы отопления, расширительный бачок, запорно-регулирующая арматура.
Вода под воздействием естественной циркуляции попадает в устройство из обратного трубопровода, где нагревается продуктами сгорания топлива и переходит в теплообменные аппараты для отопления и ГВС, охлаждается, передавая тепло внешнему контуру, после чего возвращается через обратный трубопровод в агрегат.

Производители котлов АОГВ

На российском рынке газовых котлов большей популярностью у потребителей пользуются АОГВ Жуковского мехзавода, выпускающего линейку агрегатов с широким диапазоном производительности, в Беларуси аналогичные котлы выпускаются компанией ООО «Капасити«.

Самыми покупаемыми являются атмосферные котлы, оборудованные:

  1. Стальным теплообменником, а для 2-х контурных систем.
  2. Бойлер ГВС изготовлен из меди.
  3. Топливная модуляция, возможность работы на природном и сжиженном источниках.
  4. Система конструктивно учитывает реалии газотранспортной системы РФ — низкие параметре в магистрали.
  5. Доступные цены против зарубежных аналогов. Например, плата за стальной АОГВ составляет порядка 300 евро, что в 2 раза ниже аналогов в ЕС.

Краткий обзор моделей

Жуковский машзавод реализует АОГВ в диапазоне от 11.6 до 29.0 кВт в 3-х вариантах: эконом, универсал и комфорт.
В них отличаются уровень автоматического регулирования, комплектности и страна–изготовитель вспомогательного оборудования. Все аппараты с пьезо поджигом для автономности агрегата.

Горелка газовика ОГВ выполнена из нержавеющей стали обеспечивающей долговечность. Внутренняя рубашка ГВС изготовлена из меди, а корпус защищен полимерными материалами. Автоматика укомплектована температурными датчиками и регуляторами для постоянной воздушной среды внутри помещения и недопущения аварийных режимов.

Комплектация автоматики:

  1. Термопара для контроля расхода газа.
  2. Стабилизатор приточного воздуха в топку, для компенсации перепадов воздуха в ветряную погоду, способных оторвать факел от горелки.

Техническое обслуживание

Долговечность работы котельного оборудования обеспечивается правильной эксплуатацией, которая четко описана заводскими инструкциями.

Основные положения:

  1. Устанавливают сбросной предохранительный клапан на 1,5 кгс/см2 на участке 150 мм от питающего вентиля системы отопления.
  2. Устанавливают в верхней точке основного стояка системы расширительный бачок.
  3. Обеспечивают уклон горизонтальных трубопроводов 10 мм на 1 м в сторону батарей при монтаже котла.
  4. Обеспечивают герметичность внутридомовой отопительной системы.
  5. Запрещено сливать воду из системы, после отопительного периода, в связи с повышением процесса коррозии и аварийному выходу котла из строя.
  6. Подпитывают воду в бачок только по мере необходимости.
  7. Устанавливают грязевик на обратном трубопроводе.
  8. Котел содержат в чистоте и рабочем состоянии.
  9. Собственник обязан проводить очистку дымоходной части котла.
  10. Вода для котла имеет ограничения по жесткости и не должна быть больше 5 ммоль экв/л.

АОГВ относится к объектам повышенной опасности, поэтому рекомендуется поручать выполнять осмотр, профобслуживание и ремонт котлов АОГВ специалистам имеющим допуск для таких видов работ.

Автоматика для газовых котлов отопления

Все современные отопительные установки, использующие в качестве энергоносителя природный газ, имеют высокий уровень безопасности, что достигается за счет внедрения средств автоматики. Они контролируют и управляют процессом работы отопительных агрегатов. В данном материале нами будет рассмотрена автоматика для газовых котлов от самых известных производителей, что наиболее часто устанавливается на отечественные и импортные котлы.

Функции и принцип действия автоматики безопасности

В соответствии с нормативными документами средства автоматики котельных установок должны останавливать их работу путем отсекания подачи топлива при следующих ситуациях:

  • тяга в дымоходе недостаточна и возникает опасность угара;
  • давление газа в подающем трубопроводе слишком низкое или наоборот, чересчур высокое;
  • погасло пламя на запальнике.

Перечисленные ситуации могут привести к затуханию основной горелки и загазованности помещения, что недопустимо. По этой причине автоматика безопасности газовых котлов должна быть установлена на всех котлах старого образца, где она не была предусмотрена производителем. Хотя зачастую произвести замену отопителя обходится дешевле, нежели приобрести и поставить автоматику на старый. Кроме недопущения загазованности помещения или угара в ее функции также входит поддержание температуры теплоносителя на определенном уровне, заданном пользователем.

Чтобы понять, как работает автоматика газового котла, вкратце разберем ее устройство. Следует заметить, что как зарубежные, так и российские производители используют в своих изделиях одинаковый принцип работы, хотя конструктивно приборы могут значительно отличаться. Наиболее простыми и очень надежными традиционно считаются автоматические газовые клапаны итальянских производителей, поэтому они встречаются чаще всего.

Ярким представителем таких газовых приборов является итальянская автоматика SIT, а точнее, ее самая популярная модификация 630 EUROSIT, чье устройство показано ниже.

Устройство автоматики SIT

Все элементы конструкции помещены в один корпус, к которому подведены трубопроводы газа. Кроме этого, к прибору присоединена капиллярная трубка от датчиков тяги и температуры (термопары), газопровод питания запальника и кабель от пъезоэлемента. Внутри расположен отсекающий электромагнитный клапан, чье нормальное состояние – «закрыт», а также регулятор давления газа и пружинный клапан.

Любой автоматический газовый котел, снабженный комбинированным газовым клапаном EUROSIT или другим, запускается в работу ручным способом. Изначально топливный тракт перекрыт электромагнитным клапаном, открывающимся путем нажатия на регулировочную шайбу, после чего топливо заполняет камеры прибора и по малому газопроводу выходит к запальнику. Удерживая шайбу, нажимаем кнопку пъезоэлектрического устройства и поджигаем запальник, нагревающий термочувствительный элемент в течении 10—30 сек. Тот, в свою очередь, вырабатывает напряжение, удерживающее электроклапан в открытом состоянии, после чего регулировочную шайбу можно отпустить.

Дальше все просто, шайбу поворачиваем до необходимого деления и тем самым открываем доступ топлива к горелке, что самостоятельно поджигается от запальника. Поскольку автоматика  газовых котлов призвана поддерживать установленную температуру теплоносителя, вмешательство человека больше не требуется. Здесь принцип такой: среда в капиллярной системе при нагревании расширяется и воздействует на пружинный клапан, закрывая его по достижении высокой температуры. Горелка затухает до тех пор, пока термопара не остынет и подача газа не возобновится. Подробно работу итальянской автоматики SIT можно изучить, просмотрев видео.

Краткий обзор изделий популярных производителей

Второе место по популярности среди зарубежных газовых клапанов после «итальянцев» уверенно занимает автоматика Honeywell американского производства. Самая простая бюджетная модель комбинированного устройства работает по такому же принципу, что и EUROSIT и обладает тем же набором функций.

Под этим брендом на рынке присутствуют и другие виды автоматики для газовых котлов и прочих газовых установок с расширенными возможностями. Например, модель Honeywell VR 400 снабжена двумя клапанами с сервоприводом для работы с электронными блоками управления газовых котлов или выносными контроллерами. Прибор имеет следующие дополнительные функции:

  • система плавного розжига;
  • модуляционный режим работы;
  • встроенный сетчатый фильтр;
  • поддержание режима горелки «малое пламя»;
  • дополнительные выходы для подключения реле минимального и промежуточного давления.

Учитывая условия эксплуатации в странах постсоветского пространства, не теряет своей актуальности установка автоматики на газовый котел, что адаптирована к этим условиям. Такие приборы предлагают многие российские производители, среди них заслуживают внимания комбинированные газовые клапаны Орион и автоматика САБК. Последнюю изготавливает компания «СервисГаз» (г. Ульяновск), причем ассортимент выпускаемой продукции для газовых установок очень широк.

В него входят как самые простые приборы безопасности с минимальным набором функций, так и комплекты оборудования, в которые входит несколько блоков: управляющий, силовой и газогорелочный. Продукция бренда САБК хорошо известна потребителям своей доступной стоимостью и ремонтопригодностью.

Установка САБК

Широкой популярностью пользуется и автоматика Орион, а именно модели для бытовых котлов Орион – 16 и Орион – 20. Эти 2 изделия используют в своей работе тот же принцип с термопарой, электромагнитным клапаном и пъезорозжигом, только помимо основных функций данные устройства могут поддерживать режим малого пламени горелки при достижении заданной температуры теплоносителя. Спектр их применения – газовые котельные установки мощностью до 32 кВт.

Заключение

Современная автоматика для газового котла играет значительную роль в безопасной эксплуатации отопительного оборудования, сейчас без нее обойтись невозможно. Другое дело, что более дорогие итальянские и американские приборы отличаются высокой надежностью и долговечностью, это проверено годами работы на различных водогрейных установках.

Назначение, устройство и принцип работы котла АОГВ

Специфика работы котельного оборудования зависит от его типа. Мы рассмотрим устройство котла, использующего природный газ – это наиболее распространенный тип, используемый в России. Почти в каждом населенном пункте есть доступ к центральному газопроводу, поэтому выбор в пользу АОГВ (Аппарат Отопительный Газовый Водонагревательный) столь распространен. Предлагаем взглянуть на принцип работы котла, его специфику, особенности монтажа, эксплуатации, обслуживания.

Устройство котла АОГВ

Любая система котла имеет несколько главных составляющих:

  • арматура, через которую направляется топливо;
  • газовая горелка;
  • теплообменник (обычно медный, но может быть чугунный или стальной).

Другие элементы оборудования: трехходовой клапан, вторичный теплообменник, дымоход, мембранный бак, циркуляционный насос, прочее.

Циркуляционный насос устанавливается во все новые котлы. Его задача – движение теплоносителя. Для эффективной и, главное, безопасной работы он оборудуется расширительным баком, клапаном-предохранителем, системой управления электронного типа. Кроме того, многие модели оснащены внутренними диагностическими системами, повышающими безопасность использования и долговечность.

Принцип работы отопительного котла следующий:

  1. Автоматика считывает показатели с датчиков и терморегуляторов, «понимая», как сильно система в данный момент нуждается в повышении температуры.
  2. Запускается газовая арматура.
  3. Теплообменник нагревает теплоноситель (воду) до требуемой температуры.
  4. Циркуляционный насос подает теплоноситель в отопительный контур, от которого тепло уже распространяется по помещению.

Структура двухконтурного котла несколько отличается. Оборудование дает возможность не только обогревать помещение, но и нагревать воду для различных бытовых нужд. Двухконтурные котлы – это более универсальный, но и дорогой вид оборудования.

Важно! Двухконтурные котлы не могут одновременно отапливать дом и нагревать воду. Если включить контур горячего водоснабжения, отопительная система становится временно менее эффективной или вовсе прекращает отапливать помещение. Но обычно это незаметно, так как для заметного остывания помещения нужно минимум несколько часов без обогрева. Нагрев воды происходит гораздо быстрее.

устройство котла отопления

Удаление газовых отходов

Одна из основных задач при установке котла отопления – обустроить нормальное удаление дыма и отходящих газов. Иначе продукты горения будут попадать в помещение, что опасно для здоровья и жизни.
В котлах с открытыми камерами сгорания дымовые газы выходят через специально оборудованную трубу. Кислород же для горения поступает прямо из помещения. Это значит, что здесь должна быть хорошая система вентиляции.

Обратите внимание! Котлы с открытыми камерами сгорания дешевле, чем с закрытыми. Если ищете экономичный вариант, это лучший выбор. Котлы с закрытой камерой оснащены специальным вентилятором, который буквально «выталкивает» газы в дымовой канал – трубу из стали или алюминия, которая выводится из помещения наружу через стену.

котел с открытой и закрытой камерой отличия

Газовые горелки в современных котлах

Горелка – ключевой элемент, из которого состоит котел. Во всех новых моделях оборудования эти горелки модулированные. Они позволяют легко и точно регулировать, сколько газа будет использоваться. Соответственно, можно настраивать комфортную температуру в помещении.

Лучшими являются котлы с автоматической модуляцией. Они обеспечивают комфорт, поддерживая заданную температуру и подстраиваясь под условия. Когда температура в помещении падает из-за холода на улице, горелка работает активнее. Когда теплеет, подача газа снижается. Несмотря на то, что горелка с автомодуляцией должна работать постоянно, расходы на отопление с ней ниже.

горелки в современных котлах

Защитная система

Вопрос безопасности – один из главных при использовании отопительного оборудования. Особенно в местах, где могут быть перебои с подачей топлива. В старых моделях такой защиты не было. Если подача газа прекращается, горелка тухнет. Когда возобновляется, газ просто начинал просачиваться в камеру, а оттуда мог попадать в помещение. Это влекло серьезную опасность для имущества, здоровья и жизни.

Современные модели оснащены системой автоматического закрытия клапана. Если подача газа прекратится, запустить котел повторно можно будет только вручную. Это позволяет безопасно использовать оборудование даже когда никого нет дома – вы будете уверены, что ничего не случится в случае перебоя газоснабжения.

Также новые котлы оснащены небольшими информационными экранами, на которые выводится информация о любых неисправностях. Это позволяет своевременно обнаружить поломку и обратиться к мастеру. Как правило, на экране появляется особый код ошибки, который нужно сообщить мастеру. Это упростит и ускорит ремонт.

принцип управления отопительного котла

Заключение

Назначение и устройство водогрейного котла во многом зависит от того, какую модель вы выберете, где она будет использоваться, насколько активно работать и т. д. Многие покупатели не уделяют этому вопросу должного внимания, из-за чего покупают оборудование, не соответствующее их требованиям либо недостаточно экономичное. Поэтому мы рекомендуем перед заказом получить консультацию эксперта.

Менеджеры компании «Профтепло» помогут подобрать газовый или другой котел, детально опишут устройство отопительного котла, преимущества и недостатки конкретной модели. Мы порекомендуем несколько вариантов конкретно под ваши задачи и условия эксплуатации. Плюс можем подобрать котел под ваш бюджет.

Чтобы получить консультацию или оформить заказ на поставку оборудования в Калуге и области, позвоните нам по номеру +7 (4842) 75 02 04 или оставьте запрос на сайте – мы сами вам перезвоним. Также мы устанавливаем отопительные системы «под ключ».

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о