Как поменять заднюю втулку на велосипеде: Как заменить втулку на велосипеде

Содержание

Как заменить втулку на велосипеде

10 Май

Велосипед не требует особых затрат на ремонт и обслуживание, поэтому является одним из самых экономичных транспортных средств. Тем не менее, чтобы он служил верой и правдой долгие годы, некоторое внимание ему уделять все же необходимо. Особенно это касается тех деталей, которые подвержены большим нагрузкам, например, втулок.

В этой статье я расскажу о том, как заменить втулку на велосипеде.

Прежде всего необходимо снять колесо, после чего вытаскиваем из него эксцентрик. После этого, воспользовавшись разводными ключами, следует снять боковую контргайку, которая находится справой стороны. С левой и правой сторон находятся ограничивающие конусы, один из которых также необходимо снять, чтобы извлечь втулку.

Втулки бывают с насыпными подшипниками или подшипниками в корпусе. При откручивании конуса необходимо следить за тем, чтобы подшипники не потерялись. Для этого их следует предварительно извлечь отверткой или другим инструментом, или аккуратно вытрусить.

  • Правый конус зажимаем отверткой для того, чтобы его зафиксировать.
  • После этого можно легко выкрутить ось пальцами из дальнего конуса, совершая движения против часовой стрелки.
  • При этом важно не потерять шарики, которые находятся там, в специальной чашке.
  • Далее берем новую втулку и аккуратно снимаем гайку с той стороны, где стоит дополнительная шайба.

 

Эта шайба рассчитана на расстояние, которое станет недоступно под звездой, расположенной справа. Далее необходимо уложить все шарики подшипника на место, после чего вставить новую втулку, с которой была предварительно снята гайка с левой стороны.

  • Затем накручиваем конус, который идет в комплекте с втулкой.
  • В том случае, если модель велосипеда его не предусматривает, то данный элемент можно снять и использовать только гайку. Если не удается его закрутить в достаточной степени, то можно использовать отвертку для того, чтобы зафиксировать правый конус и закрутить уже с левой стороны.
  • При этом втулка обязательно должна прокручиваться, но не должно быть люфта.
  • Затем одеваем удлинительную шайбу, а сверху на нее накручиваем ограничительную гайку.

 

Когда все готово, следует вернуть на место эксцентрик. Его необходимо вставить в колесо таким образом, чтобы лапка была с противоположной от звезды стороны. На ось, которая выступила со стороны звезды, одевается пружина и закручивается. Далее колесо устанавливаем обратно на велосипед.

 Замена втулки выполнена!

Рекомендуем еще почитать по теме статьи:

Где можно дешево купить новый автомобиль?


Как разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда

На первый взгляд может показаться, что задняя и передняя втулки велосипеда имеют сложное устройство, а произвести их ремонт и обслуживание самому в домашних условиях — не простая задача. Но это не совсем так. Конечно же, есть некоторые отличия в конструкции, но большинство из них одинаковы. Поэтому в данной статье мы затронем такие темы как: разновидности и устройство втулок колес велосипеда, их разборку/сборку, ремонт и обслуживание, а также рассмотрим чем, как и с какой периодичностью их следует смазывать. Мы постараемся изложить материал максимально кратко в виде подробной инструкции, а в некоторых моментах добавим видео для наглядности разборки втулки.

Содержание статьи

Разновидности и устройство втулок велосипеда

В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.

Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.

Планетарные и динамовтулки

Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.

Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.

Обслуживание задней и передней втулки

Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.

Периодическое обслуживание

Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников).

Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.

Вынужденное обслуживание

Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:

  • Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
  • Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
  • Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
  • Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).

В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.

Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».

ВНИМАНИЕ: При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.

Разборка передней втулки

Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.

  1. Снимаем колесо с велосипеда, вынимаем эксцентрик из оси втулки и откручиваем ротор дисковых тормозов (если он есть естественно). Это необходимо во избежание попадания смазки на тормозной ротор и упрощения процедуры разборки.
  2. Снимаем пыльники с правой и левой стороны. Для этого аккуратно поддеваем их минусовой отверткой.
  3. Зажимаем ключами контргайки слева и справа и вращаем любую из них против часовой стрелки. Ту, которая начнет откручиваться (в моем случае – правая), откручиваем с оси до конца, а со второй стороны не трогаем.
  4. Снимаем шайбы, проставочные кольца (если они есть) и затем откручиваем конусную гайку.
  5. Достаем ось с оставшимися на другой стороне гайками и шайбами и пока отлаживаем ее в сторону. Обратите внимание, что на данном этапе шарики подшипника могут выпасть из чашек и потеряться, поэтому выполняйте данную операцию аккуратно.
  6. Снимаем пыльник-уплотнитель с одной стороны, после чего вынимаем шарики. Ту же операцию проводим и с другой стороны. Обратите внимание на количество шариков подшипника. И с левой и с правой стороны их должно быть одинаково. В моем случае их по 9 штук с каждой стороны. На более дорогих моделях втулок их может быть по 10 и более.
  7. Производим очистку поверхностей чашек, шариков, конусов, оси, корпуса и прочих деталей втулки от грязи и отработанной старой смазки. Для этого можно воспользоваться WD-40, а затем насухо протереть тряпкой. Или же просто все вытереть ветошью.
  8. После этого наносим на чашки новую смазку в средних количествах. Ее должно быть не слишком мало (это когда нет возможности «приклеить» шарики к верхней части чашки) или же слишком много (не стоит затрамбовывать половину банки внутрь втулки, лишнюю смазку все равно выдавит, что послужит отличным пылесборником).
  9. Приступаем к сборке втулки велосипеда в обратном порядке. Вставляем пыльники-уплотнители с обеих сторон.
  10. Закладываем шарики в чашки по кругу (с одной и другой стороны). Они должны прилипать к смазке и держаться на своем месте.
  11. Вставляем ось с той стороны втулки, с которой не производился демонтаж конусной гайки, контргайки и др. (в моем случае – слева). На данном этапе важно не перепутать с какой стороны вставить ось. Плюс ко всему, проследите, чтобы при этом у вас не выпали шарики ни с одной из сторон и не залезли внутрь корпуса втулки.
  12. С другой стороны (в моем случае справа) накручиваем конусную гайку и затягиваем ее несильно от руки.
  13. Надеваем на ось шайбу, проставочные кольца (если есть), и накручиваем от руки контргайку.
  14. Регулируем затяжку конусов втулки. Для этого плавно подтягиваем (закручиваем) конус (который мы накрутили в пункте 12) и при этом периодически вращаем ось внутри втулки. Подтягиваем конусную гайку до тех пор, пока ось не станет вращаться туго. После чего очень медленно послабляем (откручиваем) ее обратно до момента, когда ось начнет вращаться легко. Фиксируем конусную гайку ключом, а другим — закручиваем контргайку. После того как мы зажали гайки, проверяем втулку на люфты, которые могут быть, если вы сильно послабили конус. Для этого руками пытаемся сместить ее ось вверх и вниз, и стараемся услышать биение на подшипниках. Еще один способ проверить наличие люфтов – это закрепить колесо на раме велосипеда, перевернуть его вверх колесами, и, взявшись за покрышку, попробовать пошатать колесо из стороны в сторону. Если колесо шатается, заново подтягиваем конус и зажимаем его контргайкой. Настройка завершается после того, как вы добьетесь полного отсутствия поперечных люфтов и одновременно легкого вращения колеса.
  15. Затем устанавливаем пыльники, вставляем эксцентрик, прикручиваем ротор и устанавливаем колесо на велосипед. На этом разборка, замена смазки и сборка передней втулки велосипеда закончена.

Разборка задней втулки

Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.

  1. Снимаем колесо, эксцентрик и демонтируем ротор дисковых тормозов (в случае его наличия).
  2. Снимаем при помощи отвертки пыльник с левой стороны задней втулки. С правой стороны (там, где кассета) наружного пыльника нет.
  3. Фиксируем контргайку с правой стороны и откручиваем аналогичную слева. Так как кассета слегка мешает, это может быть немного затруднительно. Но в принципе, подлезть все равно можно. В крайнем случае, есть вариант вставить крупную отвертку между контргайкой и шлицами кассеты.
  4. Открутив контргайку (левую), снимаем шайбу, проставочное кольцо и выкручиваем конусную гайку.
  5. Вытягиваем ось втулки в сторону кассеты и отлаживаем ее в сторону для дальнейшей очистки.
  6. С левой стороны вынимаем пыльник-уплотнитель, и по одному (можно при помощи пинцета или магнитной отвертки) достаем шарики подшипника.
  7. Затем достаем шарики и с правой стороны.
  8. Очищаем все детали от старой смазки при помощи ветоши с возможным использованием ВД-40 (после ее использования протереть все поверхности досуха).
  9. Смазываем чашки слева и справа (как описано в пункте 8 по сборке передней втулки) и приступаем к сборке.
  10. Вставляем шарики подшипника справа (со стороны кассеты) и аккуратно продеваем ось с той же стороны. В данном моменте главное не затолкнуть шарики внутрь корпуса втулки.
  11. С левой стороны закладываем шарики, устанавливаем пыльник-уплотнитель, и от руки накручиваем конусную гайку.
  12. Далее надеваем проставочное кольцо, шайбу и закручиваем контргайку (без особых усилий).
  13. Производим настройку затяжки конусных гаек задней втулки как описано в пункте № 14 по сборке передней. После чего можно устанавливать левый пыльник, ротор тормозов и ставить колесо на велик.

Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.

Чем смазать подшипники задней и передней втулок

Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.

А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.

Ремонт задней и передней втулки велосипеда

При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.

Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.

При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.

Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.

Видео по теме

загрузка…

Задняя втулка колеса велосипеда

Установка заднего колеса

Для возвращения на место заднего колеса необходимо установить его в вилку и накинуть на одну из звездочек цепь. Теперь надо отцентровать положение элемента на велосипеде таким образом, чтобы он находился между перьями как верхней, так и нижней части задней вилки рамы и смотрело строго в середину каретки педальной оси. Удерживая колесо в этом положении, нужно закрепить его в вилке штатными гайками или эксцентриком

Важно не забыть восстановить натяжение тормозного тросика и поставить цепь на ведущую звездочку. После установки желательно убедиться в правильности выполненных действий, провести тест-драйв

В процессе необходимо проследить, как ведет себя велосипед после ремонта.

Обслуживание и диагностика заднего колеса скоростного велосипеда — обязательные процедуры для сохранения исправности механизмов и длительной эксплуатации транспортного средства. Начинающим пользователям придется сложнее, но всегда можно воспользоваться инструкциями и прочитать советы опытных мастеров. Выполнив ремонтные работы самостоятельно, получится сэкономить семейный бюджет.

На какие виды разделяются кассеты

Весьма интересно узнать, как скреплены звезды на барабане и между собой. Современная велосипедная кассета представлена в нескольких вариантах. Каждый из них по-своему хорош. Знакомимся:

  • спейсерные,
  • пауки,
  • цельнофрезерованные,
  • блочные.

Спейсерные кассеты представляют собой звездочки, скрепленные отдельными шлицами с барабаном. Для разделения между ними вставлены пластиковые разделители – спейсеры. Детали имеют строго заданную толщину, чтобы расстояния в кассете между ее элементами сохранялись постоянными. Преимущество такой системы – их можно разобрать «до нуля». Недостатком, правда, для алюминиевых барабанов является высокая крутильная нагрузка, ведь с каждой звезды усилие перекладывается на барабан. На более крепких стальных аналогах такой проблемы не наблюдается. В соединении типа «паук» все звезды надеты на единый шлиц. Лапки выполнены в форме лесенок под каждые звездочки. Силовые нагрузки снижены, поэтому такой тип кассеты стоит выбрать под алюминиевые барабаны. Также, по сравнению со спейсерными, эти системы легче.

На цельнофрезерованных кассетах весь блок выполнен как одна деталь. Закрепляется на низшей звезде, которая и является шлицом под барабан. Среди аналогов это самый дорогой вариант:

  • простейшее устройство за счет отсутствия дополнительных соединений;
  • легкость;
  • высокая прочность;
  • долговечность.

А что с недостатками? Во-первых, цена, оправдает себя лишь у дорогостоящего горного велосипеда. А во-вторых, конструкция очень уж напоминает трещотку. И хотя были заявлены долговечность и прочность, частичный износ никто не отменял. А поменять одну или две звезды невозможно.

Блочная модель представлена несколькими пауками с двумя-тремя звездочками на каждом. Малые звезды вставляются на шлиц барабана самостоятельно. Поскольку их износ более вероятен при эксплуатации велосипеда, их можно вообще поменять по отдельности. Другие компоненты на блоках меняются сразу парами.

Переборка втулки – просто, быстро, качественно

Рано или поздно необходимость залезть в осевую систему колеса и отремонтировать ее возникает у любого велосипедиста, даже владельца стандартного сити-бийка. Со временем смазка стареет, подшипники истираются, могут поломаться шайбы, да и ось невечная.

Неисправности втулок определяются очень просто:

  • ухудшение наката, снижается средняя скорость велосипеда;
  • хруст подшипников;
  • люфт;
  • подтекание смазки;
  • трещина в корпусе.

Для устранения последней проблемы потребуется разборка колеса, в остальных случаях можно обойтись без расспицовки. Вообще операцию по снятию корпуса лучше доверить мастеру – спицы снять получится легко, а вот надеть обратно и правильно настроить получится не всегда.

Порядок действий, как разобрать втулки самостоятельно:

  1. Снять колеса с дропаутов.
  2. При помощи гаечных ключей подходящего размера ослабить крепежные гайки на оси. С заднего колеса необходимо снять кассету с помощью съемника.
  3. Подшипники могут быть застопорены колечками. Тонкой отверткой аккуратно поддеваем их.
  4. Теперь мы получили доступ к подшипникам. Извлекаем их наружу и аккуратно откладываем в сторону. Нежелательно, чтобы шарики рассыпались.
  5. Вытащить ось из полости корпуса.
  6. Протереть внутреннее пространство и детали от застаревшей смазки. Аккуратно сложить запчасти на чистую тряпочку.

При профилактической переборке детали и корпус смазываются, и далее узел собирается в обратном порядке. Как видно, сделать переборку очень просто, полчаса от силы.

А что делать, если требуется замена подшипников, оси, шайбочек, а то и всей втулки? За заменой всего узла лучше обратиться в мастерскую. Если быть точнее, то необходима переспицовка колеса. В остальном же самостоятельно починить внутренний механизм не составит труда:

  1. Подбираем подшипники по типоразмерам. На одну сторону они устанавливаются внешней, на другую – внутренней стороной, главное, не перепутать.
  2. После разборки все детали лучше сложить в том порядке, в каком они были установлены на втулку – так легче потом собрать.
  3. Смазывать необходимо сначала внутреннюю полость, потом ось и только в последнюю очередь подшипники.
  4. После того как сборка завершена, устанавливаем колеса на велосипед и проверяем работу втулок. Люфт, затормаживания, вытекания смазки – все это признаки неправильной переборки.

Крепежные гайки должны быть затянуты, но не должны мешать вращению оси. Слабая затяжка вызовет люфт, а слишком сильная – дополнительную нагрузку на подшипники и затрудненное вращение. Разобрать и собрать втулку просто, с задней все осложняется съемом кассеты, тормозного диска. Кроме того, ее устройство за счет встроенного механизма свободного хода (как минимум) сложнее, чем у передней, поэтому перебирать следует с особой аккуратностью. 

Разборка

Прежде всего, с велосипеда стоит снять весь тюнинг и девайсы: сумки и торбы, боковые зеркала, клаксон, фары, светодиоды и отражатели. Если присутствует ручной тормоз, имеет смысл сразу отсоединить тросик от руля. Готово! Теперь приступим к порядку разбора основных частей:

  • В первую очередь стоит разобрать руль;
  • После этого извлекаем из рамы седло;
  • Скручиваем педали;
  • Переходим на передний щиток и колеса;
  • Можно снять задний щиток и переднюю вилку. Как разобрать вилку — подробнее описано ниже;
  • Багажник;
  • Рама и кареточный механизм. Теперь вы имеете представление о порядке действий разбора велосипеда. Рассмотрим каждую деталь отдельно.

Пройдите тест на знание ПДД для велосипедиста!

Лимит времени:

из 15 заданий окончено

Вопросы:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
Информация

Чтобы иметь возможность получить права, нажмите пожалуйста Далее

Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.

Тест загружается…

Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.

Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:

Результаты

Правильных ответов: из 15

Ваше время:

Время вышло

Вы набрали из баллов ()

максимум из 15 баллов
Место Имя Записано Баллы Результат
Таблица загружается
Нет данных

Ваш результат был записан в таблицу лидеров

Капча:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  1. С ответом

  2. С отметкой о просмотре

Последовательность проведения работ

Перед началом проведения работ рекомендуется подготовить все необходимые инструменты, выбрать удобное место, запастись перчатками, если не хотите испачкать руки, заранее купить смазку, а также изучить последовательность проведения работ:

Прежде чем начать ремонт задней втулки и разбор колеса, нужно его снять с корпуса велосипеда, для этого надо взять ключ на 15 и открутить крепежную гайку против часовой стрелки. Если у велосипеда самонажимная система, ее просто отжимают (для этого потребуются некоторые усилия) и снимают заднее колесо. Особенности работ и набор правил, как лучше осуществить разбор заднего колеса, зависят от типа тормоза. Если тормоза дисковые, снять колесо не представляет никаких сложностей, если же у велосипеда ободные тормоза, сначала придется его разжать;
После того, как заднее колесо сняли с корпуса велосипеда, нужно взять два ключа на 17 (в отдельных случаях, если система сильно перетянута, потребуются два газовых ключа) и откручивать гайки со стороны звезды и противоположно стороны против часовой стрелки;

Далее надо снять звезду (шестерик или семерик) или набор, в который входит стопорное кольцо и отдельные звезды. Для этого используют специальный съемник, который вставляется в пазы в стопорное кольцо, ключом в направлении против часовой стрелки пытаемся открутить. Если звезда закручена слишком туго, обычной силы может быть недостаточно, вам потребуется молоток или другой тяжелый предмет, которым нужно ударить по ключу, чтобы начать вращение, далее литую звезду будет легко открутить руками;

Затем снимают радиусную гайку, вынимают ось и снимают с нее все детали, включая подшипники. Если какая-то из деталей сильно повреждена, износилась за время эксплуатации велосипеда, ее следует заменить, т.к. состояние всех мелких деталей существенно влияют на качество хода велосипеда, отражаются на скорости износа камеры велосипеда, работе тормоза и общего состояния вашего железного коня, появляется специфический хруст при езде, снижается уровень комфорта эксплуатации. Для того, чтобы устранить подобные дефекты, и производится разбор втулки и систематическое техническое обслуживание;

Все детали и саму заднюю втулку необходимо тщательно отчистить от грязи и старой смазки, протерев их тряпочкой;
Поскольку втулка представляет собой деталь велосипеда, в которой должен быть обеспечен высокий уровень устойчивости к нагрузкам истирания, стоит внимательно подойти к выбору подшипников и заменить их при необходимости. Для этого лучше приобрести сепараторные подшипники

Специалисты рекомендуют сначала извлечь шарики из сепараторных подшипников, смазать заднюю втулку достаточно жирным слоем, чтобы шарики надежно установились по окружности и не выпадали, после установки шариков, смазать еще раз и провести аналогичную процедуру с обратной стороны;
При установке оси важно тщательно смазать радиусные гайки, не стоит ограничивать количество смазки, это позволит избежать трения, перетирания и деформации деталей, а излишки смазки удалятся самостоятельно, или можно аккуратно протереть тряпочкой, после того, как все детали будут собраны и закреплены. Однако, есть один нюанс, если у вас дисковый тормоз, исключите попадание смазки на ротор (тормозной диск), в противном случае тормоза будут работать некорректно;
Сборка производится в обратной последовательности, поэтому, производя разбор, запомните порядок расположения деталей

Стопорное кольцо и звезда накручиваются также с помощью съемника и ключа, на этот раз соответственно не против часовой стрелки, а по часовой стрелке;
Далее устанавливается удлинительная втулка, шайба и контргайка. Здесь тоже есть своя особенность, зажимая контргайку сохраните баланс, чтобы с одной стороны она крепко фиксировала, а с другой не пережимала шарики подшипников. Чтобы проверить, насколько правильно вы закрепили контргайку, можно покрутить ось руками. Если вы пережали шарики, вы почувствуете небольшое сопротивление, ось будет крутиться рывками, это говорит о том, что надо немного ослабить гайку;
Далее необходимо установить колесо на корпус и зафиксировать крепежной гайкой. Если ремонт задней втулки сделан правильно, гайки не перетянуты, а сборка произведена четко по инструкции, при вращении колеса и после остановки, оно должно немного прокрутиться в противоположную сторону.

Соблюдая последовательность и учитывая все тонкости технологии проведения работ, можно весьма успешно проводить техническое обслуживание и ремонт велосипеда самостоятельно без дополнительных затрат.

Второй этап смазки втулки.

После того, как вы закончили сборку одной стороны втулки, осторожно поместите сердцевину втулки в предназначенную для неё обойму и закрепите её. Установите шайбы предварительного натяжения, проявив предельную осторожность, чтобы не деформировать их. Обильно смажьте открытую сторону оболочки и вставьте каждый подшипник в свою обойму

Проверьте, что втулка нормально работает на свободном ходу. Также убедитесь, что шарики из подшипников не попали в какой-нибудь зазор, так как они могут полностью заклинить втулку. Хорошо смажьте храповой механизм, чтобы длительное время его не пришлось повторно смазывать

Обильно смажьте открытую сторону оболочки и вставьте каждый подшипник в свою обойму. Проверьте, что втулка нормально работает на свободном ходу. Также убедитесь, что шарики из подшипников не попали в какой-нибудь зазор, так как они могут полностью заклинить втулку. Хорошо смажьте храповой механизм, чтобы длительное время его не пришлось повторно смазывать.

После установки подшипников начинайте вкручивать комбинированное кольцо подшипника. Покрутите немного оболочку втулки против часовой стрелки, чтобы убедиться, что подшипники встали на своё место. Проверьте работу втулки на свободном ходу и переходите к следующему этапу. Если же что-то пошло не так, то вернитесь назад и определите проблему.

Если вы уверены, что втулка собрана правильно, затяните комбинированное кольцо подшипника с усилием 5 кгм.

Опять же на данном этапе я рекомендую использовать специальный инструмент, которого к сожалению у меня не было. В любом случае нужно крепко затянуть кольцо и при этом постараться, чтобы инструмент не скользил по втулке.

Пошаговая инструкция по ремонту

К основным моментам обслуживания задней втулки велосипеда относят:

  • регулярная подтяжка корпуса;
  • замена подшипниковых шариков;
  • смазывание деталей внутри корпуса;
  • регулировка тормозных колодок.

Это нужно делать по мере необходимости, чтобы продлить ресурс устройства и избежать поломок. Новичкам необходимо предварительно ознакомиться с детальной инструкцией. Ее легко найти на тематических сайтах.

Выбор инструментов и запасных деталей

Для разборки задней втулки велосипеда и обслуживания понадобятся инструменты:

  • хлыст;
  • вороток с переходником;
  • плоская отвертка;
  • оправка для откручивания стопорной гайки;
  • конусный ключ;
  • накидной ключ на 17 мм;
  • медицинский пинцет;
  • заглушка для калипера.

Также понадобится смазка, ветошь, очищающие средства. Что касается деталей на замену, они должны быть полностью идентичны оригинальным

При большом разнообразии втулок и их компонентов важно не ошибиться. Поэтому заранее необходимо уточнить модель, размеры и прочие параметры

Например, детали втулки скоростного велосипеда не подойдут для «односкоростника» и наоборот.

ХлыстВороток с переходникомПлоская отверткаОправка для откручивания стопорной гайкиНакидной ключ на 17 ммКонусный ключЗаглушка для калипера

Разборка

Демонтаж производят на снятом колесе. Разобрать втулку заднего колеса велосипеда можно в такой последовательности:

  1. Снять колесо. Демонтировать эксцентрик, а если есть, то и ротор дисковых тормозов.
  2. Снять кассету со звездочками.
  3. Открутить отверткой пыльник, который находится с левой стороны задней втулки. С правой стороны пыльника нет.
  4. Зафиксировать контргайку с правой стороны, такую же гайку слева – открутить.
  5. Открутив левую контргайку, убрать шайбу, проставочное кольцо, выкрутить конусную гайку.
  6. Аккуратно вытащить ось втулки и отложить ее в сторону для дальнейшей очистки.
  7. С левой стороны вытащить пыльник-уплотнитель.
  8. С помощью пинцета по одному вынуть шарики подшипника слева, а затем и с правой стороны.
  9. После демонтажа можно приступать к очищению и смазке деталей.

Очищение и смазка

При разборке втулки заднего колеса велосипеда каждый шарик подшипника нужно протереть тряпочкой, смоченной в керосине или бензине. Осмотреть внимательно каждый. Поврежденные – заменить.

Затем вынуть и осмотреть ось велосипеда. Протереть ее сухой ветошью. В случае сильных загрязнений постараться убрать их с помощью тряпочки, смоченной в бензине, высушить.

Смазывать втулку только специальным средством – цепная смазка не подойдет. Для подшипников использовать буксол. Наносить на сухие чистые детали. Слой не следует делать толстым. Если переборщить, то при движении смазочный материал выступит поверх обработанной поверхности, на него станет налипать грязь, пыль, что приведет к износу.

Ремонт

Распространенная причина, по которой требуется обслуживание задних втулок, это люфт при движении или перетяжка конуса. В этом случае нужно:

  • ослабить ключом контргайку;
  • проверить конусную гайку, ослабить или, наоборот, затянуть ее так, как нужно;
  • затянуть контргайку к прежнему состоянию.

Если причина в поломке той или иной детали, то потребуется замена:

  • снять стопорное кольцо;
  • вынуть втулку;
  • снять детали, которые находятся на стороне, противоположной звездочкам;
  • внимательно осмотреть, проверить исправность;
  • если какая-то поломана, заменить ее;
  • поставить снятые части на место в обратном порядке;
  • затянуть контргайку и конусные гайки.

Когда задняя втулка шатается, ее корпус прокручивается, необходимо подтянуть крепежные гайки. При затруднении движения заднего колеса – ослабить. Если же ухудшился накат, появились посторонние звуки во время езды, то, скорее всего, проблема в изношенных подшипниках либо отсутствии смазки.

Еще одна распространенная проблема – загрязненная каретка. В этом случае нужно вынуть кареточный узел, промыть все детали системы керосином или бензином, установить в обратном порядке.

Сборка

После проведения обслуживания, ремонта, важно правильно собрать заднюю втулку велосипеда. Делается это в обратной процессу разборки последовательности

Схема монтажа: правые подшипники – ось колеса – конус – левые подшипники – стопор – шайбы и заклепки – контргайка.

Отрегулировать, привести в порядок заднюю втулку на велосипеде своими силами не представляет особой сложности. Главное, действовать в строгой последовательности, а также аккуратно обращаться с деталями, чтобы их не потерять во время демонтажа. Соблюдение простых рекомендаций поможет справиться с этой задачей даже новичкам.

Замена велосипедной камеры

Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.

Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности.

Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается.

РЕМОНТ ЗАДНЕГО КОЛЕСА: УСТРАНЯЕМ ПРОКОЛ

Для начала, стоит сказать, что ремонт заднего колеса велосипеда может быть связан и с устранением «восьмерки» на колесе или начинке втулки колеса. Однако, поскольку это специфические операции, для которых нужен определенный опыт и инструмент, они заслуживают отдельного рассмотрения, и в данном тексте описаны не будут. Ниже будет рассказано, как справиться с проколом заднего колеса, так как с таким может столкнутся каждый.

Прежде чем заняться ремонтом колеса, нужно его демонтировать. Переднее колесо снимается легко, а вот снятие заднего, для начинающего велолюбителя, может стать не такой уж и легкой задачей. Рассмотрим более детально, как демонтировать заднее колесо.

КАК СНЯТЬ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО?

  1. Если ваш велосипед снабжен ободными тормозами, то первым делом нужно их расстегнуть. Это осуществляется следующим образом: нужно свести в кучу рычаги, к которым прикрепляются колодки, и приподнять деталь фиксирующую тросик.
  2. Теперь следует перевернуть байк седлом вниз, так, чтобы он нашел свою опору на руле и седле. Если ваш велосипед снабжен фарой или велокомпьютером, вам следует быть внимательным, чтобы не повредить их.
  3. Далее займемся ослаблением эксцентрика колеса, удерживающего колесо на раме.
  4. Займите позицию позади велосипеда. Теперь нужно немного разогнув рычажок в заднем переключателе скоростей, вытянуть заднее колесо, которое без особого труда должно подняться кверху.
  5. Все что осталось – это снятие цепи со звездочек колеса. Теперь колесо отсоединено.

СНЯТИЕ ПОКРЫШКИ

Чтобы получить доступ к пробитой камере, потребуется выполнить разбортировку и снятие покрышки с колесного обода. Чтобы провести разбортировку, потребуется некоторая сноровка, поэтому не расстраивайтесь, если это не получится у вас сразу. Происходит это следующим образом:

  1. Колесо, которое вы сняли, нужно положить кверху звездочками.
  2.  Теперь потребуется снятие колпачка ниппеля.
  3. Следующим действием нужно при помощи бортировочной лопатки прицепиться к краю покрышки и вывернуться в середину колеса.
  4. После фиксации бортировочной лопатки, нужно взять другую такую же, и выполнить те же действия вдоль окружности, тем самым разбортировав колесо полностью.

Так как шину уже разбортировали, она уже легко снимается, и процесс извлечения камеры нисколько вас не затруднит.

ЗАКЛЕИВАЕМ КАМЕРУ

  1. Первым делом, нужно определить в каком месте камера прокололась. Чтобы это сделать, камеру нужно накачать и внимательно осмотреть. В месте прокола будет раздаваться характерное шипение. Это место нужно как-то пометить.
  2. Затем нужно освободить камеру от воздуха, путем нажатия язычка ниппеля.
  3. В вашем ремонтном наборе должна быть мелкая наждачная бумага, нужно взять её и хорошо потереть место, где шина прокололась.
  4. Теперь нужно нанести клеящее средство тонким слоем. Это делается таким образом, чтобы кусочек, на который нанесен клей немного превосходил заплатку по размеру.
  5. Дайте клею пару минут полежать, а потом следует произвести приклеивание заплатки, с которой заранее снята защитная пленка. Будьте внимательны, под заплатку не должны попасть воздушные пузырьки.
  6. Теперь выполните прижатие заплатки к камере, как можно сильнее и дольше.

После заклейки камеры, проведите рукой по внутренней стороне шины. Не редки случаи, когда причина прокола застряла в покрышке, и если это так, то её нужно удалить. Не забудьте про этот момент.

Вот и все, колесо отремонтировано.

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

Приступая к сборке механизма, нужно учитывать тот факт, что левое и правое окончание оси имеют некоторые отличия. Правый конус намертво соединяется с осью, дополнительно укрепляется контргайкой и поэтому никогда не демонтируется. Регулировка системы производится изменением положения левого конуса.

Пытаясь разобраться, как собрать заднюю втулку велосипеда, главное — не перепутать сторону, с которой должна устанавливаться ось с правым конусом. Допустить здесь ошибку намного проще, чем в случае сборки переднего колеса, где обе стороны механизма выглядят идентично.

Избежать неприятностей, соединяя элементы задней втулки в единое целое при установке, позволит следующая последовательность действий:

Для начала корпус втулки, трещотки и поверхность чашек для монтажа системы очищаются от загрязнений, остатков старой смазки, после чего накладывается новая смазочная основа густой консистенции.

При помощи пинцета шарики подшипников помещаются на нужное место и вдавливаются в слой смазки, количества которой должно быть достаточно, чтобы шарики не укатились обратно.

Со стороны трещотки устанавливается ось с правым конусом

Операция выполняется осторожно, так как существует высокая опасность вытолкнуть шарики подшипника из чаши.

В завершение на ось практически до упора наворачивается левый конус, но не затягивается. Шайбы навинчиваются в правильной последовательности, после чего крепятся контргайки.

На этом задняя втулка считается практически собранной. Единственным моментом остается установка резиновых пыльников. Однако делать это целесообразно лишь после окончательной регулировки ходовой системы.

Регулировка задних конусных подшипников

Тут можно потратить часы в ловле нужного момента и кучу нервов. Если не использовать маленькую хитрость. Тогда это займет минут 15 на все. Когда я снимал видео — я, к тому же, упустил момент предварительной затяжки конусов, и собрал втулку неправильно — пришлось разбирать-собирать заново (видео: 01:00:40 — где я лажанулся, когда собирал заднюю втулку колеса).

Для задней втулки — сначала всегда затягиваем конусную и контрагайку со стороны фрихаба — жестко и до упора. Они загоняются внутрь фрихаба (вместе с пыльником) — и конусную гайку ключом достать уже невозможно — только контровую.

Регулировку задней втулки производим с другой стороны (там может стоять диск, если дисковые тормоза, если ободные — там пусто). Так вот — с другой стороны подтягиваем конус до шариков как я выше писал, накидываем шайбу и контру и затягиваем их друг относительно друга, почти до максимума (именно почти). Цель этого — возможность их провернуть с большИм усилием ключом. Если сразу затянете намертво — то попросту не провернете.

Скорее всего у вас все либо перетянется (крутите пальцами ось — а она так наощупь — крык-крык-крык), либо залюфтит. И вот тут мы начинаем регулировку на затянутых конусах и контрагайках (вы же не до конца затянули вторую пару, как я написал в предыдущем абзаце?). Итак:

Ремонт задней втулки велосипеда своими руками

На чтение 6 мин Просмотров 1.4к.

Одним из наиболее практичных и полезных для здоровья транспортных средств является велосипед. Однако его обслуживание может влететь Вам в копеечку, если не уметь ремонтировать хотя бы небольшие поломки.

В таких случаях просто необходимо обладать такими навыками, как внимательность к деталям и аккуратность, поскольку именно они помогут Вам починить или разобрать какую-либо деталь, например, заднюю втулку велосипедного колеса.

Задняя втулка велосипеда и ее устройство

Одной из важных запчастей велосипеда является его колесо. В частности, заднее колесо гораздо больше нагружено, нежели переднее, поскольку именно на нем установлены трещотка (механизм свободного хода) и кассета (блок звездочек). На колесо идет основной упор при езде, поэтому важно разобраться в конструкции его втулки, чтобы уметь правильно его обслуживать.

Втулка — элемент колеса, закрепленный на велосипедной раме, а именно на дропаунтах. Это центральная часть колеса, обеспечивающая его свободное вращение.

Втулка состоит из таких элементов, как:

  1. Ось.
  2. Контргайка.
  3. Шайба.
  4. Конус.

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

Одним их оснований для разделения задних втулок на разновидности является их конструкция. В зависимости от нее задние втулки разделяются на:

  1. Без тормозные.
  2. Со встроенными тормозами.

Следует сказать, что втулки, не оснащенные тормозным механизмом, также делятся на те, которые без свободного хода и со свободным ходом. Со встроенным ножным тормозным механизмом втулки конструируются со свободным ходом. Если мы говорим о варианте втулки с тормозным механизмом, то главной их особенностью является то, что на педали нужно давить в обратном направлении, чтобы остановить велосипед.

По способу фиксации втулки могут быть зафиксированы на двух гайках, что значительно дешевле, а могут быть закреплены с помощью эксцентрика. Второй метод дороже, однако гораздо удобнее, поскольку гайки нужно снимать ключом, а, чтобы снять колесо на эксцентрике, достаточно отжать его ручку. Это займет всего пару секунд.

Материал изготовления также имеет значение. Втулки бывают:

  1. Алюминиевые (легкие и не подвергаются коррозии).
  2. Стальные (прочные, но тяжелые и очень подвержены коррозии).

Втулки отличаются и по размеру оси, стандарты бывают разные – от 9мм и до 15мм. Следует иметь в виду, что чем больше втулка, тем она тяжелее.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Для исправной работы колеса и его основных частей, в т.ч. втулки, его нужно постоянно поддерживать в хорошем состоянии. Оно нуждается в смазке, а также его корпус необходимо периодически подтягивать. Кроме того, не помешают замена шариков подшипников и регулировка колодок на тормозной втулке.

Обслуживание задней втулки просто необходимо, поскольку в случаях, когда этого не происходит, может понадобиться ремонт всего колеса. Поэтому лучше позаботиться о своем велосипеде в долгосрочной перспективе. Следует заметить, что произвести обслуживание задней втулки ненамного сложнее, чем передней.

Производить обслуживание необходимо в таких случаях:

  1. Если Вы слышите шум корпуса при движении велосипеда или при его шатании.
  2. Люфт.
  3. Если хрустят подшипники.
  4. Плохая накатная динамика.

Если не обращать внимания на описанные выше признаки «заболевания» вашего велосипеда и использовать его длительное время при их наличии, он может быстро выйти из строя.

Ремонт, в свою очередь, выйдет гораздо дороже, чем простое обслуживание колеса, которое можно произвести своими руками. Поэтому в начале каждого сезона проверяйте колесо на наличие люфта, а также, чтобы подшипники были не слишком затянуты.

Разборка корпуса, очистка и смазка

Прежде чем приступать к разборке корпуса необходимо очистить рабочее место, поскольку очень важно все этапы производить очень аккуратно и с предельной осторожностью.

Изначально следует снять кассету с оси, используя съемник и хлыст. Затем размыкаем стопорное кольцо и извлекаем шайбы и подшипники. Чтобы не запутаться в деталях, важно запомнить изначальное местоположение шайб и подшипников.

Если на какой-либо детали имеются повреждения, даже самые малейшие царапины, их следует заменить. Далее необходимо вытащить ось, очистить корпус от грязи мягкой сухой тканью, а затем приступить к смазке деталей. Делаем мы это по мере того, как устанавливаем детали на свои места.

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

После смазки необходимо собрать втулку. Чтобы правильно собрать заднюю втулку, необходимо придерживаться таких правил:

  1. Вставляем ось таким образом, чтобы не перепутать с какой стороны находиться правая сторона оси, которая закреплена намертво. Регулируется ось с помощью левого конуса.
  2. Далее следует надеть левый конус на ось до упора.
  3. Надеваем шайбы.
  4. Наворачиваем контргайку.
  5. Регулируем подшипники.

Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция

  1. Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
  2. Снимаем стопорное кольцо.
  3. Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.

Чаще всего ремонт втулки заднего колеса необходим либо при люфте, либо при перетяжке конуса. Итак, пошаговая инструкция:

  1. Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
  2. Послабляем контргайку при помощи ключа.
  3. Послабляем или затягиваем конусную гайку.
  4. Затягиваем контргайку на место.

Если же причиной поломки стала неисправность или поломка какой-либо детали, то следует просто заменить ее, используя такие рекомендации:

  1. После проверки рабочего места снимаем стопорное кольцо.
  2. Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.
  3. Проверяем детали на неисправность.
  4. Заменяем поломанную деталь.
  5. Устанавливаем все детали на место, затягиваем конусные гайки и контргайку.

Причины поломок

Поломка колеса велосипеда происходит по разным причинам. Их может быть большое количество.

Основные из них:

  1. Недостаточный уровень обслуживания втулки или его отсутствие.
  2. Разболтавшаяся втулка (люфт).
  3. Некачественные детали втулки.
  4. Износ.
  5. Перетяжка конуса.

Таким образом, чтобы обеспечить долгую службу Вашего велосипеда следует уделять ему определенное количество времени. Основой долгосрочной службы велосипеда является проведение техобслуживания. Это можно сделать самостоятельно, своими руками. Главное в этом – соблюдать технику безопасности и аккуратно подойти к делу, поскольку в механизме втулки важна каждая деталь.

Чтобы произвести обслуживание втулки, необходимо снять все детали, провести смазку, предварительно удалив всю старую смазку. А затем осторожно в обратном порядке установить все детали на свои места. При этом следует внимательно отнестись к затяжке контргаек и конусной гайки, чтобы не перетянуть их. Кроме того, существуют различные виды задних втулок.

При частом уходе за деталями велосипеда, он прослужит Вам длительное время и не потребует ремонта, после его первого использования.

Восстановите заднюю втулку велосипеда: 13 шагов (с изображениями)

<>

Да, «растровый бандит» вернулся …… Этот проект ориентирован на типичную втулку Shimano Hyperglide примерно 1997-го, но охватывает большинство фри-хабов среднего уровня, представленных сегодня на рынке. Дизайн может различаться у разных производителей, но основной принцип остается среди многих других. Некоторая информация, представленная здесь, применима ко ВСЕМ подшипникам ступиц велосипеда в целом, поэтому тем, кто интересуется техобслуживанием велосипеда своими руками, стоит ознакомиться с ней.

Поскольку мне не хватает специальных инструментов, и у вас может не быть 25 долларов, которые можно потратить на каждый необходимый инструмент, я продемонстрирую вам свой метод, чтобы вы испытали его на свой страх и риск.

Просмотрите весь проект перед первой попыткой его запуска и тщательно очистите свое рабочее пространство. Волосы, ворс и пыль могут подорвать весь этот проект, поэтому относитесь к этому как к хирургической процедуре. Усилия, предпринятые сейчас для достижения совершенства, экономят усилия, предпринимаемые при возвращении домой и приобретении новых деталей позже.

На рисунке показано поперечное сечение типичной втулки Hyperglide, используемой в этом проекте. Я сделаю ссылку на цветовую кодировку в следующих шагах и снова буду ссылаться на это изображение …

Этот проект предназначен для тех, кто серьезно относится к долговечности своей машины …. Небрежность не требуется …

<>
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «НЕПРАВИЛЬНЫХ» ИНСТРУМЕНТОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УТВЕРЖДЕННЫМ МЕТОДОМ В КОММЕРЧЕСКОЙ СРЕДЕ. НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ ИЛИ НЕПОНИМАНИЕ ЭТИХ ЭТАПОВ НЕ НЕСЕТ НА МЕНЯ, АВТОРА.ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЕ МЕТОДЫ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. Многие из этих деталей изготовлены из цементированной стали / хромомолибдена с тройной закалкой, который является очень или чрезвычайно хрупким. Используйте средства защиты глаз и соблюдайте осторожность при нагрузке на эти части предписанным способом. Используйте минимально возможное усилие и не допускайте попадания лица или глаз в зону видимости хрупких деталей, это может привести к серьезным травмам. Разрушение любой такой части может привести к искре и снаряду, летящему со скоростью более 2000 футов в секунду, поэтому не думайте, что у вас есть шанс кубика льда на шанс уклониться от ядра термоядерного реактора.

<>
Я думал, что они в фокусе, но похоже, что искатель фокусировки плохо прицеливается на мою камеру. Приношу свои извинения за размытый снимок, но вы должны уловить идею.

Как я люблю говорить: «Ухаживайте за волосами, иначе выпадите» (применяется к распущенным волосам вокруг механического оборудования … применяется та же философия)

Если это ваша первая попытка, я рекомендую в первую очередь паранойю по поводу частичного взрыва и попытку сделать это на неценной части в качестве практики. Попытайтесь сделать это только с зашнурованным (уже полным) колесом.НИКОГДА не зажимайте ступицу в тисках по ЛЮБОЙ причине или какой-либо ее части.

Если вы дочитали до этого места, я полагаю, вы серьезно относитесь к тому, чтобы делать это как можно безопаснее, без всех специальных инструментов, и понимаете риски. Если да, продолжайте … Обратитесь к показанному изображению или сохраните его на свой компьютер для справки, если необходимо …

Переходим к шагу 1

Как обслуживать велосипедные ступицы | видео-руководство и пошаговое руководство

Если ваши колеса начинают неровно вращаться, пора отремонтировать ступицы на вашем велосипеде.

Обычно проблема возникает из-за износа подшипников или попадания воды и грязи. Подшипники колес также со временем изнашиваются, что вызывает люфт в ступице, позволяя колесу качаться из стороны в сторону на своей оси.

В ступицах обычно используются два типа подшипников — герметичные (картриджные) подшипники и негерметичные (чашечные и конусные или свободные).

Регулярное обслуживание может продлить их срок службы, хотя со временем они изнашиваются до такой степени, что их нужно будет заменить.

Как обслуживать велосипедные ступицы

Как обслуживать незакрепленную чашку шара и втулку конуса

Вам понадобится:

Инструменты, необходимые для обслуживания стандартной ступицы. BikeRadar

  • Гаечные ключи конические — обычно 15 и 17 мм
  • Смазка
  • Отвертка с магнитной шестигранной головкой или отбойник
  • Инструмент для снятия цепной звездочки и кассеты
  • Разводной ключ
  • Обезжириватель
  • Бумажная ткань или чистая тряпка
Шаг 1: Снимите контргайки

Отверните контргайки на неприводной стороне. BikeRadar

Мы используем заднее колесо, но процедура такая же для переднего.

Для задней части сначала извлеките кассету из корпуса ступицы.

Отверните стопорную гайку на неприводной стороне, используя конический гаечный ключ для удержания конуса, а другой — для откручивания гайки. Снимите стопорную гайку и распорку вручную.

Рекомендуется запомнить порядок снятия стопорной гайки и всех прокладок, чтобы облегчить повторную сборку позже — мы рекомендуем сделать снимок на свой телефон.

Удерживая стопорную гайку со стороны привода одним гаечным ключом, другим отверните конус со стороны привода и открутите его вручную. Теперь вы можете снять ось со ступицы.

Шаг 2: Снимите и очистите подшипники

Снимите подшипники и очистите их обезжиривающим средством и бумажной салфеткой. BikeRadar

Осторожно снимите подшипники с обоймы — наконечник магнитной отвертки поможет вам поднять подшипники.

Теперь вам нужно очистить подшипники. Используйте обезжириватель и немного бумажной ткани, прежде чем продолжить, убедитесь, что вы полностью удалили всю старую смазку.

Внимательно осмотрите подшипники, чашки (которые вдавлены в ступицу) и конусы. Если на них есть признаки износа, их необходимо заменить.

Примечание: Чашки Shimano и многих других клонов не подлежат замене. Если они износились, вам придется установить новую ступицу в колесо.Чашки Campagnolo сменные.

Шаг 3: Повторно смажьте ступицу

Нанесите смазку на кольцо подшипника, затем верните подшипники в ступицу. BikeRadar

Возьмите немного смазки и нанесите здоровую дозу на кольцо подшипника в ступице.

Теперь вы можете поместить подшипники в смазку, которая поможет им удерживать их на месте. Опять же, магнитная отвертка значительно упрощает эту работу.

Когда все подшипники будут на своих местах, вы можете снова установить ось и осторожно повернуть ее, чтобы убедиться, что они установлены правильно.Снимите ось, затем повторите процесс с другой стороны.

Шаг 4: Установите ось на место

Установите ось в ступицу. BikeRadar

Теперь верните ось на сторону ступицы. Прижмите его к подшипникам и поверните, чтобы проверить правильность посадки. Установите конус на неприводную сторону оси и затяните его до контакта с подшипниками. Необязательно, чтобы он был очень тугим — подойдет затяжка от руки.

Затем вы можете повернуть ось, чтобы убедиться, что она вращается чисто.Немного покачните ось, чтобы исключить люфт.

Возможно, вам потребуется отрегулировать натяжение конуса, чтобы предотвратить люфт или сопротивление — если он будет слишком тугим, ступица не будет вращаться свободно. И наоборот, если он слишком ослаблен, в оси будет люфт.

Этот шаг требует небольшого количества проб и ошибок, но не торопитесь, так как плохо настроенный концентратор может вызвать проблемы в будущем.

Верните остальные гайки, проставки и уплотнения на неприводную сторону оси, сверяясь с вашими примечаниями, в каком порядке они были сняты.

Затем, удерживая конус на месте, другим гаечным ключом затяните его до стопорной гайки. Важно убедиться, что ось все еще вращается свободно в этот момент, так как во время этой процедуры очень легко затянуть конус.

Шаг 5: Установите кассету на место

Наконец, установите кассету на корпус ступицы, замените быстросъемную шпажку и верните на велосипед.

Как обслуживать ступицы герметичных картриджных подшипников

Необходимые инструменты
  • Ключи гаечные конические универсальные: 13, 14, 15 и 16 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 15 мм
  • Шестигранный ключ на 5 мм
  • Цельный задний мост
  • Молоток нейлоновый
  • Маленькая отвертка
  • Смазка для подшипников
  • Специальный инструмент или трубка из сплава для опрессовки подшипников
Шаг 1: Снимите пылезащитные колпачки ступицы

Для снятия пылезащитных колпачков может потребоваться изрядное усилие, поэтому всегда используйте шестигранный ключ со свежей головкой. BikeRadar

Ось вашей ступицы, скорее всего, будет иметь по крайней мере один конец со съемной направляющей или контргайкой, которую вам нужно будет снять.

В большинстве случаев это можно сделать, вставив шестигранный ключ на 5 мм с обоих концов и повернув его против часовой стрелки. Возможно, вам придется приложить немного усилий, поэтому используйте для этого небольшой читерский стержень или длинный шестигранный ключ.

Следите за шайбами ​​и их положением между проставками и осью. Серебряная прокладка служит одновременно и пылезащитным колпачком, и декоративным элементом в большинстве ступиц.Чтобы оторвать ее, может потребоваться некоторая сила, поскольку она, скорее всего, будет удерживаться резиновым уплотнительным кольцом между ним и канавкой на оси.

В качестве альтернативы некоторые ступицы (например, Mavic) имеют резьбовой колпачок для регулировки подшипника, поэтому сначала просто открутите их. Другие, такие как Hope, просто используют колпачок с натягом. Обратитесь к производителю за точными инструкциями.

Шаг 2: Снимите старые подшипники

Всегда поддерживайте ступицу при снятии подшипников. BikeRadar

Чтобы снять подшипники, сначала необходимо поддержать ступицу таким образом, чтобы не повредить ее.Например, вы можете использовать тюбик с делрином, который вы можете купить (по очень разумной цене) в магазине Hope.

Старая цельная ось отлично подходит для выколотки подшипников. BikeRadar

Чтобы вынуть подшипники, нужно нанести несколько резких ударов, поэтому резиновый молоток, вероятно, не подойдет; молоток из смолы или брусок из твердой древесины с кусковым молотком гораздо лучше создают силу, необходимую для его выбивания.

Шаг 3: Снимите другой подшипник

Следующая операция удаляет оставшийся подшипник.Переверните колесо и установите ступицу подшипником вниз. Убедитесь, что ступица достаточно поддерживается фланцем и есть место для выхода подшипника.

Осторожно установите либо ось, либо подходящий инструмент для выколотки (подойдет алюминиевая труба или даже старая цельная ось с частично нарезанным конусом или гайкой) и выбейте подшипник несколькими резкими ударами. Имейте в виду, что вам, возможно, придется сильно ударить по нему, если он плотно прилегает.

Очистите всю ступицу подходящим обезжиривателем и ветошью, включая фланцы ступицы вокруг точек крепления спиц — вы не хотите, чтобы мусор попал в гнездо подшипника при установке.

Осмотрите фланцы ступиц, особенно вокруг отверстий под спицы, на предмет трещин или коррозии. Если будут обнаружены трещины, вам понадобится новая ступица или колесо.

Шаг 4: Запрессуйте новые подшипники

Нанесите тонкий слой смазки на внешнюю и внутреннюю поверхность новых подшипников, на внутреннюю часть корпуса ступицы и на ось. Если смазка будет слишком густой между подшипником и ступицей, это может помешать его полной посадке.

Некоторые ступицы могут предложить вам использовать фиксирующий состав, такой как Loctite 641, или вообще ничего — как всегда, обратитесь к производителю за правильным советом.

Для таких работ стоит инвестировать в небольшой подшипниковый пресс BikeRadar

Новый подшипник следует приводить в движение только с использованием внешнего кольца подшипника, поскольку удар по внутреннему кольцу может вызвать повреждение маленьких шарикоподшипников внутри картриджа.

Используйте старый подшипник или гнездо точно такого же диаметра для установки нового подшипника. Помните, что дорожки подшипника сделаны из закаленной стали и поэтому потенциально хрупкие.Наденьте защитные очки и убедитесь, что площадь контакта между кромкой выколотки и кромкой внешнего кольца максимальна за счет точного совмещения. Вы узнаете, что подшипник встал на место, когда удары внезапно усиливаются.

Пресс для подшипников — безусловно, лучшее решение для этой работы, и в него стоит инвестировать.

Установите ось на место, установите второй подшипник и затем вбейте его несколькими ударами.

Не допускайте перекоса подшипника, так как попытка с силой вставить его, если он сильно смещен, приведет к его заклиниванию и затруднит установку.Также существует вероятность образования гребней, которые могут помешать правильной установке или даже повредить ступицу, не подлежащую ремонту.

Снова наденьте пылезащитные колпачки с небольшим количеством масла, затем пощупайте заслуженную маслянистую гладкость.

Как заменить свободную ступицу на заднем колесе

Еще несколько лет назад не было реальной причины снимать свободную ступицу, если только вам не нужно было проводить техническое обслуживание подшипников — но с появлением групсета SRAM 1 × 11 теперь гонщикам, возможно, придется надевать специальная свободная ступица для 11-скоростной кассеты.Сегодня мы покажем вам, как установить свободные ступицы SRAM и DT Swiss .

Прежде всего, хорошие новости: перейти на другой бесплатный хаб по сути довольно просто. Однако некоторые производители концентраторов часто выбирают разные системы. Используя новую втулку SRAM Double Time free, мы покажем вам, как работает классическая конструкция собачки, а также храповая система DT Swiss Ratchet System.

Замена свободной ступицы на DT Swiss Ratchet System

Храповая система DT Swiss состоит из двух трещоточных пластин, которые связаны между собой множеством зубцов в свободном корпусе ступицы.Они прижимаются друг к другу двумя пружинами. Когда вы меняете один из них, важно убедиться, что пружины снова вставлены в правильном направлении и что положение пластин храповика правильное.

Сечение ступицы: ознакомьтесь с правильным направлением пружин и храповика.
уровень

легкий

Инструменты

Никто

Как это сделать
Многие производители имеют храповую систему от DT Swiss в своих ступицах.Даже некоторые колеса SRAM оснащены им. Во-первых, снимите торцевую крышку. Затем вы можете снять свободный корпус ступицы с оси. Если храповики разошлись во время этого процесса, убедитесь, что вы правильно собрали их вместе, заблокировав зубья. стороны с пресс-посадкой. Теперь корпус привода XD можно установить на ось. Следите за направлением пружин. Затем снова наденьте торцевую крышку. Это отличается от обычного корпуса со свободной ступицей. Как мы уже говорили во вступлении, это очень простая процедура!

Монтаж корпуса свободной ступицы с защелкой.

В то время как первые модели колес SRAM поставлялись в комплекте с системой DT Swiss Ratchet System, новые версии построены с собственной системой собачки SRAM «Double Time». Здесь также легко произвести замену корпуса свободной ступицы.

уровень

легкий

Инструменты

Никто

Как это сделать
Новые колеса SRAM Rise 60 уже оснащены системой свободной ступицы Double Time. Для начала снимите торцевую крышку. Затем снимите корпус свободной ступицы с оси.Если здесь выпадет какая-либо защелка, лучше всего надежно зафиксировать ее на месте, а затем надеть корпус драйвера XD.
Поверните свободную ступицу против часовой стрелки, пока собачки не встанут на место. Установите на место торцевую крышку, и все готово!

Words & Photos: Кристоф Байер

Как отремонтировать ступичные подшипники (с видео)

В этом руководстве будет показано, как смазать ступичные подшипники. Для этой работы вам понадобятся ветошь, водостойкая смазка и гаечный ключ на 17 мм.Вам также понадобится конический ключ на 13 мм для передней ступицы и конический ключ на 15 мм для задней ступицы. При ремонте ступицы всегда следует заменять шариковые подшипники. Для большинства передних ступиц требуется 10 подшипников 3/16 дюйма на каждую сторону, а для задних ступиц обычно требуется 9 подшипников 1/4 дюйма.

Разборка ступицы

Если вы ремонтируете заднюю ступицу, вам нужно будет снять кассету или обгонную муфту, прежде чем начать. Осторожно удалите все уплотнения, которые могут защищать конус и контргайку.

Положите колесо на бок и наденьте конический гаечный ключ на плоские поверхности конуса, а затем ослабьте контргайку левой или неприводной стороны, повернув ее против часовой стрелки против конического гаечного ключа.Полностью открутите резьбу и снимите конус и контргайку, а затем выдвиньте ось с правой стороны ступицы.

Детали ступицы для очистки

Удалите всю старую смазку с оси и конусов и снимите все подшипники с обеих сторон, обязательно посчитав, сколько вы вытащили. Затем очистите внутреннюю часть ступицы и внимательно осмотрите конусы и внутренние кольца подшипников. Если есть какие-либо повреждения, например точечная коррозия, то конус и / или ступицу следует заменить.

Ступица для смазки и подшипники

Нанесите обильный слой смазки на обе дорожки подшипника ступицы.Затем осторожно вставьте все новые подшипники, вдавив их в смазку. Когда все подшипники установлены, должно остаться около половины пространства для подшипников. Покройте все подшипники слоем смазки и слегка смажьте резьбу оси.

Повторно соберите ступицу

После установки подшипников с обеих сторон осторожно вставьте ось в ступицу, убедившись, что подшипники остаются на месте. Затяните от руки до упора левый конус, шайбу (если есть) и контргайку.

Регулировка конуса и контргайки

Теперь положите колесо на бок и наденьте конический ключ на конус. Затяните контргайку напротив конуса и убедитесь, что в ступице нет люфта и колесо вращается свободно. Возможно, вам придется ослабить контргайку и повторить процедуру много раз, прежде чем она станет правильной. Механизмы быстрого разъединения слегка затягивают конусы, поэтому, если у вас есть быстроразъемная ось, вам придется оставить небольшой люфт в ступице.

Установите на место все уплотнения и снова установите колесо на велосипед.Наконец, еще раз проверьте регулировку, перемещая колесо из стороны в сторону у обода. Опять же, в колесе не должно быть люфта, и оно должно вращаться плавно.

Алекс Рамон

С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет проработал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.

Ссылки по теме

Рекомендуемые инструменты

Категории

Регулировка конуса

Регулировка конуса

Регулировка конуса

Подшипники конусно-цилиндрические

В подавляющем большинстве велосипедных колес используется ступица, известная как «чашка и конус», как показано справа выше.Этот тип ступицы прост в обслуживании, но требует очень тщательной регулировки, чтобы уменьшить трение и продлить срок службы.

Чашки встроены в корпус ступицы; Конусы представляют собой конические гайки, которые навинчиваются на ось. Между этими двумя частями катятся стальные шарики. Комбинация чашки, конуса и шариков образует подшипник; есть подшипники с каждой стороны ступицы.

Если конусы завинчены слишком далеко, они оказывают давление на шарики подшипника. Это вызывает чрезмерное трение; колесо не будет вращаться так свободно, как должно, и детали будут изнашиваться преждевременно.

Если конусы не прикручены достаточно далеко, подшипники будут иметь «люфт»: колесо сможет качаться вперед и назад на подшипниках. Это неприятное ощущение, которое может вызвать проблемы с управлением.

Эта настройка очень важна; корректировки порядка 1/10 оборота или меньше необходимы для получения оптимальной регулировки.

В большинстве ступиц с чашкой и конусом используются тонкие контргайки для фиксации конусов на месте: конус и его контргайка затягиваются друг относительно друга, обычно с шайбой между ними.Это предохраняет конус от выхода из строя. Варианты:

  • В некоторых старых британских байках используется другая система.
  • На ступицах с внутренним зацеплением левый конус ослаблен, правый конус влияет на внутреннюю регулировку (процедура зависит от марки и модели), затем регулируется левый конус.

Традиционные ступицы цельной оси, которые крепятся к раме / вилке с помощью гаек, должны быть отрегулированы достаточно туго, чтобы свести к минимуму люфт (покачивание вбок), но достаточно ослабить, чтобы можно было свободно вращаться.

Регулировка быстросъемной втулки

Быстроразъемные втулки сложнее отрегулировать, потому что быстросъемный механизм слегка сжимает ось, когда она затягивается. Если вы отрегулируете конусы так, чтобы они чувствовались прямо на велосипеде, они застрянут, когда вы затянете быстроразъемное соединение. Вы должны установить конусы так, чтобы был небольшой люфт, когда ступица снята с велосипеда или когда колесо установлено с едва затянутым быстроразъемным механизмом.

Многие люди не затягивают быстроразъемные шпажки. Вы можете как бы обойтись без этого, потому что у большинства новых мотоциклов есть вертикальные выступы в задней части, поэтому колесо не будет скользить вперед под нагрузкой. Спереди у нас есть отвратительные «губы юриста», чтобы победить цель быстрого освобождения. Хотя губы юриста не позволят колесу соскочить с него, быстросъемное крепление ослаблено, они не предотвращают раскачивание незакрепленного колеса и вообще не обеспечивают никакой защиты, если вертел сломается.

Чтобы проверить регулировку подшипников, вставьте колесо в велосипед так, чтобы быстроразъемное соединение было только достаточно тугим, чтобы колесо не выпало.Если вы работаете с задним колесом, снимите его и установите на место так, чтобы цепь не зацепляла звездочки.

Попробуйте пошевелить ободом вперед-назад между тормозными колодками; так как QR не тугой, должна быть небольшая игра. Если есть, удерживайте шину так, чтобы клапан находился в положении 3:00 или 9:00, затем отпустите его. На большинстве колес клапан — самая тяжелая часть; на колесах со спицевыми отражателями отражатель будет самой тяжелой частью. Какая бы часть колеса ни была самой тяжелой, она должна заставлять колесо вращаться и раскачиваться взад и вперед, как маятник, прежде чем, наконец, остановиться.

После того, как вы увидели, как колесо вращается с ослабленным быстросъемным фиксатором, попробуйте затянуть QR, затем проверьте еще раз. Если ваш подшипник отрегулирован правильно, люфт исчезнет, ​​но колесо будет вращаться так же свободно, как когда оно было слишком свободно. Для очень точной настройки вы можете немного изменить регулировку быстросъемного шампура, если он хорошо и плотно прилегает.

Некоторые высокопроизводительные колеса имеют заполнитель шва в ободе, который весит почти столько же, сколько и клапан, поэтому вам, возможно, придется закрепить на колесе прищепку или спицевый ключ, чтобы искусственно образовать утяжеление.Это также может потребоваться для колес со ступицами с резиновыми контактными уплотнениями, как и на многих новых ступицах для горных велосипедов.

Это не проблема для ступиц с нерегулируемыми картриджными подшипниками, таких как Phil Wood. Ступицы регулируемых картриджных подшипников следует регулировать под нагрузкой — для одних это проще, для других.

Ключ конусный

Плоскости, которые позволяют поворачивать конусы, обычно довольно мелкие, поэтому вам понадобится как минимум один, а лучше два специальных конических ключа.Для большинства передних ступиц требуются конические ключи 13 мм, для большинства задних — 15 мм. Для большинства велосипедистов лучший выбор — купить двусторонние конические ключи с концом 13 мм и концом 15 мм. Park and Wheels Inc. производит двухсторонние конические ключи очень хорошего качества. Бренды Cycle Pro и Bicycle Research подходят для домашних механиков с ограниченным бюджетом.

Для использования в магазине удобнее работать с односторонними коническими ключами с мягкой рукояткой. Текущие (лазерная резка) гаечные ключи Park довольно хороши. Мне не очень понравились более старые штампованные конические ключи Park (блестящая хромированная отделка).

Конусные ключи очень тонкие для своего размера, и их нельзя использовать ни для чего, кроме конусов. Даже при правильном использовании это в основном расходные инструменты, а не «пожизненные инвестиции», как в случае с другими гаечными ключами от известных производителей. Мои основные инструменты для ступиц — это пара конических ключей на 13 и 15 с лазерной резкой, которые подходят для подавляющего большинства ступиц, и пара комбинированных ключей на 17 мм. Чтобы ослабить переднюю втулку, я надел 13 мм на каждый конус и раздвинул их, одновременно затягивая их контргайками.Чтобы затянуть ступицу, я использую два гаечных ключа 17 мм на контргайках. Мне редко приходится ослаблять контргайки. Эта процедура очень быстро , что хорошо, учитывая, какой процент велосипедов имеет слишком тугие конусы.

Тот же подход работает для обычных задних ступиц, если обгонная муфта выключена.

Для кассетных ступиц или обычных задних ступиц, которые я хочу отрегулировать, не снимая обгонную муфту, я использую тонкий ключ на 15 мм и два гаечных ключа на 17 мм.

Чтобы ослабить этот тип ступицы, мне обычно нужно открутить левую контргайку от конуса, ослабить конус, а затем снова затянуть контргайку.Чтобы затянуть его, две 17-ки на контргайках делают работу быстро и легко.

Специальный инструмент для быстрой регулировки конуса под нагрузкой

Я сделал специальный инструмент для регулировки конуса на втулках QR, состоящий из шпажки и распорной втулки, чтобы конец ручки вертела прижимался к концу оси, не закрывая контргайки. Это очень удобно и экономит много времени в магазине. Поскольку он давит непосредственно на концы оси, вы можете выполнять фактическую регулировку, пока ось находится под сжимающей нагрузкой от быстросъемного устройства.Раньше это было невозможно.

Дистанционная втулка состоит из старого, изношенного конуса с ввинченной в него короткой осью, поэтому он достаточно плотно прилегает к шпажке. Быстросъемный корпус давит на этот старый конус; цапфа оси (которую вы не видите, потому что она полностью находится внутри старого конуса) давит на конец оси. Этот инструмент также полезен для правки колес, если вы используете стенд для правки, такой как Park, который не сжимает ось. Этот инструмент может устранить люфт в подшипниках и по-прежнему позволит вам установить колесо в оправку.

Ступица с твердым мостом

Многие низкопроизводительные велосипеды поставляются с задними ступицами со сплошной осью (не с возможностью быстрого снятия). Быстрая процедура для этого — отрегулировать их на велосипеде. Я начинаю с того, что проверяю, что правая гайка оси действительно затянута на , затем ослабляю гайку левой оси и использую мои 15 и 17.

Быстрая проверка задних подшипников заключается в медленном откате велосипеда от земли. В зависимости от степени свободы обгонной муфты, правильно отрегулированное колесо будет либо «маятниково», как переднее колесо, либо, если обгонное колесо немного липкое, колесо повернется назад.Если колесо просто сидит, подшипники слишком тугие (или тормоза трутся!)

Это важно!

Плохая регулировка конуса обычно не очевидна для покупателя, но действительно очень важна. Если ступица будет слишком тугой, велосипед не будет катиться так свободно, как должен, и опорные поверхности преждевременно разрушатся.

Серия

My Tool Tips содержит более старую и более подробную статью о выборе и использовании конических гаечных ключей и другую более общую статью о капитальном ремонте концентратора.

Статьи Шелдона Брауна и других


Если вы хотите сделать ссылку или закладку на эту страницу, URL-адрес:
https://www.sheldonbrown.com/cone-adjustment.html

Последнее обновление: Харриет Фелл

лучших велосипедных ступиц | Руководство по покупке

Ступица — это центральная часть колес вашего велосипеда (передняя и задняя), которая соединяется с ободом колеса через спицы и через которую устанавливается ось, позволяя колесу свободно вращаться на двух наборах подшипников.Наш лучший гид по покупке велосипедных хабов — это место, где можно узнать больше!

Поскольку у велосипедов есть передние и задние колеса, они также имеют ступицы, предназначенные для передней и задней части. Передняя ступица просто предназначена для вращения колеса, в то время как задняя ступица немного сложнее, поскольку она также является частью трансмиссии велосипеда — кассета или звездочка, которая приводит в движение заднее колесо, прикреплена к задней ступице, которая на большинство велосипедов также имеют механизм, позволяющий двигаться накатом или выбегать (исключение составляют велосипеды с фиксированной или фиксированной передачей и гусеничные велосипеды).

Если вы не хотите читать наше подробное руководство по хабу, вы можете перейти непосредственно на страницы соответствующих продуктов по ссылкам ниже:

Ступицы передние

Передние ступицы состоят из трубчатого корпуса (обычно металлического) с набором подшипников на каждом конце, либо незакрепленных шариковых подшипников, установленных в обойме подшипника и закрепленных контргайками, либо подшипников картриджного типа, которые вдавливаются как единое целое.

Ось колеса проходит сквозь корпус и вращается на этих подшипниках.Ось может быть прикреплена к вилке / раме с помощью болтов или быстросъемных зажимов, в зависимости от велосипеда и типа ступицы.

Ступица обычно имеет приподнятую кромку на обоих концах (фланце), в которой просверлены отверстия для спиц, количество отверстий / спиц опять же зависит от типа колеса.

Многие МТБ и некоторые шоссейные ступицы также будут оснащены дисковыми креплениями для роторов дисковых тормозов (на велосипедах с дисковыми тормозами или с возможностью их установки).

Ступицы задние

Большинство задних ступиц для дорожных, МТБ и BMX также имеют обгонную муфту на приводной стороне ступицы.Это шлицевая металлическая (алюминиевая или стальная) труба, на которую вы надеваете кассету или звездочку, и которая содержит подпружиненные собачки, отвечающие за звук щелчка, который вы слышите, когда едете на велосипеде накатом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Храповый механизм — это то, что позволяет колесу свободно вращаться при движении накатом, но включает передачу при повороте педалей. Храповик представляет собой зубчатое колесо внутри корпуса ступицы, которое взаимодействует с подпружиненными собачками в муфте свободного хода, обеспечивая вращение только в одном направлении.Когда вы движетесь на свободном ходу, собачки щелкают мимо зубцов (это шум, который вы слышите), но когда вы начинаете крутить педали, они входят в зацепление (цепляются за зубцы и передают усилие на педаль на колесо).

Количество зубьев / собачек является предметом рассмотрения некоторыми гонщиками при обновлении своих задних ступиц, поскольку, хотя меньшее количество / большее количество зубьев может справиться с большим крутящим моментом (например, для велосипедистов BMX или гравитационных гонщиков), меньшее / большее количество зубцов означает лучшую скорость зацепления и более быструю передачу мощности. .

Какой концентратор вам подходит?

Замена или модернизация ступицы может дать вашему велосипеду преимущество в производительности благодаря меньшему весу и более качественным подшипникам, доступным на вторичном рынке.

Однако тип ступицы, которую вы выберете, будет зависеть от многих факторов, включая тип велосипеда, размеры оси, тип езды и бюджет.

Узнайте больше о различных типах ступиц:
ступицы MTB
дорожные ступицы
ступицы BMX
ступицы Запасные

Ступицы для горных велосипедов

Втулки MTB бывают самых разных размеров и типов, чтобы соответствовать разным стандартам велосипеда / вилки / оси и соответствовать различным дисциплинам бездорожья.

Правильный выбор для вас будет зависеть от типа катания — например, гоночная втулка из легкого сплава не сможет справиться с наказанием, которое наносит прыжок по грязи или спуск с горы — размеры вашей рамы и вилки, ваши диски и ваш бюджет.

Какой MTB-хаб вам подходит?

Помимо очевидного решения — спереди или сзади? — При выборе новой ступицы или ступицы необходимо учитывать ряд факторов, в том числе подшипник типа , материалы, стандартное крепление диска , ось типа и обода .

• Тип подшипника: Высококачественные подшипники, герметичные и защищенные от грязи и воды, являются залогом создания длинных и здоровых ступиц. В более старых или менее дорогих ступицах можно использовать подшипники с чашкой и конусом , которые содержат два кольца свободных шариковых подшипников, которые находятся в «чашках» внутри корпуса ступицы и закреплены на месте коническими гайками, известными как «конусы». Шарики могут свободно вращаться между чашкой и конусом, причем каждый узел составляет один подшипник.

Чашечные и конусные подшипники имеют то преимущество, что их легко обслуживать в домашних условиях — новые подшипники и порция смазки — это все, что вам нужно для их бесперебойной работы, но их может быть сложно отрегулировать идеально.В более дорогих ступицах могут использоваться картриджные подшипники , в которых стальные шарики или иглы вращаются в одном блоке картриджа, который можно легко снять для обслуживания или заменить в случае износа. Многие райдеры предпочитают удобство картриджных подшипников — больше нет утомительной микрорегулировки или поиска случайных шарикоподшипников в процессе эксплуатации — но их замена дороже.

• Материалы: Большинство передних и задних ступиц МТБ будут изготовлены из легкого алюминиевого сплава, хотя блоки из углеродного волокна доступны на верхнем уровне рынка.В задних ступицах для трейловых, прыжковых и гравитационных велосипедов могут использоваться стальные, а не алюминиевые муфты свободного хода, чтобы не допустить пережевывания шлицев из более мягких сплавов кассетой при большой нагрузке.

• Совместимость с тормозным ротором: Велосипедам с дисковыми тормозными системами необходимы ступицы, к которым можно прикрепить дисковый ротор. Существует два основных стандарта для монтажа ротора: с шестигранной головкой и Centrelock . Как следует из названия, системы с шестью болтами имеют ступицы с шестью равномерно расположенными отверстиями для болтов на соответствующем роторе.Болты ротора обычно используют головки Torx, поэтому вам нужно будет иметь инструмент Torx для их затягивания или ослабления — не пытайтесь испортить работу шестигранным ключом, иначе вы рискуете сорвать болты.

Система Centrelock, используемая Shimano, отказывается от болтов ротора в пользу шлицевого интерфейса ступица-ротор, закрепленного стопорным кольцом (необходим специальный инструмент). Утверждается, что это сокращает время установки, но накладывает ограничения на смешивание и согласование ступиц и тормозов, поскольку большинство других производителей придерживаются системы с шестью болтами.Однако, опять же, доступны переходники для крепления роторов с шестью болтами к ступицам Centrelock и наоборот. Прежде чем вкладывать средства в новые концентраторы, проверьте, какой интерфейс диска вы используете в настоящее время, и купите его соответственно.

• Размер оси (передний): Вы также должны убедиться, что ступицы совместимы с осью вилки. Многие вилки для бездорожья начального уровня или с коротким ходом прикрепляются к ступицам с помощью быстросъемных (QR) шпажек, при этом ось диаметром 9 мм зажимается в вилке, а рама — с помощью шпажки QR 5 мм.Однако в последние годы наблюдается рост стандартов «сквозных болтов» или «сквозных осей» на передних вилках МТБ для трейлеров, эндуро и грави-райдеров. Здесь используется ось большего диаметра (12 мм, 15 мм или 20 мм) для дополнительной жесткости и безопасности, при этом ось проходит прямо через концы вилки и фиксируется двумя зажимами QR, встроенными в нижние части вилки.

Если вы собираетесь модернизировать свои колеса, убедитесь, что ступицы соответствуют тому стандарту оси, который вы используете, или, в качестве альтернативы, рассмотрите ступицы, которые могут переключаться между QR и сквозным креплением с помощью вставки простого адаптера, позволяющего использовать колеса с другой вилкой типы.

Размер оси (задний): Размеры задних ступиц соответствуют диаметру и длине задней оси (измеряются в миллиметрах). Стандартные размеры задней оси MTB составляют 135×5 мм (для задней втулки QR), но в прыжковых и гравитационных велосипедах можно использовать более широкие и толстые оси для дополнительной прочности и жесткости, доступные размеры: 135 × 10, 142 × 12, 150 × 12, 157 × 12 и 165 × 12. Убедитесь, что размер вашей задней ступицы соответствует вашей раме.

Ободья: При выборе новой ступицы для восстановления колесной пары вам необходимо сопоставить количество и тип отверстий для спиц на фланце ступицы с количеством и типом держателей спиц, просверленных в ободе, например.грамм. ступица 32h разработана для колеса с 32 спицами и должна быть согласована с ободом 32h.

Повышающие ступицы

Ступица Boost — это альтернативная стандартная ширина для передних и задних ступиц МТБ. Представленный производителями Trek и SRAM стандарт Boost расширяет заднюю ось на 6 мм и переднюю ось на 10 мм. Это создает задние ступицы 148 x 12 мм и передние ступицы 110 x 15 мм.

Целью нового стандарта было удовлетворить растущий спрос на более крупные 29-дюймовые колеса. Более широкая ступица означает, что спицы колеса установлены под увеличенным углом, что добавляет жесткости ободам.Отсутствие жесткости 29-дюймовых колес до изобретения стандарта Boost было большим недостатком колес большего размера.

Ступицы колес шоссейных велосипедов

Ступица — это машинное отделение колеса шоссейного велосипеда, обычно состоящее из легкосплавного корпуса с двумя наборами подшипников, через которые продета ось (быстросъемная шпажка проходит через ось, чтобы прикрепить колесо к раме или вилке. ). Задние ступицы также оснащены механизмом свободного хода, на который устанавливается кассета и который включает храповой механизм в корпус ступицы.

Высококачественные подшипники, герметичные и защищенные от грязи и воды, являются залогом создания длинных и здоровых ступиц. В более старых или менее дорогих ступицах могут использоваться чашечные и конические подшипники, которые содержат два кольца свободных шариковых подшипников, которые находятся в «чашках» внутри корпуса ступицы и фиксируются на месте коническими гайками, известными как «конусы». Шарики могут свободно вращаться между чашкой и конусом, причем каждый узел составляет один подшипник.

Чашечные и конические подшипники имеют то преимущество, что их легко обслуживать в домашних условиях — новые подшипники и порция смазки — это все, что вам нужно для обеспечения бесперебойной работы, но их может быть сложно отрегулировать идеально.Во многих новых ступицах используются картриджные подшипники, в которых стальные шарики или иглы вращаются в едином картриджном блоке, который можно легко снять для обслуживания или заменить в случае износа.

Многие райдеры предпочитают удобные картриджные подшипники — больше нет утомительной микронастройки или поиска случайных шарикоподшипников в процессе эксплуатации — но их замена дороже.

Дорожные колесные пары

, как правило, подвергаются меньшему наказанию, чем их собратья МТБ, часто склонны к минимализму, чтобы сбросить вес.Вы можете найти дорожные ступицы, рассчитанные на меньшее количество спиц (24 часа в отличие от 32 или 36 часов) и для прямых спиц, которые сокращают жизненно важные граммы, будучи короче J-образной стандартной спицы. Если вы строите колесо с такой ступицей, убедитесь, что ваши диски совместимы.

Производители высококлассных колесных пар, ориентированные на конкурентоспособных гонщиков, также в последние годы воспользовались преимуществами развития технологий материалов, чтобы предложить ступицы из углеродного волокна, сверхлегкие оси и более легкие и долговечные керамические подшипники вместо стальных шариков.Эти улучшения предлагают снижение веса и соответствующие преимущества в производительности при правильном выборе водителя, но имеют свою цену.

Ступицы колес BMX

Ступицы

BMX состоят из корпуса из сплава, содержащего два или более комплектов подшипников, через которые продета ось, и которые крепятся к раме и дропаутам вилки болтами с обоих концов. Высококачественные подшипники, герметичные и защищенные от грязи и воды, являются залогом длинных и здоровых ступиц. В большинстве высокопроизводительных ступиц BMX используются картриджные подшипники, в которых стальные шарики или иглы вращаются в едином картриджном блоке, который можно легко снять для обслуживания или заменить в случае износа.

Стандартный размер оси BMX составляет 14 мм (особенно для задней оси), хотя некоторые гоночные колесные пары или передние колеса могут использовать ось 3/8 дюйма (10 мм), которая легче, но более склонна к изгибу. Выбор оси будет зависеть от размера дропаутов в раме и вилке, поэтому проверьте перед покупкой или обновлением.

Важным элементом вашей задней втулки BMX является ведущая или обгонная муфта, которая вращается цепью и переводит ваш ход педали в движение.

Втулки

BMX можно разделить на три типа в зависимости от используемого привода / типа обгонной муфты: кассета , муфта свободного хода и freecoaster .

• Кассетные ступицы — в них используется внутренний независимый привод, который вдавливается в корпус ступицы и может приводить в движение звездочки размером до 8 зубцов, что обеспечивает снижение веса за счет меньшего количества материалов.

• Ступицы с обгонной муфтой — Используется внешняя муфта свободного хода, которая навинчивается на внешнюю часть корпуса ступицы, что требует использования подшипников с большим диаметром окружности и муфты свободного хода. Из-за этого наименьший размер шестерни, доступный с обгонной муфтой, составляет 13 тонн, что требует увеличения передней звездочки для достижения оптимальной передачи и увеличения веса.

• Втулки Freecoaster — в них используется внутренняя система сцепления, позволяющая велосипеду катиться назад без необходимости одновременного нажатия педали назад.

Другие варианты ступиц BMX включают в себя возможность переключения между левым и правым рулем (в зависимости от предпочтений гонщика) или ступицы с перекидным колесом, которые несут с каждой стороны колеса свободного хода разного размера и могут быть «перевернуты», чтобы предлагает выбор передаточных чисел (например, 15 т с одной стороны, 16 т с другой).

Запасные части ступицы

Обеспечьте бесперебойную работу передних и задних ступиц с помощью нашего ассортимента запасных частей, включая сменные подшипники, корпуса свободного хода, звездочки, трещотки, собачки, пружины, оси, комплекты для переоборудования и многое другое.

Как исправить люфт в заднем колесе велосипеда

В этой статье я расскажу, как исправить люфт в заднем колесе велосипеда. Я не собираюсь разбирать и ремонтировать всю заднюю ступицу . Устранение люфта в велосипедном колесе может быть выполнено за считанные минуты, при этом капитальный ремонт и обслуживание всей ступицы может включать замену конусов , подшипников или обоих.

В данном случае я хотел прокатиться на своем Cannondale M300. Когда я восстановил этот велосипед, на задней ступице со стороны без привода появились следы ржавчины.Вода просочилась внутрь и нанесла ущерб конусу и подшипникам.

Я заменил оба, но в то время у меня не было конического ключа, который представляет собой инструмент, с помощью которого можно удерживать конус на месте, пока вы затягиваете на нем другую гайку. Поэтому я просто затянул его вручную и вставил обратно в раму. Это был верный рецепт расшатывания конуса, и он действительно сделал это, что привело к люфту в заднем колесе.

Видеоурок

Затяжка конуса

Когда вы затягиваете конус, вы можете делать это вручную, потому что давление на подшипники должно быть очень небольшим.Когда слишком сильно затягивает конусную гайку , она слишком сильно прижимается к подшипникам . Подшипники будут прижаты к обойме подшипника ступицы и конуса. Очевидно, что это может привести к повреждению всех задействованных частей и привести к неоптимальному вращению колеса.

Проверка люфта заднего велосипедного колеса

Хитрость заключается в том, чтобы затянуть конус так, чтобы не было люфта и минимального давления на подшипники. Я буду использовать конус на неприводной стороне , потому что до него намного легче добраться, и вы можете потянуться только за конус, чтобы удалить люфт.Между затягиванием колеса, ощущением люфта и вращением колеса потребуется некоторое время.

Если вы держите волю за ось, вы можете просто почувствовать, свободно ли вращается колесо. Примите во внимание, если подшипники и / или конус и кольцо подшипника повреждены. В таком случае вы не почувствуете какой-то скрежетающей вибрации, проходящей через ось.

Убедитесь, что конус не расшатывается

Чтобы конус не двигался и не создавал люфта в заднем колесе велосипеда, есть еще одна гайка, которую можно затянуть напротив конуса.Для этого я использую разводной ключ помимо конусного ключа. После того, как вы это сделаете, вы удалите люфт и можете снова вставить колесо в раму.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *