Как просверлить в бетоне отверстие под розетку – Как сделать отверстие под розетку в бетонной стене дома? Какие инструменты нужно использовать?

Содержание

Как просверлить отверстие под розетку в бетоне

Сверление отверстия для розетки в бетонной стене

Как просверлить отверстие под розетку в бетоне

Изготовление отверстий в бетонной стене доставляет немало трудностей. Материал твердый, нуждается в специализированном инструменте.

Особенно сложной считается задача установить потайную розетку, требующую соответствующего углубления. Дополнительная сложность состоит в необходимости изготовить не сквозное отверстие, а углубление, имеющее определенные размеры.

Решение задачи потребует навыков, опыта, определенных познаний. Вопрос не составляет большой сложности, но, нуждается в подробном рассмотрении.

Чем лучше сверлить

Сверление отверстия в бетоне — испытание для сильных духом людей. Строители стараются использовать инструменты, соответствующие материалу, подлежащему обработке.

Отверстия в бетоне часто пытаются сделать победдитовыми (твердосплавными) сверлами и результат остается неудовлетворительным. Твердость и абразивные качества бетона быстро выводят из строя режущую кромку сверла.

Наиболее удачный инструмент, способный справиться с бетоном — бур перфоратора, использующий собственную технику, отличную от сверления.

Несколько сложнее изготовление гнезда с помощью болгарки.

Понадобится установка алмазного отрезного диска, но выполнить задачу целиком не получится, придется доводить результат с помощью перфоратора или электродрели.

Работы, производимые с твердыми видами бетона в несущих стенах панельных домов, требуют использования соответствующего инструмента. Не следует тратить время на попытки действовать неподходящими приспособлениями, надо сразу применять специализированные устройства.

Использование перфоратора

Сверлить бетон бесполезно. Бур перфоратора справляется с поставленной задачей вполне уверенно, поскольку используется другой принцип — не резание, а скалывание мелких частиц бетона. Процесс так и называется — ударно-поворотное бурение.

Изготовление отверстий возможно двумя методами:

  • Последовательное оконтуривание заранее размеченной окружности, диаметром на 2-3 мм больше размера подрозетника.
  • Использование специальной коронки с алмазными или победдитовыми зубьями.

Работа несложная, но потребует соблюдения очередности действий:

  • Производится разметка отверстия для подрозетника с обязательно намеченным центром.
  • Намечается направление штробы — углубления под кабельный канал.
  • Измеряется глубина подрозетника, отмечается на буре с припуском около 3-5 мм с помощью полоски изоленты.
  • Забуривается центральное отверстие.
  • Забуриваются последовательно отверстия по контуру окружности. Расстояния между ними необходимо делать как можно меньше.
  • Центральная часть гнезда выбивается зубилом и молотком.

Резка штробы делается перфоратором со специальной насадкой в форме лопатки, образующей аккуратную канавку. Процесс довольно длительный, шумный, но эффективный.

Коронка для подрозетников

Использование коронки дает возможность образовать аккуратную окружность гнезда. Обычно используется коронка диаметром 65 мм, соответствующая типовому размеру подрозетника.

Пользование коронкой облегчает разметку — достаточно обозначить центр отверстия и просверлить отверстие диаметром 7-8 мм. Коронка углубляется в стену на достаточное расстояние с небольшим запасом (3-5 мм).

Гнездо извлекается с помощью зубила. Плотный неподатливый бетон выбить нелегко, облегчить усилия поможет несколько дополнительных отверстий в центре. Иногда приходится практически полностью высверливать центральную часть. Процесс шумный, небыстрый, но достаточно эффективный.

Мастера рекомендуют предварительно насверлить отверстия по контуру окружности, они сократят время на работу с коронкой.

Обычная дрель

Использование дрели должного эффекта не создаст. Сверло с твердосплавным наконечником намного прочнее обычного, но работа с бетоном для него слишком сложна.

Исключением становятся мягкие материалы, используемые для изготовления межкомнатных перегородок:

  • Пенобетон;
  • Кирпичная кладка;
  • Шлако или гипсоблоки.

Твердосплавное сверло способно работать с мягкими видами бетона. Порядок действий:

  • Разметка;
  • Оконтуривание гнезд;
  • Выбивание центральных частей зубилом.

Вместо коронки могут быть использованы различные насадки с круговыми пилами подходящего диаметра. Изготовление штробы делается созданием множественных заходов на небольшую глубину (1,5-2 см), расположенных на оси будущего провода.

Заходы соединяются между собой протягиванием вращающегося сверла под наклоном по линии канала. Удобнее изготовить две узкие полосы, пройденные на расстоянии около 1 см друг от друга с последующим удалением перемычки между ними.

Внутрь штробы производится установка пластикового кабель-канала, либо укладка провода в двойной изоляции. Оба варианта одинаково возможны, выбирайте удобный для вас.

Выпиливание болгаркой

Использование углошлифовальной машины, в просторечии именуемой болгаркой — не самый лучший вариант, но при отсутствии других возможностей подойдет.

Техника выполнения гнезда существенно отличается от методов, используемых при работе с перфоратором или электродрелью. Болгарка не позволяет изготовить аккуратное отверстие круглой формы нужного диаметра.

Приходится работать более грубыми, примерными методами. Зато изготовление штробы к подрозетнику облегчается, поскольку прямые борозды болгарка делает идеально. Порядок действий:

  • Разметка стены;
  • Проходка штробы;
  • Оконтуривание квадрата со стороной на 2-3 мм больше наружного диаметра подрозетника;
  • Удаление центра квадрата, внутренней полосы штробы;
  • Установка подрозетника и кабельного канала;
  • Заполнение лишнего пространства песчано-цементным раствором, гипсом, алебастровой смесью.

Безопасность

Работы с бетоном сопровождаются образованием большого количества пыли, мелких осколков камня.

Острые края частиц опасны для глаз и органов дыхания, поэтому надо использовать защитные очки и респиратор (марлевую маску).

Работы с электроинструментом требуют соблюдения специфических правил безопасности.

Запрещается использование неисправных инструментов, имеющих повреждения сетевого провода.

При операциях с молотком и зубилом надо следить за прочностью насадки молотка на рукоять. Держать зубило перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Расклепанные концы зубила подлежат удалению.

Важные моменты

Образование пыли — серьезная проблема, возникающая в процессе работы. Использование пылесоса позволяет значительно уменьшить объемы пыли и мелких частиц. Особенно рекомендуется при проходке штробы с помощью болгарки.

Твердые, плотные марки бетона (на несущих стенах) во время работы рекомендуется смачивать водой. Материал меньше пылит, становится более податливым.

Посмотрите подробное видео:

Проходка отверстий должна выполняться при полной уверенности, что нет опасности повреждения электрического кабеля. Если в стенах имеются толстые арматурные прутки, рекомендуется использовать коронку с алмазным напылением. Она медленно, но надежно преодолевает арматуру.

Источник: https://sdelai-fundament.ru/rozetka-v-betone.html

Как просверлить отверстие в бетоне под розетку: правила безопасности. Выбор инструмента

В наше время люди пользуются огромным количеством электроприборов. В этой связи вопрос, как сделать отверстие под розетку в бетоне, весьма и весьма актуален. Многие считают, что данная операция под силу лишь профессионалу, но мы опровергнем этот миф.

При наличии инструментов создать подрозетник не так уж сложно

Что нужно знать до начала работ

Как ни странно, но мы акцентируем свое внимание на теоретическом аспекте. Наиболее важно при выполнении описываемой нами операции – это знать все правила безопасности и разновидности инструмента.

Правила безопасности

Первое и самое главное, о чем мы поговорим – это техника безопасности. Помните, что алмазное бурение отверстий в бетоне является очень опасной процедурой.

Поэтому для её осуществления необходимо соблюдать определенные указания:

  • При работе не забывайте надевать специальные средства защиты (каска, очки, респиратор и спецодежда). Помните, что бетонная пыль очень вредна для здоровья.
  • Специальная инструкция гласит, что перед началом работ необходимо вывести людей из рабочей области (в радиусе 2,5 метров от объекта).
  • Работать на высоте (более 1,5 метров) с перфоратором для бетона без прочного основания запрещено. Об этом гласят ПТБ и ППР. Поэтому придется соорудить козлы или леса.

На этом фото представлено устройство, которое защитит ваши органы дыхания от попадания различных едких веществ

  • Перед началом работ тщательно изучите план коммуникаций. Это нужно для того чтобы не наткнуться на проводку или газовые трубы. Для безопасности (не всегда план правильно отражает расположение коммуникационных линий) воспользуйтесь «прозвонкой».

Совет: большинство поисковых приборов не могут определить точное местоположение проводки, спрятанной под декоративными материалами.

Поэтому крайне нежелательно бурить в таком случае.

  • Крайне опасно бурить сквозь швы в блочном доме. Очень часто строители прячут проводку между блоков. По этой причине запрещена резка железобетона алмазными кругами в таких местах.
  • Используйте только двуручный инструмент. При этом обороты нужно увеличивать максимально плавно. В противном случае велика вероятность несчастного случая.

Выбираем инструмент

Теперь перейдем к выбору орудия труда. Сверление отверстий в бетоне под розетки может иметь разную степень сложности, в зависимости от поверхности. По этой причине инструмент следует выбирать должным образом.

Рассмотрим все возможные варианты:

  • Стена не более 30 см в толщину.В таком случае достаточно будет дрели мощностью от 350 Вт с патроном SDS+. При этом диаметр хвостовика должен быть не менее 1 см.

Для монолитных стен потребуется мощный инструмент

  • Бетонный монолит из цемента марки 400 и выше. В таком случае инструмент должен быть более мощным, к примеру, SDS Max. Диаметр хвостовика должен быть порядка 18 см.
  • Профессиональное бурение железобетона (и других тяжелых конструкций). Здесь уже понадобится перфоратор мощностью не менее 1 кВт.
  • Наконец, если возникла необходимость сделать отверстие глубиной более полуметра, на помощь придет самое мощное орудие в данной сфере. Речь идет о мотобуре, инструменте мощностью 5–8 кВт. Ему поддаются совершенно любые стены.

Важно: из–за высокой мощности мотобур нельзя подключить к стандартной сети (1–2 фазной).
Поэтому в бытовых условиях его практически не применяют.

Наверное, многие могут подумать, что следует просто приобрести самый мощный инструмент и все.

Однако не все знают, что цена у таких устройств очень велика.

Разумеется, если вам позволяют средства, можете отдать предпочтение такому орудию, и оно значительно ускорит процесс выполнения поставленной задачи.

Вот так выглядит наконечник мотобура

Производим бурение

Теперь перейдем к самому главному – изготовлению подрозетника. Если вы никогда прежде не производили данных манипуляций своими руками, то советуем внимательно отнестись к каждой рекомендации.

Отверстия для подрозетников. Простые Секреты.

  В этой статье хочется затронуть одну из актуальных тем касающихся электромонтажных работ в квартире.
  Отверстия для подрозетников в бетоне.

 

В интернете есть масса роликов про то, как делаются ниши для подрозетников: кто сверлит китайской коронкой, кто выпиливает болгаркой без кожуха, а кто то просто шарашит перфоратором до огромного дупла в бетоне.

Вроде бы какая разница как делать, главное результат, но тут я как профессионал не могу согласится, и скажу конкретнее:

— Китайская коронка вроде вариант более менее подходящий, но не для бетона, при работе в бетоне у нее быстро вываливаются победитовые зубья и она приходит в негодность, так коронок не напасёшься.

— Видел ролик про болгарку, тем более без кожуха, во-первых и самое главное, это крайне не безопасно, одно неверное движение и печальных последствий не избежать, болгарка вообще я считаю самый опасный инструмент,

во-вторых много пыли, что тоже вредит здоровью и общей культуре производства электромонтажных работ.

— Просто раздолбать нишу для подрозетника перфоратором, это долго, причем очень, не аккуратно, и еще это действо, наносит серьезный урон стене в виде микроскопических трещин, что тоже не хорошо, вообще, я считаю, что работу перфоратором в режиме долбления, при электромонтажных работах, необходимо минимизировать.

Мы, люди стремящиеся к совершенству в своем деле, накопили опыта, послушали и почитали мудрых людей и выработали наиболее производительный и аккуратный способ высверливания отверстий для подрозетников, и этим опытом будем делиться с Вами.

Первое это разметка, делается следующим образом:

Карандашом, при помощи строительного уровня, отчерчивается горизонтальная линия, на месте где предполагаются подрозетники, на этой линии через каждые 71 мм отмечаем центры будущих подрозетников.

Далее легким перфоратором с буром 6 мм, высверливаем центры, в этот момент необходимо максимально точно выдержать горизонтальность, параллельность и однолинейность отверстий,  это обеспечит в будущем ровность самих ниш, и подрозетники зайдут ровно без перекосов и без необходимости дополнительного выравнивания.

Затем эти же отверстия проходим буром 8 мм, для того чтобы центровочное сверло, алмазной коронки, которое то же 8 мм точно в них в ходило.

Алмазной коронкой намечаем контуры будущих ниш, и по этим контурам, насверливаем отверстия 8 или 10 мм, эта операция необходима для ослабления бетона, по ослабленному бетону коронке легче работать, она меньше изнашивается и быстрей проходит всю длину отверстия.

 

После приступаем к собственно высверливанию,

 

 

В своей работе, мы используем:

алмазную коронку “Практика”

 

Коронку ударную SDS max «Drebo»

 

Для привода алмазной коронки используем перфоратор SDS+  «DeWalt» Обязательно в безударном режиме.

 

 

Для привода ударной коронки, перфоратор SDS max «Makita»

 

 

 

 

 

Установка розетки в бетонную стену, отверстие под розетку в бетоне

Установка розетки в бетонную стену — это непростая и ответственная работа, которая требует максимального внимания и определенных знаний. Особенно серьезно нужно подойти к технике безопасности.

Розетка

Монтаж розеток, в зависимости от способа укладки проводов, бывает внешним и внутренним. Внешний тип укладки сегодня практически нигде не применяется из-за неэстетичного вида и пониженного уровня безопасности. Внешний способ подразумевает расположение проводки непосредственно на поверхности. В некоторых ситуациях внешняя проводка маскируется в какие-либо защитные каркасы.

Этап подготовки

Перед тем как начать установку розеток в бетон, нужно определиться с местом установки, а также заготовить инструмент и материалы, которые будут нужны во время работ. При установке розеток в жилых помещениях стоит помнить два основных фактора:

  1. Монтаж розеток в жилых комнатах (зал, спальня) осуществляется на расстоянии 30–40 см от пола.
  2. При монтаже в других комнатах (кухня, ванная) стоит опираться лишь на личные предпочтения. То есть, где будет удобно и практично, там и ставить.

Во время укладки электрической проводки нужно помнить про некоторые правила:

  • Монтаж проводов осуществляется на дистанции около 15–20 см от потолка.
  • Кладка провода осуществляется только в горизонтальном или же вертикальном положении. Ни в коем случае недопустима кладка по диагонали или как-либо еще.
  • Канавка для укладки провода (штроба) должна находиться на расстоянии не менее 35 сантиметров от трубы газопровода.

Перед началом работы нужно подготовить рабочее место, а также инструмент, который пригодится во время монтажа.

  • Маркер, мелок, карандаш или что-либо чтобы начертить отверстие под розетку в бетоне.
  • Линейка любого размера.
  • Уровень любой разновидности, который пригодится для установки нескольких розеток в одном месте.
  • Дрель с установленной коронкой для бетонных поверхностей. Если отсутствует специальная коронка, можно применить просто сверло. В некоторых случаях при определенных навыках применяют болгарку. Важно помнить, что сверло или коронка могут сильно греться во время работы и его нужно регулярно остуживать.Розетка 2
  • Молоток с зубилом. Данный инструмент необходим для придания штробе правильной формы.
  • Подрозетник. Данный предмет является каркасом, который придает креплению большей жесткости.
  • Замазка любого вида, к примеру, гипс или цемент. Также понадобится шпатель, который будет помещен в подрозетник.
  • Стандартный набор инструментов: нож или резак, отвертка с плоским и крестовым сечением, плоскогубцы (пассатижи).

После усвоения некоторых правил и подготовки инструмента приступаем к дальнейшему шагу.

Разметка

В качестве разметки на бетонной плоскости обозначается центр будущей розетки. Если монтируется блок, состоящий из нескольких розеток, то отмечается центр каждого из элементов.

Розетка 3

Для соблюдения ровности оси разметки лучше применить линейку или плоский уровень, после чего отметить центральную точку каждой розетки. В этом случае наносится центр первой розетки и от него отмечается стандартная межосевая дистанция (7.1 см).

Проделывание отверстий на бетонной стене

Данный этап является самым трудным и кропотливым, особенно если бетонная стена прочна и трудно поддается сверлению. Есть несколько способов сверления отверстий под розетку в зависимости от наличия соответствующего инструмента.

  • Использование специальной коронки для резьбы по бетоны. В данном случае просверливается отверстие в центре разметки для входа центральной оси коронки. Таким образом, коронка будет входить легче. Просверливается отверстие коронкой, а оставшиеся куски бетона выбиваются зубилом.Розетка 4
  • Использование дрели со сверлом по бетону. В данной ситуации просверливается 10–12 отверстий по окружности разметки, после чего полученный круг выбивается при помощи молотка и зубила (или другими удобными способами).Розетка 5
  • Смешанный способ. Первым шагом просверливается несколько отверстий по окружности, а затем данная конструкция просверливается до конца при помощи коронки по бетону. Остаток выбивается зубилом. Таким способом работать будет легче, так как ход коронки будет легче и мягче. Данный способ наиболее актуален для прочных бетонных стен.

Не стоит сильно акцентировать внимание на четкой округлой форме отверстия. Ничего страшного, если место под монтаж будет немного квадратным, ведь остаток места в любом случае будет замазываться специальным раствором для прочной и надежной фиксации подрозетника.

Важно отметить, что при монтаже блока из нескольких розеток нужно обязательно просверливать между ними канавки для укладки проводки, которая будет соединять между собой все элементы.

Установка подрозетника

Один из самых простых этапов — это установка подрозетников в бетон. Данный процесс несложен, но нужно помнить, что верхние края пластикового подрозетника должны находиться вровень с поверхностью бетонной стены. Недопустимо, чтобы он выпирал или же впадал на какое-то расстояние.

Розетка 6

Перед установкой механизма нужно подготовить отверстие. Для этого подготавливаем гипсовый или цементный раствор и наносим на внутреннюю часть отверстия. Слой надо наносить не сильно толстый, а лишь для того, чтобы подрозетник надежно зафиксировался в отверстии. В подрозетник продевается вся необходимая проводка и выводится наружу. После этого он монтируется в бетонную стену и регулируется вровень с плоскостью.

Остатки цементного или гипсового раствора, которые вылезут из подрозетника во время монтажа желательно убирать не сразу, а после частичного высыхания (4–5 минут) для более надежной и прочной фиксации конструкции. Остатки раствора подравниваем шпателем, а также замазываем все оставшиеся неровности и пустоты между каркасом и стеной. Процесс полного засыхания раствора займет от 1 до 24 часов в зависимости от вида раствора и его количества.

Подключение электропроводки

Данная процедура не сложная, ведь нужно подсоединить буквально пару проводов, но здесь главное не наделать ошибок.

Первым шагом выключаем электричество во всем помещении для безопасности. Берем индикаторную отвертку и дотрагиваемся до каждого провода, чтобы убедиться, что провода обесточены и не представляют угрозы.

Далее, с концов провода снимаем примерно по 2–3 сантиметра изоляционной обмотки. После этого оголенный участок загибается кольцом, а в случае с многожильным проводом, его нужно разделить на две части, чтобы он приобрел V-образную форму. Оголенную жилку провода нужно немного приплюснуть плоскогубцами, чтобы увеличить площадь контакта с клеммой.

На самой розетки всего три клеммы: две токопроводящих и одна заземление. Провода во всех трех клеммах зажимаются болтами. При использовании проводки со стандартной цветовой разметкой нужно подсоединить желто-зеленый провод к клемме заземления, синий провод подключается на ноль, а оставшийся на фазу. Перепутать последовательность подключения довольно тяжело, ведь вариантов не много, но все же, нужно быть внимательным.

Розетка 7

Подключение блока осуществляется цельным шлейфом или же звездой. Первый вариант подразумевает переход контактов с одной розетки сразу в следующий элемент. Способ звезды подразумевает прокладку провода с каждой розетку в общую точку, а затем соединения фазы к фазе, а ноля к нолю.  Стоит отметить важный момент, что правила устройства электроустановок категорически запрещают монтаж заземления шлейфом. Таким способом можно подсоединять только фазу и ноль, а заземление обязательно нужно подсоединять методом звезды.

Окончание работ

Когда проводка уже уверенно расположена в контактах и надежно закручена, сама розетка вставляется в подрозетник. Провода укладываются таким образом, чтобы они были параллельны относительно задней стенки, после чего вся конструкция заталкивается в отверстие.

Фиксация внутреннего механизма осуществляется благодаря лапкам распорки. Для того чтобы они разошлись по сторонам и зафиксировали всю конструкцию нужно затянуть болты, находящиеся на лицевой части, в направлении по часовой стрелке. Для ослабления крепежа механизма болты крутятся против часовой стрелки. Если лапки будут мешать установке конструкции, то их можно несильно стянуть обычной канцелярской резинкой или же ниткой.

Розетка 8

Завершающий шаг — это установка лицевой части розетки. Они бывают самыми разнообразными по виду, но у всех есть отверстия для крепежа, находящиеся по центру. Просто ставите внешний каркас и закручиваете 1-2 болта. После всех вышеописанных действий включаете на объекте электричество и проверяете правильность работы розетки.

Розетка 9

Установка розеток в бетон возможна своими силами, но для этого нужно обладать хотя бы базовыми навыками и соблюдать технику безопасности.

Видео по теме

Хорошая реклама

 

диаметры внутренних розеток, размеры алмазных коронок для сверления

Установка розеток и выключателей скрытой проводки производится в монтажные коробки. При установке таких коробок используется специальное устройство – коронка под розетку.

Коронка по бетону с перфоратором

Коронка по бетону с перфоратором

Устройство коронки для сверления бетона

Коронка – это короткий кусок трубы, в края которой встроены режущие элементы из твёрдосплавного материала: обычные или с напылением.

Обратный конец коронки по бетону закрыт фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора или ударной дрели и крепёжный узел для центрирующего сверла. Оно необходимо для фиксации инструмента в пробиваемом углублении. Без него отверстие сместится в сторону или получится под углом к поверхности стены. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка и требует периодической замены.

Устройство коронки

Устройство коронки

Режущие элементы изготавливаются из разных материалов. Выбор типа напайки зависит от материала стены, мощности инструмента, цены и других факторов. Самые распространённые из них:

  • Твёрдосплавные напайки. Наиболее распространённые из-за низкой цены. Самый подходящий материал для непрофессионалов, но выходят из строя при попадании на арматуру в железобетонных стенах и плохо подходят для бурения особо прочного бетона, например, в стенах ванных комнат панельных домов. Хорошо зарекомендовали себя при сверлении кирпичных стен;
  • С карбидно-вольфрамовым напылением. Сверлят все материалы, в том числе кафельную плитку. Имеют хвостовик для зажима в патрон электродрели. Разрушаются при попадании на арматуру и другие металлические элементы;
  • С алмазным напылением. Такое напыление из технических алмазов аналогично напылению на кругах для резки бетона. Алмазные коронки стоят дорого, но оправдывают свою цену при больших объёмах работ. Способны резать арматуру и работать в самых сложных условиях.
Алмазная коронка

Алмазная коронка

Совет. Не следует приобретать дешёвый инструмент низкого качества. Он выходит из строя через несколько дырок.

Размер коронки для розеток и выключателей

Все бытовые приборы устанавливаются в монтажные коробки, которым необходимо углубление диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. При установке выключателей и розеток в одном ряду под общей декоративной панелью центры коробок находятся на расстоянии 71 мм.

Для прокладки труб, кабелей и других целей применяют коронки соответствующих размеров.

Выбор подрозетника

Выбор подрозетника

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Перед началом работ в коронке закрепляется болтами центрирующее сверло. Это победитовое сверло, предназначенное для использования в ударной дрели. После этого в коронку вкручивается хвостовик.

Важно! Все соединения должны быть зажаты, иначе инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника.

Отверстие под розетку в бетоне выполняется только перфоратором – в ударной дрели недостаточно мощности удара для проделывания отверстий в бетонных стенах. Мощности ударной дрели достаточно только для кирпичных и гипсокартонных перегородок.

Перед тем, как просверлить отверстие, на стене отмечается центр дырки. В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. Режим работы электроинструмента при этом – “удар с вращением”.

Важно! Работать необходимо в защитных очках.

После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. В бетоне для этого в перфоратор в режиме “удар без вращения” устанавливается пика или зубило, а в кирпиче – достаточно обычного зубила и молотка.

Важно! При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Установка монтажных коробок в стенах

Перед сверлением отверстий в стене их центры необходимо отметить маркером, цветным карандашом или мелом. При установке нескольких коробок в одном ряду при помощи уровня или отвеса проводится горизонтальная или вертикальная линия, соответственно. Расстояние между центрами коробок на ней – 71 мм. Вырезать дырку можно двумя способами: коронкой с напайками или сверлом.

Справка. Отверстия в гипсокартонных перегородках вырезаются не только коронкой, но и ножом, тонкой пилой и сверлом для дерева. Диаметр отверстия – 68 мм.

Как вырезать отверстие коронкой

Самый простой и быстрый способ использовать коронку под розетку в бетоне диаметром 68 мм и перфоратор:

  1. закрепить инструмент в перфораторе;
  2. включить режим “удар+вращение”;
  3. установить центрирующее сверло на отметку центра отверстия;
  4. просверливаете стену на глубину подрозетника;
  5. сменить инструмент на пику или зубило;
  6. включить режим “только удар”;
  7. выбить остатки материала из дырки;
  8. при установке коробок в одном ряду вырезать штроборезом или вырубить перфоратором перегородки между ними;
  9. вырезать в коробках отверстия для ввода кабелей;
  10. зафиксировать коробки в отверстиях алебастром или шпаклёвкой.
Установка подрозетников

Установка подрозетников

Внимание! В бетонных стенах целесообразно использовать только перфоратор, а в кирпичных и алебастровых – можно применить ударную дрель мощностью не менее 800Вт.

Отверстие сверлом с твёрдосплавной напайкой

При отсутствии специального инструмента углубление высверливается сверлом с твёрдосплавной напайкой:

  1. к стене в месте установки прикладывается монтажная коробка и обводится по контуру карандашом или чертилкой;
  2. по линии на глубину 55 мм сверлятся отверстия;
  3. материал, оставшийся внутри отверстия, вырубается или высверливается;
  4. в коробке вырезаются дырки для ввода кабеля, и она фиксируется в отверстии.

Важно! Если шпаклёвка закроет отверстия для кабеля и попадёт внутрь коробки, её следует удалить ДО полного высыхания.

Как сделать отверстие в плитке под розетку

Вырезать отверстие в кафельной плитке лучше до её приклеивания к стене, плотно прижав к подложенной под неё доске. Это делается по двум причинам:

  • За наклеенной плиткой сложно проложить провод. Исключение составляют ситуации, когда розетка находится в верхнем ряду кафеля;
  • Кафельная плитка хрупкая, поэтому сверление в ней возможно только дрелью в режиме “вращение без удара”, а так сверлятся только гипсокартонные и алебастровые перегородки.

Поэтому необходимо точно разметить центры коробок в стене и в кафеле, учитывая зазоры между плитками. Кроме расчётов, можно поступить следующим образом:

  1. начать сверлить плитку;
  2. после появления сквозной дырки приложить кафель к месту установки;
  3. сделать через него отметку на стене;
  4. высверлить углубление для установки монтажной коробки;
  5. закончить вырезать отверстие в плитке;
  6. приклеить плитку к стене и установить монтажную коробку.

Или просто вырубить дырку большего диаметра, а зазоры заполнить шпаклёвкой.

Как сделать отверстие в плитке

Как сделать отверстие в плитке

Совет. Розетки и выключатели квадратные (двойные розетки прямоугольные), поэтому, если они находятся в углу плитки, можно сделать квадратный вырез углошлифовальной машинкой. Впоследствии он закроется декоративной крышкой.

Знание того, как правильно вырезать посадочное место под розетку и какой инструмент при этом использовать, необходимо при монтаже электропроводки.

Видео

Как сверлить отверстия под розетки и выключатели. Сверление подстаканников.

 
  Когда появляется необходимость добавить розетки в комнате, после того, как определено расположение розеток и выключателей, должно быть выполнено сверление подстаканников в новых местах и штробление стен под кабель.
  В данной статье, на видео, мы покажем как это делается, начиная со сверления и до того, как выполняется монтаж стаканов для розеток внутренней установки.

Как сверлить отверстия под розетки и выключатели?

  Первое, что необходимо сделать — это разметка будущих мест, где будут расположены розетки. Обычно такая разметка выполняется с помощью лазерного уровня. С таким уровнем немного легче и быстрее, если имеется штатив для него. Особенно, если необходимо выполнить разметку на разных (или противоположных) стенах помещения, и, чтобы новые розетки оказались на одной высоте по всем стенам. Один раз выставляется высота розеток и с помощью поворота головки прибора уровень переносится на другие стены или в другие места.

  Если лазерного уровня нет — ничего страшного, можно использовать и обычный пузырьковый уровень подходящей длины. Отмеряя высоту от пола, необходимо провести горизонтальные линии в необходимых местах. Линии разметки должны быть чуть длинее готового блока розеток, чтобы при монтаже стаканов видеть совпадение с ней крайних точек блока стаканов.

Почему следует уделить время и терпеливо, по уровню и рулетке, разметить новые места для розеток в квартире?

   Если много розеток на разных стенах, то вероятно, часть из них в итоге должны быть на одинаковой высоте. Конечно, разницу в 1 см, скорее всего будет трудно заметить «на глаз», но есть проект, где указана нужная высота!
   При установке блоков стаканов, в местах где 2 и более розеток, небольшая ошибка с уровнем может привести к тому, что установить по уровню уже сами механизмы розеток и выключателей будет весьма затруднительно. Например, в блок из 4-5 розеток.
   При окончательной установке внутренностей розеток, технологические отверстия в изделиях предусматривают небольшие запасы для смещения розетки вверх-вниз, однако,- совсем небольшие. И если блок из 4-5 стаканов установлен «криво», то установив по уровню розетку в первый стакан, может оказаться, что в последнее место розетку уже никак не поставить в том же уровне.

 
  Следует также заметить, что при разметке центров отверстий под стаканы для розеток, при стандартном диаметре стакана 68 мм, расстояние между метками должно быть чуть больше. Около 72 мм. В этом случае блок из двух и более стаканов будет иметь небольшую свободу для того, чтобы его потом успешно вклеить.

 
  Итак, на первом видео как сверлить отверстия под розетки, после разметки, с помощью коронки на 68 мм, мы сверлим рядом два отверстия под блок из двух розеток.

  Стена в данном случае гипсовая, сверление подстаканников выполняется легко и непринуждённо. Выбиваем перфоратором цилиндр,оставшийся от сверления и примеряем блок из двух стаканов. Стаканы помещаются отлично, с небольшим люфтом, как это и должно быть, но без излишних запасов.

 
  На втором видео немного больше работы. Мы сверлим отверстия под розетки в блоке 4 шт. Всё то же самое, выбиваем цилиндры и примеряем собранный блок из 4 стаканов.

  Вы, вероятно, заметили, что розетки будут расположены под подоконником. Широкий подоконник большой глубины в данном случае будет использоваться в качестве рабочей зоны. На нём будут расположены ноутбук и принтер, канцелярские принадлежности и проч. При наличии такого подоконника нет необходимости в организации рабочего места дополнительной мебелью, занимая место в комнате. Здесь будет и светло от естественного дневного освещения и удобно.

 
  Ну и наконец, непосредственно монтаж стаканов для розеток видео, на примере блока из двух розеток.

  Многие мастера советуют монтировать стаканы под розетки с помощью алебастра. Да, это действительно так. Когда необходимо быстрое высыхание (схватывание), алебастр действительно выручает. Однако, если нет необходимости быстрого схватывания, можно воспользоваться обычной штукатуркой, предназначенной для нанесения толстым слоем. Алебастр необходимо разводить частями, чуть ли не для каждого места, а штукатурку можно развести для всех стаканов сразу.
  Обмазываем края отверстия, дно стакана для розетки, продеваем в отверстие зачищенный кабель и просто утапливаем стаканы в отверстия. Прячем конец кабеля, чтобы можно было штукатурить или шпаклевать стены без помех и оставляем до следующего дня.

 
  Вот таким образом, на трёх видео, мы показали вам как сверлить отверстия под розетки и выключатели и как установить стаканы под розетки. Сверление подстаканников, как и остальные эектромонтажные работы выполняются на самом первом, «черновом», этапе ремонта или отделки. Однако, вспоминая о том, как правильно спланировать ремонт квартиры, было бы неплохо иметь представление о расстановке мебели. Это важный момент, когда должны быть выполнены электромонтажные работы. От расстановки мебели зависит удобство расположения розеток в квартире и их необходимость!

  Комментируйте, ставьте лайки на нашем YouTube-канале, надеемся этот материал был полезным.

 
© Rem-E.ru, при копировании ссылка на источник обязательна.

 

Другие материалы по теме:

Правильное планирование ремонта квартиры.

Ошибки во время ремонта или о чём мы сожалеем когда ремонт уже закончен.

Почему взрываются лампочки.

 

Поделитесь этой страницей в Ваших соцсетях:

Отверстия в бетоне для подрозетника

К вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция — как сделать отверстия для подрозетника в бетоне.
Данный алгоритм создания отверстий в сплошных стенах из бетона, как показывает практика, самый простой и быстрый. 

Для этого нам понадобится:

— Карандаш
— Рулетка или линейка
— Уровень
— Перфоратор
— Бур для перфоратора диаметром 8мм
— Коронка для устройства подрозетников по бетону или кирпичу диаметром 68-70мм.
— насадка для перфоратора – лопатка.

Инструмент для изготовления отверстий для подрозетников в бетоне

 

Лопатка для перфоратора для монтажа отверстий

 

Приступаем:

Делаем разметку под розетку

1. С помощью карандаша и рулетки намечаем на стене центр отверстия. Если предполагается создание нескольких отверстий, для блока подрозетников, удобнее всего начинать разметку с крайнего. Отметив его центр, по уровню чертим через него линию вдоль всей протяженности будущего блока. Затем с помощью рулетки, отступаем от уже намеченного нами центра до каждого следующего по 71мм — это межосевое расстояние у установочных коробок (подрозетников).

 

2. Перфоратором с буром диаметром 7-8мм, делаем отверстия во всех центрах, глубиной 50-60мм. Затем вставляем в перфоратор коронку по бетону или кирпичу диаметром 68-70мм и намечаем будущие размеры отверстия.

 

Делаем центральное отверстие для подрозетника

 

Намечаем коронкой контур будущего отверстия в бетоне

 

3. Затем по всей длине получившегося контура, с помощью перфоратора с буром 8мм, делаем отверстия, примерно 12 штук. Это значительно ускорит и в общем облегчит процесс устройства отверстия в бетоне.

 

Делаем отверстия по периметру

 

Подготовка к мотажу отверстия для подрозетника в бетоне

 

4. Перфоратором с коронкой, бурим все отверстия на глубину установки подрозетников, обычно достаточно 50мм. После чего, с помощью насадки-лопатки, выбиваем оставшийся бетон из отверстий.


Бурим коронкой бетон для подрозетника

 

Лопаткой для перфоратора убираем лишний бетон

 

5. Отверстие готово, можно приступать к установке подрозетника.

 

Отверстие в бетоне для подрозетника

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

Содержание:

  1. Для чего нужны подрозетники
  2. Разновидности и классификация
  3. Стандартные размеры подрозетников и инструмента
  4. Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены
  5. Особенности монтажа с керамической плиткой
  6. Диаметр подрозетника при установке в гипсокартон
  7. Видео

В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка. Чаще всего они выпускаются круглыми с определенной линейкой стандартных размеров. Большое значение имеет диаметр подрозетника, от которого зависит жесткость и надежность крепления внутри стены. Данный параметр привязан не только к розетке, но и к монтажному отверстию, куда он будет установлен.


Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

  • Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
  • Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
  • Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
  • Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.


Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.


Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.


Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.


Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.


Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *