Какие саморезы использовать для профилей – для крепления профиля, сколько на лист, какие по металлу и для ГКЛ, какие нужны для деревянных направляющих, размеры

Содержание

виды, их количество и калькулятор

Конструкции из гипсокартона широко распространены при ремонте и перепланировке квартир. Это стены, подвесные потолки, ниши и перегородки, короба и декоративные камины. Для качественной сборки необходим надежный крепеж, поэтому важно правильно подобрать подходящие саморезы для фиксации профиля под гипсокартон.

Саморезы для гипсокартона и профиляСаморезы для гипсокартона и профиля

Какие саморезы нужны для профиля и гипсокартона: все виды

Крепеж, применяемый при работе с ГКЛ, делится на 3 группы:

  • для крепления направляющего профиля к стенам, полу и потолку;
  • для соединения элементов каркаса;
  • для прикручивания листов гипсокартона к профилю.

Рассмотрим все виды в порядке очередности их использования.

Для крепления профиля к стене, полу, потолку

Чтобы закрепить направляющие профили – основу каркаса под гипсокартон, – можно использовать:

  • Дюбель-гвозди. Обычно применяют крепеж диаметром 6 мм и длиной 40 мм.

Дюбель-гвоздьДюбель-гвоздь

  • Саморезы с прессшайбой (МЦП) с подобранными к ним дюбелями. Длина самореза для кирпичной стены – 41 мм (для бетона можно взять немного короче), дюбель 6 × 40 или 6 × 37 мм. Именно с таким дюбелем саморез диаметром 4,2 мм будет закручиваться туго и держать крепко.

Шурупы с прессшайбой 41 ммШурупы с прессшайбой 41 мм

  • Анкерные болты. Используются в особых случаях: при креплении усиленного профиля и при повышенных нагрузках.

Анкерные болтыАнкерные болты

  • Саморезы по дереву. Применяются для монтажа направляющих на деревянную стену.

По деревуПо дереву

Mr. Build рекомендует: при выборе между дюбель-гвоздями и саморезами с прессшайбой лучше предпочесть последние. У первого типа крепежа шуруп вбивается в дюбель, в то время как саморезы вкручиваются и обеспечивают более надежное, «вечное» крепление.

Есть еще один вариант фиксации профиля на стенах и потолке – с помощью газового монтажного пистолета. Он используется для забивания дюбелей в основание и позволяет справиться с работой легко и быстро. Однако и сам инструмент, и комплектующие стоят дорого, поэтому позволить его себе могут только профессионалы, работающие с большими объемами.

Использование газового монтажного пистолетаИспользование газового монтажного пистолета

Для соединения частей каркаса

Шурупы этой категории используются для соединения между собой элементов металлического каркаса – стоек и направляющих. Выделяют 2 вида такого крепежа:

  • С цилиндрической головкой. В среде мастеров их часто называют клопами, блохами или семечками. Такие названия обусловлены в первую очередь размерами метизов.
  • С прессшайбой. У таких саморезов тонкая, но широкая шляпка, похожая на шайбу.
Саморез-клопСаморез-клоп
Саморез-клоп
Для профиля с прессшайбойДля профиля с прессшайбой
Для профиля с прессшайбой

Для прикручивания ГКЛ к каркасу

Для крепления листов гипсокартона к каркасу используют саморезы с конусной головкой: при монтаже они целиком утапливаются вглубь материала. Это обеспечивает незаметность точек крепления после финишной обработки отверстий, а значит, не возникает проблем при чистовой отделке.

В зависимости от материала каркаса применяют саморезы:

  1. По металлу с мелкой резьбой, чтобы крепить ГКЛ на профиль.
  2. По дереву, если обрешетка изготовлена из бруса.

Шурупы по металлу (1) и по дереву (2)Шурупы по металлу (1) и по дереву (2)

Чтобы правильно выбрать нужные саморезы, рассмотрим их виды подробнее.

Крепеж для каркаса с цилиндрической головкой («клопы»)

В магазинах представлен богатый выбор таких изделий с разными характеристиками:

  • Длиной от 9 до 11 мм. Профессионалы рекомендуют использовать более короткие: отличий в качестве крепления практически нет, а экономия выходит неплохая.
  • Черные оксидированные и блестящие оцинкованные. Новички считают, что вторые долговечнее. На самом деле по характеристикам оба виды одинаковы, так что берите те, что есть в наличии.

«Клопы» черные и оцинкованные«Клопы» черные и оцинкованные

  • Острые или со сверлом на конце. Мастера рекомендуют пользоваться острыми: они лучше держатся в профиле за счет маленького аккуратного отверстия. К тому же цена на них ниже. Преимущества использования саморезов с острыми концами видны на фото.

Разница отверстий от шурупов с разным концом

Разница отверстий от шурупов с разным концом

  • С засечками на тыльной стороне шляпки и без. Если есть возможность, лучше брать шурупы с засечками: они предотвращают раскручивание соединения при вибрациях.

Саморезы с прессшайбой (для каркаса)

Эти элементы также применяются для скрепления металлопрофиля. Имеют несколько весомых преимуществ перед видом с цилиндрической головкой:

  • Широкая шляпка обеспечивает более прочное сцепление элементов каркаса между собой.
  • Меньше выступают над плоскостью профиля, что облегчает последующий монтаж листов гипсокартона на него.

Шурупы с прессшайбой

Шурупы с прессшайбой

Главный недостаток – стоимость: такие метизы обойдутся дороже «клопов».

В продаже встречаются саморезы с прессшайбой длиной до 80 мм, но для сборки каркаса под гипсокартон достаточно 13–15 мм.

Имеют цинковое покрытие, выпускаются со сверлом на конце (МЦСП) или острые (МЦП). Профессионалы рекомендуют МЦП для обычного профиля и МЦСП – для толстого.

Со сверлом - МЦСПСо сверлом - МЦСП

Саморезы для крепления гипсокартона к металлическому профилю

Узнать и подобрать такие метизы просто:

  • Мелкий шаг резьбы обеспечит надежное соединение с металлом каркаса.
  • Длина варьируется от 16 до 152 мм. Для качественного крепления длина самореза должна превышать толщину прикручиваемого материала в два раза. Поэтому при монтаже гипсокартона в один слой используют шурупы 3,5 × 25 мм, в два слоя – 3,5 × 35 мм.
  • Конусная шляпка утапливается в гипсокартон. Удобнее всего использовать при монтаже шуроповерт со специальной насадкой-ограничителем: она не позволит слишком глубоко завернуть шуруп и повредить материал.

Шурупы для ГКЛ по металлу

Шурупы для ГКЛ по металлу

Мастера, профессионально занимающиеся работой с гипсокартоном, используют инструмент с автоматической подачей саморезов. Стоит он немало, поэтому приобретать его для ремонта одной квартиры нет смысла.

Ленточный шуруповерт с автоматической подачейЛенточный шуруповерт с автоматической подачей

Крепеж для фиксации ГКЛ на деревянном каркасе

При использовании обрешетки из брусьев берут саморезы по дереву, имеющие более широкую резьбу. Это самый дешевый вид метизов из всех перечисленных. Для крепления гипсокартона к брускам применяют такие шурупы:

  • 3,5 × 32 – при обшивке стен;
  • 3,5 × 25 – при потолочных работах.

Шурупы для гипсокартона по деревуШурупы для гипсокартона по дереву

Длина самореза зависит также от параметров древесины: для рыхлого дерева берут более длинные шурупы.

Важно! Для крепления к металлическому профилю саморезы по дереву не подойдут. При монтаже металлокаркаса они используются для крепления гипсокартона к деревянным брускам, усиливающим участки возле дверного проема или места для подвешивания телевизора или другой техники.

Советы от профи

Мы выяснили, что для разных этапов работ понадобятся разные типы саморезов. В стандартный бюджетный комплект крепежа для монтажа гипсокартонной конструкции войдут:

  • дюбель-гвозди 6 × 40 мм для крепления направляющих;
  • саморезы-клопы с острым концом без сверла для профиля;
  • саморезы для ГКЛ по металлу.

Mr. Build рекомендует другой набор, который используют опытные мастера. Он обойдется несколько дороже, но зато сделает конструкцию более надежной и облегчит крепление ГКЛ.

  • Саморезы с прессшайбой (МЦП) 41 мм длиной + дюбели 6 × 40 или 6 × 37 мм для направляющих.
  • Шурупы МЦП длиной 13–15 мм для скрепления профилей между собой.
  • Саморезы для монтажа гипсокартона 25 или 35 мм.

Совет: везде, где можно, для скрепления профилей лучше использовать просекатель. Саморезы же вкручивать только в труднодоступных местах. Такой способ соединения обеспечит плотное прилегание гипсокартона к каркасу (не будет выпуклостей от шляпок шурупов) и при больших объемах работ поможет сэкономить на крепеже.

Просекатель для профиляПросекатель для профиля

Подсчет нужного количества метизов

Есть несколько способов рассчитать необходимое количество метизов:

  • Нарисовать подробную схему каркаса, а затем подсчитать количество саморезов для его сборки и для крепления ГКЛ.
  • Воспользоваться таблицами по методике «Кнауф»: в них дается расход всех комплектующих на 1 м2 гипсокартонного покрытия.
  • Использовать онлайн-калькулятор.

Таблица примерного расхода метизов для облицовки стены в один слой:

НаименованиеКоличество на 1 кв. м
Дюбель-гвозди1,6
Саморезы для соединения профилей2,7
Саморезы для крепления ГКЛ17

Для перегородки с креплением гипсокартона в 1 слой:

НаименованиеКоличество на 1 кв. м
Саморезы для ГКЛ34
Дюбель-гвозди1,6

Для подвесного потолка:

НаименованиеКоличество на 1 кв. м
Шуруп LN 3,5 х 9 мм1,4
Саморезы для ГКЛ23
Дюбель для крепления профилей ПН 28/270,7
Дюбель анкерный0,7

Калькулятор саморезов для профиля под гипсокартон

Совет от Mr. Build: метизы приобретайте с запасом не менее 10 %. В процессе монтажа шурупы могут (и будут) ломаться и теряться.

При покупке, даже если саморезы продаются в запечатанных коробках, нелишним будет вскрыть одну из них и проверить качество. Резьба должна быть ровной, а покрытие метиза – цельным. Нередко встречаются перекаленные саморезы: при закручивании шуроповертом у них просто отлетают шляпки. В результате тело метиза приходится вытаскивать из профиля или бруса при помощи пассатижей. Это отнимает время, неудобно да и не всегда возможно. Поэтому рекомендуется приобретать саморезы в надежных и проверенных магазинах. Это сэкономит и время, и деньги, и нервные клетки.

Какими саморезами крепить профиль для гипсокартона 👉 виды крепежа

Гипсокартон – универсальный материал, который повсеместно используется в строительных и отделочных работах. Одно из его преимуществ заключается в простом монтаже. Но прежде чем приступать к обшивке стен или потолка листами ГКЛ, рекомендуется выяснить, какими саморезами крепить профиль для гипсокартона будет лучше. Ведь от этого зависит качество и прочность конструкции.

Для изготовления перегородки из ГКЛ необходимо приобрести сам материал, профиль и крепеж

Разновидности крепежа для ГКЛ

Лист ГКЛ состоит из спрессованного гипсового сердечника и многослойного плотного картона с обеих сторон. Поэтому его не трудно разрезать или просверлить. В работе с гипсокартоном специалисты используют несколько разновидностей метизов:

  • самые маленькие называют «семечками» или «клопами». Это связано с размером метиза. Отличительная особенность его – цилиндрическая шляпка;
  • вторая разновидность саморезов оснащена пресшайбой;
  • понадобятся также шурупы для металла;
  • еще одна разновидность – саморезы для дерева.

Каждая разновидность имеет свое предназначение. Первые два типа крепежа применяется при возведении металлического каркаса, третий и четвертый вид используют при обшивке каркаса листами ГКЛ или при фиксации других материалов к гипсокартонной обшивке. Каждую разновидность крепежа стоит рассмотреть подробнее.

Метиз со шляпкой-полусферой

Маленькие изделия со шляпкой в форме полусферы имеют следующие особенности:

  1. Длина метиза составляет от 0,9 до 1,1 см. Ее хватает для обеспечения прочного соединения между собой двух металлических профилей. Чем короче изделие, тем оно дешевле, а на качество соединения длина не влияет.
  2. Покрытие изделия может быть оцинкованное или оксидированное. Защитные свойства обоих покрытий, их качество и надежность идентичны, поэтому выбрать можно любой, ориентируясь на наличие и стоимость.
  3. Клопы могут отличаться типом наконечника, который может быть заостренным или сверловым. По стоимости и функциональности они не отличаются, поэтому выбор зависит от решения мастера. Но большинство специалистов рекомендуют заостренные экземпляры, которые легче вкрутить в металл, не оставляя при этом широкого отверстия.
  4. Под шляпкой на некоторых разновидностях крепежа имеются засечки, обеспечивающие ее прочную фиксацию. Такой крепеж не подвержен самопроизвольному выкручиванию под воздействием вибраций.
Шуруп «семечка» для крепления профилей друг с другом

Крепеж для профилей

Назначение у этого типа метизов такое же, как и у ранее описанного. Такие саморезы имеют ряд отличий:

  1. Шляпка самореза более плоская и широкая – от 10 мм. Это позволяет обеспечить высокую плотность прилегания метиза к листу и его надежную фиксацию.
  2. Саморезы отличаются большим размерным рядом. Их длина варьируется от 1,3 до 8 см, но для крепления ГКЛ достаточно метизов длиной 1,6 см.
  3. Наконечник, как и у клопов, бывает острым и в виде сверла. Стоимость первых ниже, а качество фиксации лучше, поэтому выбор очевиден.
  4. В продаже встречаются как черные, так и светлые (оцинкованные) разновидности.

Если взять во внимание тот факт, что стоимость клопов гораздо ниже изделий с пресс-шайбой, а качество фиксации металлических профилей остается на одном уровне, то первая разновидность крепежа более выгодна.

Оцинкованный мелкий крепеж для фиксации металлических элементов каркаса

Крепеж для фиксации ГКЛ

Чаще всего каркас под гипсокартон монтируется из металлических направляющих и перемычек. При фиксации листа шляпку самореза надлежит утопить в ГКЛ на пару миллиметров. Это делается для того, чтобы шуруп не выступал над поверхностью листа и не создавал помех при создании идеально ровной и гладкой основы под чистовую отделку.

Ускорить процесс работы позволяет специальная насадка для шуруповерта в виде ленты, которая в автоматизированном режиме подает саморезы

Саморезы для этих целей имеют следующие особенности:

  1. Надежное крепление крепежа внутри металлического каркаса обеспечивает мелкая резьба.
  2. Благодаря заостренному наконечнику саморез легко проходит через все слои ГКЛ и металл.
  3. Широкий размерный ряд позволяет подобрать метизы на все случаи. По длине саморезы бывают от 1,6 см до 15,2 см. По толщине 0,35 – 0,48 см. При выборе размера учитывают соотношение, при котором длина метиза превышает толщину материала в два раза.
  4. Конфигурация шляпки предусматривает ее погружение в тело гипсокартонного листа без нарушения его целостности. В работе лучше использовать шуруповерт или специальную насадку, позволяющую автоматизировать процесс с помощью саморезов, выпускаемых не поштучно, а в ленте. Так можно существенно ускорить работу и повысить качество крепления гипсовых панелей.

Саморезы по дереву

Главное отличие самореза по дереву от аналога для работы с металлом заключается в шаге резьбы. В этом случае он больше. Связано такое строение крепежного элемента со структурой древесины. Дерево – рыхлое и чтобы саморез прочно в нем закрепился, резьба выполнена гораздо крупнее. Этот критерий также позволяет визуально отличить две разновидности саморезов друг от друга.

Саморезы по дереву также имеют широкий размерный ряд: ширину 0,35 – 0,48 см и длину 1,6 – 15,2 см. Длину самореза выбирают в зависимости от плотности древесины. Чем она меньше, тем длиннее должен быть метиз.

Отличить саморезы для древесины можно по крупной резьбе

Среди всего разнообразия крепежа для работы с деревом, саморезы отличаются наиболее низкой стоимостью. При этом по качеству и надежности они не уступают другим разновидностям метизов по дереву.

При выборе изделий важно обратить внимание на качество резьбы. Чтобы она не «рвала» древесину, выбирают изделия с равномерной и гладкой резьбой, без зазубрин.

Для крепления листа ГКЛ к деревянной обрешетке достаточно использовать крепеж длиной 0,25 см. Цвет крепежа может быть черным или желтым. На шляпке имеется крестообразная резьба. Саморез отлично проходит сквозь гипсокартон и дерево, поэтому предварительно высверливать отверстие под него не надо.

Правила выбора качественного крепежа

Надежность и долговечность гипсокартонной конструкции зависит, в том числе, и от качества крепежа, который используется при ее создании.

К основным признакам качественных изделий относят следующее:

  1. Единый размер для всех изделий в партии. При наличии даже незначительного несоответствия параметров длины или ширины крепежного элемента, можно говорить о его браке.
  2. Головка самореза должна быть ровной. На крестообразной прорези не должно быть заломов и неровностей. Сама прорезь должна располагаться четко по центру шляпки. От качества крепежа также зависит срок службы электроинструмента – неправильно изготовленная шляпка самореза может стать причиной поломки шуруповерта.
  3. Антикоррозийная оболочка должна покрывать поверхность самореза равномерно. Существует три вида материала. Крепеж с черным фосфатиновым покрытием рекомендован для «влажных» помещений. Черные оксидированные саморезы применяют в помещениях с нормальным микроклиматом. Оцинкованные саморезы – универсальные, подходят для использования внутри и снаружи помещения.

Монтаж профиля: как рассчитать количество метизов

Чтобы рассчитать количество метизов, необходимо учесть тип конструкции из ГКЛ – от этого зависит шаг между направляющими. Так, для усиленной конструкции он составляет 400 мм, а для стандартной 600 мм. Здесь же необходимо учесть места крепления перемычек.

Монтаж каркаса из профилей

Сборка каркаса происходит поэтапно. Сначала по периметру стены или потолка необходимо закрепить направляющие. Фиксацию к основанию производят с помощью дюбелей длиной 4 – 6 см и диаметром 0,6 см. Шаг крепления составляет 500 мм. Сначала с помощью перфоратора в стене делают отверстия согласно разметке. Если основание деревянное, то вместо дюбелей используют саморезы по дереву длиной от 3 см и больше.

При монтаже перемычек потребуется использовать крепеж для соединения отдельных фрагментов металлического профиля. Для этого нарезают элементы необходимой длины и помещают их в направляющие, выставляя строго вертикально. Расстояние между вертикалями составляет 60 см. Затем с помощью шуруповерта мелкий саморез «клоп» вкручивают сквозь направляющую и перемычку, соединяя их.

Как рассчитать количество крепежа

Перед началом работ необходимо приобрести материал и крепеж. Чтобы определиться с его количеством, рекомендуется составить подробную схему будущей конструкции. Указать потребуется количество профилей и точки крепления элементов каркаса, а также места фиксации листов при его обшивке. Этот способ наиболее трудоемкий.

Проще будет использовать специальную таблицу от крупного производителя гипсокартона, в которой указывается количество материала и расходников на 1 м2 покрытия из ГКЛ.

Самый быстрый и простой способ заключается в использовании онлайн калькулятора. Зная основные параметры конструкции можно рассчитать количество материала для перегородки, потолка или обшивки стен.

Подсчет количества материала с помощью онлайн калькулятора

Быстро рассчитать необходимое количество материала для изготовления гипсокартонной конструкции можно с помощью онлайн калькулятора. Они в большом количестве представлены в интернете в свободном доступе. Интерфейс программы интуитивно понятен и прост. Пользователю достаточно ввести информацию об основных параметрах конструкции в соответствующее окно и калькулятор сразу выдаст расчет. Помимо количества крепежа в штуках, программа скажет, сколько необходимо приобрести листов гипсокартона, профилей ПН и ПС, шпаклевки, армосетки, грунтовки и утеплителя.

Интерфейс стандартного калькулятора для расчета гипсокартонной конструкции

От качества и правильно выбранного для той или иной конструкции вида крепежа зависит прочность, надежность и долговечность конструкции из ГКЛ.

Какие саморезы использовать для профиля под гипсокартон

Саморезы – один из самых распространенных вариантов крепежа для стен, пола и потолка, их достоинство в простоте использования и дешевизне. Конструкции из ГКЛ все чаще используются для строительства и последующего декора, поэтому каждому мастеру необходимо знать, какими саморезами крепить гипсокартон к профилю и как делать это правильно.

Изделия для соединения профиля

При использовании металлических профилей для постройки любого каркаса их нужно в первую очередь соединить между собой, а затем уже обшивать гипсокартонными листами. Прикручивать металлические отрезы можно при помощи следующих разновидностей саморезов:

  • С цилиндрической головкой. В народе их называют «клопами» или «семечками», очевидно, за малый размер. Но, несмотря на это, хватит «клопа» размером всего 9 мм, чтобы плотно прикреплять части профиля друг к другу. Поверхность крепежа может быть либо оцинкованной, либо оксидированной, что обеспечивает защиту от коррозии. У изделия представлены наконечники двух типов: сверловой и острый. Большой разницы в стоимости нет, но специалисты рекомендуют приобретать саморезы с острым кончиком, они легче вкручиваются, а итоговая конструкция получается более крепкой. Если планируется использовать металлический каркас в условиях сильной вибрации, потребуются крепежи со специальными насечками, благодаря которым саморез сидит плотнее и не выкручивается после монтажа.
  • С пресс-шайбой. Такой тип универсален и прекрасно подходит как для крепления металлических частей между собой, так и чтобы прикручивать к ним гипсокартонные листы. Саморезы с пресс-шайбой длиннее, чем изделия с цилиндрической головкой, и отличаются наличием шляпки шириной в 10 мм. Стандартная длина варьируется от 13 до 80 мм, специалисты рекомендуют не приобретать саморезы для крепления профиля под гипсокартон, размер которых превышает 16 мм. Покрытие и типы наконечников такие же, как и у вышеописанных «клопов».

Определившись с разновидностями саморезов, которыми можно крепить металлические отрезы друг к другу, необходимо обратить внимание на крепежи, используемые при обшивке металлоконструкции гипсокартонными листами.

Изделия для гипсокартона

Выбирая шурупы для ГКЛ, необходимо обращать  внимание на мелкие, но важные нюансы. Идеальный саморез должен обладать:

  • мелким шагом резьбы: это позволит ему надежно зафиксироваться в материале и не выкручиваться;
  • острым наконечником, который способен легко пробить как слой гипсокартона, так и тонкий металлический лист или деревянную поверхность;
  • длиной, которая в два раза превышает толщину прикрепляемого материала;
  • шляпкой удобной формы, которая позволит крепежу разместиться в гипсокартоне, не разрушая его и не мешая последующей декоративной отделке.

Для более удобного и надежного крепления лучше приобрести шуруповерт.

Признаки качественной продукции

Решая, какими саморезами прикручивать гипсокартон к профилю, нужно обращать внимание на качество приобретаемых крепежей. Признаки отличной продукции:

  1. Все саморезы в партии одинакового размера, даже минимальное отклонение в длине или ширине – признак брака.
  2. Шляпка полностью ровная, на прорези в форме креста нет никаких неровностей или заусенцев. Использование крепежей с неправильно изготовленной головкой рано или поздно приведет к поломке шуруповерта, а результат строительных работ получится малоудовлетворительным.
  3. Антикоррозийное покрытие должно быть равномерно распределено по поверхности.

Зная какие крепежные материалы идеально подходят для металлопрофиля и гипсокартона, можно гарантировать, что работа пройдет максимально комфортно, а результат будет достоин похвал.

Какие саморезы используются для крепления гипсокартона

Принимая важное решение заняться выравниванием потолка или стены гипсокартоном, следует изучить все тонкости работы. Одним из важных пунктов является выбор саморезов для профилей, для гипсокартона. Они имеют отличительные различия в технических характеристиках, а также по функциональности. Шурупы для гипсокартона и профилей продаются на строительном рынке, в супермаркетах. Но, как же узнать Какие нужны шурупы для крепления листов ГКЛ.

Разновидности саморезов

Все применяемые крепежи в гипсокартонной конструкции условно делятся на 2 большие группы:

  • Шурупы для профилей с сверлом и без.

     

    крепежи для профиляСаморезы, применяемые для крепления профиля к подвесам и крабам

  • Саморезы для гипсокартона обычные черные.

    Выбор самореза для гипсокартона1. саморезы для металла с мелкой резьбой. 2. саморез по дереву

Важность заключается в том, что – неправильно подобранные саморезы создадут хлипкость всей конструкции из гипсокартона. Это приведет к скорой деформации.

Не используйте для крепления  листов ГКЛ саморезы со сверлом. В профиль с использованием шуруповерта отлично заворачиваются обычные черные шурупы с мелкой резьбой.

Для определения сколько нужно саморезов для закупки воспользуйтесь калькулятором.

Саморезы для  соединение профилей и подвесов

Разберемся какие саморезы нужны для профиля? Шурупы по металлу разделяются на 2 вида. Каждый отличен по своим техническим возможностями и предназначен выполнять определенные функции.Выбор самореза для гипсокартона

Разница использования шурупов

Здесь нужно отметить, что возможно использование саморезов как с сверлом так и без. Выбор будет зависить от качества профилей. Лучше держат шурупы без сверла но их тяжеловато вкручивать через два профиля, а для крепежа подвесов самое то.

Шуруп с пресшайбой

Среди мастеров есть такие названия шурупов  как «семечки», «клопики». Они имеют маленькие размеры, применяются для фиксации профилей друг к другу и являются самыми популярными.

Саморез по ГКЛ покрыт либо оцинковкой, либо оксидированным покрытием. Несмотря на различные наконечники функциональность у крепежей одинаковая. Для того чтобы монтировать эти саморезы предварительная подготовка не требуется. Они легко монтируются при помощи шуруповерта или дрели. Тонкий наконечник быстро проделывает отверстие и путем небольшого надавливания на шуруп он плотно фиксируется в профиле.

Для экономии шурупов и быстрого монтажа используйте просекатель профиля.

С его помощью таких саморезов производится прочная фиксация профиля к обрешетке или же фиксация металлических подвесов. Работать с шурупом разрешается без предварительного сверления отверстий. Тонкий кончик пробивает основание материала, а шляпки плотно фиксирует прикручиваемые элементы. Самый популярный размеры самореза для фиксации конструкции и обычных профилей длиной 13- 16мм.

Саморез обычный с прессшайбойСаморез со сверлом с пресшайбойРазмеры, количество и вес

Фосфатированные конусообразные шурупы

Фосфатированный саморез с цилиндрической головкой(клопик)

Отличительные особенности головки:

  • Если соскакивает инструмент о головку шурупа поранится невозможно – она закругленная;
  • Удобно прижимать саморез во время монтажа отверткой или шуруповертом;
  • С такой готовкой в некоторых случаях возможно использование шайбы, прокладки;
  • Цилиндрическая форма гарантирует надежную фиксацию.

клопики шурупы

Дюбель гвозди для крепления профиля к бетонным стенам, потолкам

Крепежи предназначенные для крепления профиля к кирпичной, бетонной стене. Используются специальные саморезы с винтовой нарезкой в комплекте с дюбелем. Нарезные винты выполнены из прочной стали и покрыты средствами, которые защищают металл от коррозии. На шляпке ударного винта есть крестообразный рисунок, который позволяет сделать монтаж (демонтаж) крепежа. Дюбель имеет распорную часть, фиксирующую элемент в стене (потолке) при завинчивании туда самореза. Предохранительная часть дюбеля не дает возможности преждевременно сработать распорной части во время монтажа. Использование дюбель гвоздей позволяет ускорить монтаж. Отверстие сверлится перфоратором, (буром М6) прям через профиль вбивается дюбель.

Подразделяются по виду шляпки

Саморезы с дюбелями для бетонной поверхности производятся 2 типов: потайная шляпка, грибовидная форма. Грибовидная шляпка отличается увеличенным воротником, что дает возможность увеличить площадь прикрепляемых элементов. Потайная шляпка при монтаже полностью заходит в материал и не торчит на поверхности. Это дает возможность проводить дополнительные работы.

На строительном рынке саморезы для крепления профиля к бетонной (кирпичной) поверхности предлагаются упакованными в пачки.

Наименование Количество штук в пачке, шт.
Ударный шуруп 6*40 грибовидная шляпка 100, 200
Ударный шуруп 6*60 грибовидная шляпка 100
Ударный шуруп 6*60 потайная шляпка 100
Ударный шуруп 6*80 потайная шляпка 100
Ударный шуруп 8*60 потайная шляпка 100
Ударный шуруп 8*80 потайная шляпка 50
Ударный шуруп 8*100 потайная шляпка 50
Ударный шуруп 8*120 потайная шляпка 50

Для бетонной стены используют дюбеля 6*40.  Данный вид крепежа прочно фиксирует направляющие профили к основанию, на которые ложится большая нагрузка всего металлического каркаса.

Саморез с дюбелем грибовидная шляпкаСаморез с дюбелем грибовидная шляпкой 6*40

Саморезы для крепления профиля к дереву

Шурупы отличительны по длине, а также шагу сечения. Для крепления профиля к дереву применяются саморезы длиной 25мм. Данные шурупы разделены на 2 вида: фосфатировнные – черного цвета и универсальные желтого цвета. Оба вида шурупов имеют потайную головку с крестообразным рисунком для правильного монтажа крепежа. А также шаг резьбы – редкий.

Для монтажа шурупа нет необходимости делать дополнительные отверстия при помощи дрели. Они легко прокалывают поверхность и входят в основание, при этом происходит прочная фиксация.

саморезы по деревуСаморезы по дереву для фиксации гипсокартонного листа к каркасу или деревянной основе

В случае фиксации гипсокартона к деревянной обрешетке, следует применить специальные саморезы по дереву. У данных шурупов резьба широкая, это дает легкость закручивания и прочность фиксирования. Размеры применяемых шурупов различны. Но, чем мягче порода дерева, тем длиннее должен быть шуруп.

Монтаж самореза по деревуМонтаж самореза по дереву

В продаже шурупы могут быть в пачках и россыпью. Для вычисления на один направляющий профиль длиной 3 метра потребуется монтировать около 20 шт саморезов при таком расчете расстояния через 15- 20 см.

Саморезы для крепления гипсокартона

Рассмотрим какие саморезы нужны для гипсокартона. Они различны на внешний вид, по размерам, по цвету.

крепление гипсокартона саморезамиКрепление гипсокартона без фаски к металлическому каркасу саморезами

Листы гипсокартона крепятся к созданному металлическому, деревянному каркасу, а также непосредственно к черновому основанию. Оно может быть бетонным, кирпичным, из дерева. Для каждого отдельно взятого крепления есть специально предназначенные крепежи. Саморезы по гипсокартону производятся из прочной сстали с обработкой от воздействия коррозии, окисления.

Лист гипсокартона, в большинстве случаев, крепится к созданному каркасу из металлических профилей. Крепеж вгоняется в лист с небольшим притоплением, чтобы поверхность оставалась ровной и гладкой.

крепление гипсокартона саморезамиКак правильно крепить лист

Для этого процесса используются саморезы для ГКЛ с мелким шагом резьбы. Кончик шурупа острый, для хорошего вхождения в металл. Саморезы для гипсокартона размеры которых начинаются от 16мм.  Применяется в зависимости от толщины гипсокартонного листа, а также его количества.

В основном для фиксации одного листа гипсокартона применяются саморезы размерами 3.5*25мм. Если требуется крепить второй слой гипсокартона, тогда нужны шурупы 3.5*35мм, упакованные по 1000 шт. в 1 упаковку.

Шляпка винта для гипсокартона создана таким образом, что при фиксации его верхний слой картона остается невредимым, при этом шуруп заходит «заподлицо». Для вкручивания применяется электрический или аккумуляторный шуруповерт с контролем силы затяжки. Шурупы для гипсокартона выполняются в точном соответствии стандартов качества и по заданным размерам.

 Правильный выбор при покупке

Покрытие самореза. Кроме основного материала из которого изготовлен шуруп, он покрывается оболочкой.

  • Фосфатированное покрытие – имеет черный цвет. Применяются крепежи в помещениях с повышенной влажностью.
  • Оксидированное покрытие – черный цвет. Наносится защитная пленка и используется в помещении с нормальным уровнем влажности.
  • Оцинкованное покрытие – использования внутри помещения, снаружи дома.

А также саморезы имеют отличия по форме головки, по резьбе, наконечнику.

Отличие наконечника

Правильно выбрать обычный крестообразный PH  шпиц под биту.

Бита Ph3 крестообразная

При выборе саморезов для ГКЛ следует обращать внимание на размер, вес. Все элементы должны быть с ровными головки и крестовидные углубления иметь четкие грани.

Узнайте о секретах работы с гипсокартоном https://sdelalremont.ru/sekrety-iskusstva-pri-rabote-s-gipsokartonom-i-profilem.html

Видео:

Видео:

Саморезы для каркаса под гипсокартон

Виды крепежей для гипсокартона: саморезы, шурупы, анкеры

Гипсокартон стал популярным строительным материалом. Ведь с ним легко работать, если иметь все необходимое. Одним из основных элементов гипсокартонных конструкций является крепеж. Если правильно выбрать саморезы для гипсокартона, то конструкция будет прочной и долговечной.

Какие крепления используются в конструкциях из гипсокартона

Гипсокартонные конструкции включают в себя несколько материалов – гкл (гипсокартонный лист), металлический профиль, деревянные распорки (при необходимости усиления). Кроме того, саму конструкцию нужно прикрепить к несущей стене. Она может быть деревянной или бетонной (кирпичной). Разнообразие используемых материалов влечет за собой необходимость использования различных метизов.

Крепежи для ГКЛ

Перед монтажом необходимо определить какими саморезами крепить гипсокартон к профилю. Это зависит от материала какркаса, к которому будут крепиться листы.

Самонарезающие шурупы для гипсокартона по металлу представляют собой винт со стержнем в виде конуса, заостренного на конце. Они применяются для крепления гкл к металлическому профилю. В случае если толщина металла превышает 0,7 мм, то подойдут шурупы для профиля со сверлом на конце, вместо обычного заострения. Они используются для профилей с толщиной стенки 07-2,2 мм.

1 — по металлу; 2 — по дереву

Самонарезающие шурупы по дереву – это аналог саморезов по металлу. Их различие – шаг резьбы. Саморез по дереву имеет больший шаг резьбы, по сравнению с шурупами по металлу, и используется для крепления гкл к деревянной конструкции.

Саморезы для металлических профилей

Саморезы для профиля гипсокартона, из-за маленьких размеров получили прозвища «клопы», «блохи» или «семечки». Они имеют размеры: длина от 9,5 до 11 мм, диаметр от 3,5 до 3,9 мм. Форма головки – полусфера или полуцилиндр с крестообразным шлицом.

Если толщина металла не превышает 1.2 мм, то можно использовать саморез для профиля гипсокартона с заостренным концом, при большей толщине применяют шуруп со сверлом на конце. Такие винты успешно бурят отверстия в профиле, толщиной до 2 мм.

Крепежи для крепления каркаса к стене

Дюбель-гвоздь используется для крепления элементов каркаса конструкции к бетонной или кирпичной стене. Оптимальный размер: диаметр 6 мм, длина 37 мм.

Анкерный болт имеет то же назначение, что и дюбель-гвоздь, но применяется в тех случаях, когда необходимо добиться более прочного и выносливого крепления.

Саморезы по дереву используются для крепления каркаса конструкции к деревянным стенам.

Отличия саморезов для гипсокартона

Во время закупки крепежного материала можно столкнуться с проблемой – как выбрать саморезы для гипсокартона. Ведь современные строительные материалы изготавливаются с учетом мельчайших факторов. Чтобы решить эту проблему, нужно подробнее ознакомиться с техническими характеристиками крепежей.
Классификация саморезов для гкл:

  • По материалу скрепления бывают по дереву или по металлу. Их основное различие – шаг резьбы.
  • По размеру. Каждый шуруп имеет свою маркировку, состоящую из двух чисел. Первое число означает диаметр винта, второе – длину стержня. Для гипсокартона в один слой применяют саморезы 3.5х25, в два слоя – 3.5х35.
  • Форма головки винта может быть потайной, сферической или полусферической. Для крепления гкл используют шурупы с потайной головкой и крестообразным шлицом.
  • Материал изготовления: бывают стальные, латунные и стальные с защитным покрытием (цинковое и фосфатное). Стальные – прочны, но подвержены коррозии. Латунные – стойки к коррозии, но имеют малую механическую прочность. Стальные с защитным покрытием – прочные и стойкие к коррозии.
  • Материал винта можно определить по цвету:

  • Белые – это латунные или стальные оцинкованные.
  • Желтые – оксидированные (нержавеющие).
  • Черные – стальные закаленные.
  • Просекатель – альтернатива шурупам

    Элементы металлического каркаса под гкл конструкцию обычно скрепляются с помощью саморезов «клопов». Этот способ прочен, но требует сравнительно много времени, чтобы вкрутить шуруп. Эта проблема была решена с появлением просекателя.

    Просекатель – это механизм, работающий по принципу обычных ножниц, но вместо лезвий он имеет шип, прокалывающий металл. Чтобы скрепить два элемента каркаса, необходимо наложить их друг на друга, установить просекатель в нужное место и нажать на рычаги. Скрепление происходит за счет того, что металл выгибается внутрь отверстия и расклинивается.

    При использовании просекателя не нужно думать, какими саморезами крепить профиль для гипсокартона, ведь они там полностью отсутствуют.

    • быстрота скрепления;
    • не требует электроэнергии;
    • отсутствие выступов в местах крепления.
    • прочность соединения уступает саморезам, но достаточная, чтобы возводить гкл конструкции;
    • на рынке много некачественных подделок, которые быстро выходят из строя.

    Типы креплений к гипсокартону

    Чтобы прикрепить какой-нибудь элемент к конструкции из гкл применяют различные дюбели или анкеры для гипсокартона.

    Пластиковый дюбель имеет корпус с резьбой и буром на конце. Он вкручивается в гкл без предварительного сверления. Затем в пластик вкручивается металлический винт, который будет крепить устанавливаемый элемент.

    Металлический дюбель имеет тот же принцип действия, что и пластиковый, но отличается большей прочностью.

    Дюбель «бабочка» вставляется в отверстие в гкл, и при вкручивании винта дюбель расширяется в пространстве за листом.

    Дюбель «молли» для гипсокартона работает по схожему принципу, что и «бабочка». Однако он изготовлен из металла, поэтому выдерживает большие нагрузки. Чтобы установить дюбель «молли» необходимо вставить его в отверстие в гипсокартоне, вкрутить до упора винт – это повлечет за собой его раскрытие, затем выкрутить винт и прикрепить устанавливаемый элемент.

    Были перечислены основные виды саморезов, дюбелей, методы крепления, которые используются при работе с гипсокартоном. Все они отличаются принципом действия, техническими и эксплуатационными характеристиками. Несомненно, существует множество альтернативных, может быть даже более надежных и удобных технологий. Если вы обладаете одним из подобных техник, можете рассказать о них в комментариях – это будет полезная информация для новичков, а может быть, и для профессионалов.

    Особенности сооружения каркаса под гипсокартон для стен и потолка

    Основной тип крепления гипсокартона – это каркасная конструкция, которая крепится к отделываемой поверхности. По сути, это возведение новой стены каркасного типа. Так как гипсокартон имеет определенную массу, то требования к обрешетке всегда были жесткими. Еще совсем недавно ее сооружали из деревянных брусков (реек), но это уже вы прошлом, потому что им на смену пришли более качественные материалы – металлические профили.

    Хотя необходимо отдать должное, рейки иногда и сегодня еще используются, но крайне редко. Почему это произошло? Во-первых, древесина имеет свойства изменять свои размеры под действием перепадов влажности и температуры. Со временем бруски рассыхаются, трескаются, покрываются червоточиной и плесенью. Во влажных помещениях они быстро коробятся.

    Фото: каркас под гипсокартон металлического профиля

    Все это отсутствует у металлического профиля, поэтому именно этот материал в настоящее время стал основой сооружения каркаса под гипсокартон.

      Виды профилей для каркаса под гипсокартон

    Производители предлагают несколько видов профилей, у каждого из которых свое предназначение.

    Разные формы профилей под гипсокартон

    • ПН – это направляющий профиль. Обычно это вид используется для сооружения контура будущей обрешетки. Крепится он к стенам, полу и потолку. Имеет П-образную форму, где ножки всегда стандартного размера – 40 мм, а полка 50-100 мм.
    • ПС – стоечный. По сути, это та же направляющая. В его конструкции есть специальные два продольных желобка, которые увеличивают жесткость профиля. Ширина ножек – 50 мм, полки 50-100 мм. Используется этот профиль только для сооружения каркаса для стены.

    Области применения металлических профилей

  • ПП – потолочный. с тремя продольными канавками. У него стандартные размеры – 60х27 мм.
  • ПНП – направляющий потолочный. Его используют для сооружения контура под подвесную конструкцию. Имеет стандартные размеры – 27х28 мм.
  • ПУ – угловой. Используется в тех случаях, когда необходимо сделать выпуклую конструкцию, к примеру, встроенные шкафы или ниши. Это перфорированный элемент с углом 85°. Кстати, он бывает не только внешним, но и внутренним.
  • ПА – арочный. Его используют для сооружения дверных проемов арочного типа. а также при создании волнообразных конструкций на потолке.
  • Фото: прямой подвес

    Добавим к профильным изделиям прямые подвесы. с помощью которых потолочные и стоечные профили крепятся соответственно к стенам и потолку. Именно с их помощью на потолке может быть возведена подвесная конструкция.

    Фото: краб — соединитель профилей

    И еще один элемент – краб. Это специальный крепеж, который помогает соединить в одной точке четыре соединяемых профиля, образующих крест.

    Фото: обычные саморезы для гипсокартона

    И последнее – это саморезы. Их несколько видов, и у каждого свое предназначение. Если основа стены деревянная, то используются обычные саморезы размером 6х70 или 6х80 мм. Если поверхности бетонные, то лучше всего применять металлические дюбели или саморезы с пластмассовыми дюбелями.

    Для соединения профилей между собой применяются так называемые саморезы-клопы (нередко встречаются и другие названия – блохи или семечки).

    Монтаж каркаса под гипсокартон

    Если в плане проведения ремонтных работ стоит задача отделать гипсокартоном и стены, и потолок, то начинать необходимо с потолка. Дело все в том, что эта поверхность редко когда имеет ровные углы (90°). И если начать выравнивание со стен, то подогнать под получившиеся размеры потолка гипсокартонные панели будет очень трудно. В конечном результате выйдет достаточно большое количество отходов.

    Монтаж каркаса на потолок

    В первую очередь необходимо определить самый низкий угол в комнате. Для этого вам потребуется рулетка, которой отмеряется расстояние от пола до потолка в каждом углу. Сравните получившиеся результаты, самый наименьший размер – это то, что вам необходимо. Обратите внимание, что такой способ может быть взят за основу, если пол уже был выровнен.

    Разметка потолка под гипсокартон

    Итак, в выбранном углу у потолка устанавливается лазерный уровень. Место установки определяется высотою будущей подвесной конструкции. Световые лучи прибора покажут контур, расположенный в горизонтальной плоскости, именно по нему необходимо установить профили ПНП.

    Теперь обратите внимание на одну рекомендацию от специалиста. Обычно комнаты имеют прямоугольную форму, длинная сторона которой расположена перпендикулярно стене, где размещается окно. Именно в этом направлении и необходимо укладывать листы гипсокартона. Если комната квадратная, то размещайте панели все равно в сторону окна.

    Итак, теперь надо установить профили ПП. Для этого на самом потолке наносятся параллельные линии. Их откладывают от длинной стены через каждые 60 см. Почему именно этот размер? Ширина гипсокартона – 120 см, под каждый лист устанавливаются три профиля: один посередине, два по краям. Но учитывайте тот момент, что две соседние панели будут монтироваться на один профиль. То есть, линии на потолке – это середина профиля.

    Каркас под одноуровневый потолок из гипсокартон

    По этим линиям через каждые 30-40 см надо установить прямые подвесы. Когда эта операция будет закончена, можно устанавливать сами профили, которые своими концами будут упираться на направляющие ПНП. Там их и крепят блошками.

    Под своим весом профили будут прогибаться, поэтому между направляющими длиной стены надо натянуть несколько рядов прочной нити, которые создадут горизонтальную плоскость. По ней и надо будет выровнять профили ПП и закрепить их к подвесам. Кстати, выступающие за профиль усики подвесов просто загибаются вверх.

    Каркас под двухуровневый навесной потолок

    Для придания жесткости конструкции, необходимо установить поперечины, вырезанные из ПП. Так как расстояние между профилями одинаковое (60 см), то размер известен. Установка поперечин производится вдоль комнаты с промежутком в от 30 до 60 см с шагом в 10 см. Именно здесь используется краб. Его устанавливают сверху ПП в месте соединения с поперечинами. Это крестовидное изделие с лапками по бокам. В них как раз хорошо помешаются ПП. Для крепления используются все те же блошки.

    Полную инструкцию, как сделать потолок из гипсокартона своими силами, читайте здесь .

    Монтаж каркаса на стену

    Монтаж каркаса начинается с определения, куда наклонена сама стена. Если она «смотрит» верхним краем в помещение, то установку направляющей (ПН) надо начинать с потолка. От нее с помощью отвеса определяется место установки напольного профиля. Если «смотрит» наружу, то в первую очередь устанавливается напольный элемент. Затем отвесом определяется место на потолке.

    Красная пунктирная линия — как нельзя делить листы

    Вариант разметки, если есть узкая полоса

    Если высота потолка больше длины листа, листы крепятся вразбежку

    Итак, два профиля уже установлены (на потолке и полу). Теперь дело за стоечными профилями. Сначала монтируются два крайних элемента, их крепят в ПН и к смежным стенам. Затем на самой стене проводятся вертикальные линии через каждые 60 см. Это сделать просто: наносите разметку на потолочной направляющей и отвесом спускаете точки на напольный элемент, теперь две точки можно соединять между собой.

    На полученных линиях через каждые 50-60 см необходимо установить прямые подвесы. К ним будут крепиться ПС, которые концами будут установлены в направляющие. Чтобы все профили находились в одной вертикальной плоскости, надо между двумя крайними элементами натянуть прочную нить в несколько рядов (4-5). Теперь по ним выставляется каждый профиль и крепится к подвесам.

    Если для отделки стены решено выбрать гипсокартон с высокой степенью прочности, который смог бы нести высокие нагрузки (его толщина варьируется в пределах 16-24 мм), то рекомендуется под каждый лист устанавливать по три профиля. Значит, вам придется устанавливать, начиная от края (от стены), через каждые 120 см по два состыкованных вертикальных стоечных профиля.

     

    Стену можно утеплить и сделать дополнительную шумоизоляцию

    Полезное. Умения сооружать разные конструкции, помогут вам сделать даже целую гардеробную своими силами.

    Итак, вертикальная обрешетка готова. Остается для жесткости конструкции установить поперечины. Их расположение и размеры точно такие же, как и в случае с каркасом на потолке. Хотя расстояние между ними можно увеличить до 60 см.

    В том случае, когда гипсокартонном закрываются две соседние стены, необходимо в углу установить два стоечных профиля и на них сразу же прикрепить угловой стартовый внутренний профиль. С его помощью будет легче скрыть стык двух гипсокартонных листов. И еще один момент, касающийся ситуации с двумя соседними стенами. Вам придется сначала полностью закрыть одну стену, вплоть до установки гипсокартона, и только после этого начинать монтаж каркаса на другой стене.

    С подробностями дальнейших работ по обшивке каркаса стены гипсокартоном вы можете ознакомиться здесь .

    Рекомендуем к изучению:


    Отделка стен гипсокартоном — нюансы сооружения каркаса и крепления листов

    Как сделать фигуры из гипсокартона для оформления стен и потолка

    Как сделать шумоизоляцию в квартире: выбираем материалы для звукоизоляция стен и потолка

    Малярный стеклохолст «Паутинка»: способы декорирования стен и потолка

    Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

    При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

    Преимущество стен и потолков из гипсокартона

    • Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

    • Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
    • В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
    • А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

    Условные обозначения для гипсокартона

    Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

    • ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
    • ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
    • ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
    • ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

    Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

    Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

    Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

    • ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
    • ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
    • ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
    • ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
    • ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
    • ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

    Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

    Дополнительные элементы

    • Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
    • Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

    • Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм.
    • С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

    Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

    • если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

    • К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
    • Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
    • Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
    • Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

    Последовательность работ

    • Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
    • Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
    • Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
    • Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
    • Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

      Монтаж потолочного каркаса

    • Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
    • Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
    • Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

    • По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
    • Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
    • Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
    • Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

    • Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
    • В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
    • Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
    • Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

    • Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

    Каркас стены из металлопрофиля

    • Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
    • Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

    • Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
    • Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
    • Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

    • К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
    • Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
    • Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

    • Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
    • После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
    • Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
    • Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

    Статьи по теме

    Какими саморезами крепить гипсокартон к профилю

    Какими саморезами нужно крепить гипсокартон? Миллиметры имеют значение


    При оборудовании гипсокартонных конструкций принципиально важно, какими саморезами крепить гипсокартон. Этот материал весьма популярен для обшивки стен и потолка, из него возводят перегородки при перепланировке, заменяющие не несущие стены, делают всевозможные ниши, используют для других дизайнерских решений в интерьере жилых и офисных помещений.

    Касаемо последних – здесь ГЛК может быть применяем особенно широко, если в одной большой комнате, к примеру, помещают целый отдел, где у каждого менеджера должно быть свое отдельное рабочее место. Даже в тех случаях, когда возможно использовать более стационарный материал, предпочтение отдается гипсокартону, поскольку он легкий, незначительно утяжеляет нижнюю плиту перекрытия и не вызывает перераспределения нагрузки, которая может послужить причиной трещин по несущим стенам.

    Не менее привлекателен он своей не токсичностью и отсутствием электропроводности, что позволяет еще больше расширить сферу его применения. Несложность монтажа закономерно вызвала массовость самостоятельных, без привлечения строительных бригад, гипсокартонных работ. А крепеж – немаловажная составляющая их успеха. Но теперь от теории и дифирамбов ГЛК перейдем к практике крепежа.

    Какими саморезами крепить гипсокартон. можно определить, учитывая: материал, из которого сделан каркас или основная стена, толщину самого гипсокартонного листа и условия будущей эксплуатации данной конструкции.

    Обычно основу под гипсокартонный лист делают из металлического профиля. Он удобен в монтаже и легок, особенно из соответствующих сплавов (такое покрытие обеспечивает противостояние ржавлению). Однако нередки случаи и обустройства его и из деревянных планок или реек. Крепеж при этом применяется разный.

    • Саморез по металлу имеет более частую нарезку винта и, соответственно, более пологий угол ее наклона.
    • У самореза по дереву более широкий шаг нарезки, сопровождающийся крутым углом скоса.
    • Если каркас под гипсокартонную обшивку деревянный, допустимо применение метиза для металла, хотя опытные отделочники советуют все же пользоваться крепежом, предназначенным для фиксации именно дерева.

    Длина скрепляющей части (винта) должна быть такой, чтобы она проходила через лист обшивки насквозь и надежно фиксировала его на обрешетке. Наиболее ходовые саморезы имеют следующие размеры.

    • При однослойной обшивке используется крепеж с диаметром головки 3,5 мм. и длиной в 25 мм.
    • При обшивке в два слоя или для крепления к направляющему профилю подвесов берется саморез с тем же диаметром шляпки, но длиной в 45 мм.

    Для скрепления металлических деталей гипсокартонного каркаса применяются так называемые сверловые саморезы. Их конец напоминает сверло (что ясно уже из названия). При шляпке диаметром в 3,9 мм они имеют длину в 9,5 и способны преодолеть профили совокупной толщиной в 3 мм. Популярны они среди гипсокартонщиков тем, что не требуют предварительного просверливания, а вкручиваются непосредственно в каркас.

    В отдельных случаях используются и другие размеры метиза
    При металлическом каркасе иногда бывают нужны саморезы со шляпками 4,2 и 4,8 миллиметра, а длина может варьироваться от 1,6 до 15, 2 сантиметра. В частности, гипсокартонщиками закупаются саморезы следующих размеров (в миллиметрах): 3,5х16; 3,5х65; 3,9х64; 3,9х70; 4,2х70; 4,2х90; 4,8х89; 4,8х152.

    С деревянными обрешетками так же. Для них, бывает, требуются метизы в следующих размерностях: 3,5х16; 3,5х70; 3,9х19; 3,9х70; 4,2х70; 4,2х90; 4,8х90; 4,8х152.

    Индивидуальные потребности зависят от сложности конструкции, наличия ниш или уровней на потолке, толщины гипсокартонного листа.

    Естественно, любая его разновидность сделана из металла – другой материал не обеспечит надежного скрепления элементов. Вопрос в том, какой из металлов выбрать.

    Стальные саморезы отличаются высокой прочностью. Их предпочтительнее использовать, когда монтируются довольно тяжелые конструкции или предполагается, что они будут испытывать повышенные нагрузки. Кроме того, стальной метиз гораздо дешевле прочих. Однако он имеет существенный недостаток: склонность к ржавлению

    Латунные саморезы инертны к влаге и рекомендованы при обшивке гипсокартоном сырых помещений, в первую очередь – ванных комнат. К сожалению, они менее крепки и гораздо более дороги, чем предыдущая позиция. Латунь используют обычно для крепления элементов, которые не будут закрываться отделкой – их шляпки достаточно декоративны.

    Саморезы из нержавейки занимают место где-то посередине. Они не ржавеют, но менее прочны, чем стальные, дешевле латуни, но дороже стали. В большинстве случаев закупается именно такой крепеж.

     

    В ситуации, когда нужна наиболее прочная фиксация, но в обшиваемой комнате влажновато, используют стальные саморезы, но шляпку каждого из них покрывают масляной краской или влагостойким лаком. Это, конечно, отнимает время и несколько удорожает ремонт, зато вы будете гарантированы от появления ржавых пятен на штукатурке или обоях.

    Общие правила установки метиза

    Любой выбранный крепеж для наилучшего выполнения своих функций должен быть грамотно установлен. Правил немного, но их стоит соблюдать.

    • Саморез вворачивается строго под прямым углом. Любой наклон ведет к ненадежной фиксации.
    • Крепеж обязан входить в каркас хотя бы на треть длины винта. Для метиза по металлу минимальная глубина – 10 мм, по дереву – 20.
    • Расстояние от места фиксации до края гипсокартонного листа – максимум 1 см.
    • Однослойная обшивка проводится с шагом между метизами в 25 см. При двухслойной – первое покрытие фиксируется с дистанцией в 50-75 см, второе – выдерживая расстояние в 25.
    • Головка самореза заглубляется в полотно ГКЛ на 1 мм. Если случилась неприятность, и шляпка села слишком глубоко, метиз выкручивается и вворачивается заново на расстоянии 5 сантиметров от предыдущего отверстия. Ставить его в ту же дырку категорически нельзя: держать гипсокартонный лист в этом месте он уже не будет. Браком лишнее отверстие не считается. В связи с тем, что саморезы имеют очень маленькое сечение, дырка без следа заделывается при чистовом шпаклевании.

    Выбирать, какими саморезами крепить гипсокартон, какие разновидности метиза понадобятся, и в каких количествах, нужно сразу же после расчета проекта, чтобы не прерывать обшивочные работы для похода в строительный магазин. На обивку квадратного метра стены или потолка уходит 14-20 саморезов. Покупать их лучше с запасом, на случай непредвиденных расходов, например, порче при вкручивании или утере.


    • Как крепить вагонку кляймерами? Самые простые и эффективные способы

    • Можно ли крепить гипсокартон прямо к стене? ДА. Прочитай как правильно это нужно делать

    • Какой гипсокартон нужен для потолка? Советы от мастеров отделки

    • Как крепить телевизор на стену? Несколько хороших способов

    Крепление гипсокартона к профилю: какие саморезы использовать

    • Виды крепления гипсокартона
    • Крепеж для гипсокартона

    Гипсокартон – универсальный строительный материал, какой применяют для отделки и выравнивания стен и потолков, для создания различных конструкций: многоуровневых потолков, арок, сводов, полок, ниш и других элементов интерьера. С материалом легко работать, главное – правильно выбрать марку ГКЛ, необходимый вид и размер саморезов под гипсокартон. какие потом будут применены для монтажа.

    Виды крепления профиля для гипсокартона.

    Виды крепления гипсокартона

    Легкость работы с материалом не должна ввести в заблуждение, и важно помнить, что от того, какое крепление применяется, зависит, как долго будет служить та или иная конструкция. Принимая решение, какие взять крепежные материалы для ГКЛ, нужно учитывать их размеры и какими способами будет осуществляться крепление.

    Саморезы или самонарезающие винты – это самые распространенные метизные материалы, какие используют, чтобы крепить листы ГКЛ.

    Их можно применять для крепления на дюбели несущих элементов каркаса, на который собираются устанавливать гипсокартонную конструкцию. В свою очередь, металлический профиль каркаса тоже нуждается в фиксации. Для этого нужно выбрать винты с плоской головкой. Такими же саморезами под гипсокартон с потайной головкой крепят листы к металлическому профилю. Выбирая крепеж, надо знать, как его правильно использовать. Чтобы подшить одинарный лист ГКЛ к профилю, нужны саморезы по металлу длиной не более 25 мм. Двойной лист фиксируют уже более длинными самонарезающими винтами – от 35 мм длиной. Наиболее часто используются крепежные элементы со следующей маркировкой:

    Виды саморезов для профилей.

  • Саморез TN25 (3,5х25 мм), имеющий защитное антикоррозийное покрытие и использующийся для соединения с профилем. Его можно практически полностью вкрутить в каркас через лист ГКЛ.
  • Саморезы TN25 (3,5х45 мм), какие используются для закрепления подвесов к направляющим профилям. Их можно использовать для обшивки каркаса гипсокартоном в два слоя или для установки на деревянную конструкцию.
  • TEX9.5 (3,5х9,5 мм) имеют конец, напоминающий сверло. Чаще всего их применяют для соединения металлических деталей каркаса. Эти саморезы способны пройти сквозь профиль толщиной до 3 мм. Дополнительных отверстий для такого крепежа сверлить не нужно, его можно сразу закручивать.
  •  

    Чтобы определить, какое количество метизов понадобится, нужно учесть, что шаг несущих элементов каркаса не превышает 0,6 м. А листы ГКЛ нужно крепить к каркасу шагом 0,2-0,25 м. Таким образом, на 1 кв. м гипсокартона нужно использовать от 13 до 18 штук саморезов. При монтаже ГКЛ на несущий профиль устанавливают подвесы-кронштейны. Чтобы подсчитать, какое количество крепежных элементов понадобится для этого, необходимо учитывать, что на одно крепление нужны 4 элемента, по 2 на каждой стороне. Это обязательное условие правильного монтажа. Использовать нужно только винты с плоской головкой, чтобы соединение было максимально надежным. И еще одно важное требование: брать надо крепления, длина которых не менее, чем на 10 мм больше толщины соединения.

    Вернуться к оглавлению

    Крепеж для гипсокартона

    Перед тем как выбрать, какие крепежные элементы использовать, надо разобраться, из какого материала они изготовлены. Стальные более прочные, чем латунные, однако больше подвержены коррозии. Выбирая крепеж, с помощью которого будете крепить ГКЛ. предпочтение лучше отдавать стальному с антикоррозийным покрытием. Что касается профиля шлица на головке, то чаще всего можно встретить крестообразный, но есть и прямой. Винты с крестообразным шлицем или с внутренним шестигранником наиболее популярны. Для их использования нужны будут специальные инструменты, у которых соответствующая рабочая поверхность.

    Чтобы крепить ГКЛ самонарезающими винтами быстро и качественно, используют шуруповерт с направлением вправо и влево. К нему будут нужны стандартные насадки. Собираясь применить саморезы для крепления листов ГКЛ к каркасу, надо уделить внимание тому, как правильно их закручивать. Вдавливать саморез нужно на глубину, не превышающую 1 мм, иначе повредится картон и качественного крепления не получится. На шуруповерте должно быть установлено соответствующее ограничение.

    Если вдруг случилось так, что винт углубился больше, чем на 1 мм, то его надо выкрутить и установить на расстоянии не менее 50 мм от «испорченного» отверстия, которое потом можно будет зашпаклевать при отделочных работах. Благодаря небольшому размеру головки, места крепления совершенно незаметны после отделки.

    Стыкуя между собой листы ГКЛ, лучше их крепить так, чтобы остался зазор в 2-3 мм. Так будет легче выровнять шов шпатлевкой во время отделочных работ. Благодаря крепежным элементам увеличивается прочность всей конструкции. Саморезы просты в применении, хорошо держат каркас и имеют длительный срок службы.

    Виды крепежей для гипсокартона: саморезы, шурупы, анкеры

    Гипсокартон стал популярным строительным материалом. Ведь с ним легко работать, если иметь все необходимое. Одним из основных элементов гипсокартонных конструкций является крепеж. Если правильно выбрать саморезы для гипсокартона, то конструкция будет прочной и долговечной.

    Какие крепления используются в конструкциях из гипсокартона

    Гипсокартонные конструкции включают в себя несколько материалов – гкл (гипсокартонный лист), металлический профиль, деревянные распорки (при необходимости усиления). Кроме того, саму конструкцию нужно прикрепить к несущей стене. Она может быть деревянной или бетонной (кирпичной). Разнообразие используемых материалов влечет за собой необходимость использования различных метизов.

    Крепежи для ГКЛ

    Перед монтажом необходимо определить какими саморезами крепить гипсокартон к профилю. Это зависит от материала какркаса, к которому будут крепиться листы.

    Самонарезающие шурупы для гипсокартона по металлу представляют собой винт со стержнем в виде конуса, заостренного на конце. Они применяются для крепления гкл к металлическому профилю. В случае если толщина металла превышает 0,7 мм, то подойдут шурупы для профиля со сверлом на конце, вместо обычного заострения. Они используются для профилей с толщиной стенки 07-2,2 мм.

    1 — по металлу; 2 — по дереву

    Самонарезающие шурупы по дереву – это аналог саморезов по металлу. Их различие – шаг резьбы. Саморез по дереву имеет больший шаг резьбы, по сравнению с шурупами по металлу, и используется для крепления гкл к деревянной конструкции.

    Саморезы для металлических профилей

    Саморезы для профиля гипсокартона, из-за маленьких размеров получили прозвища «клопы», «блохи» или «семечки». Они имеют размеры: длина от 9,5 до 11 мм, диаметр от 3,5 до 3,9 мм. Форма головки – полусфера или полуцилиндр с крестообразным шлицом.

     

    Если толщина металла не превышает 1.2 мм, то можно использовать саморез для профиля гипсокартона с заостренным концом, при большей толщине применяют шуруп со сверлом на конце. Такие винты успешно бурят отверстия в профиле, толщиной до 2 мм.

    Крепежи для крепления каркаса к стене

    Дюбель-гвоздь используется для крепления элементов каркаса конструкции к бетонной или кирпичной стене. Оптимальный размер: диаметр 6 мм, длина 37 мм.

    Анкерный болт имеет то же назначение, что и дюбель-гвоздь, но применяется в тех случаях, когда необходимо добиться более прочного и выносливого крепления.

    Саморезы по дереву используются для крепления каркаса конструкции к деревянным стенам.

    Отличия саморезов для гипсокартона

    Во время закупки крепежного материала можно столкнуться с проблемой – как выбрать саморезы для гипсокартона. Ведь современные строительные материалы изготавливаются с учетом мельчайших факторов. Чтобы решить эту проблему, нужно подробнее ознакомиться с техническими характеристиками крепежей.
    Классификация саморезов для гкл:

  • По материалу скрепления бывают по дереву или по металлу. Их основное различие – шаг резьбы.
  • По размеру. Каждый шуруп имеет свою маркировку, состоящую из двух чисел. Первое число означает диаметр винта, второе – длину стержня. Для гипсокартона в один слой применяют саморезы 3.5х25, в два слоя – 3.5х35.
  • Форма головки винта может быть потайной, сферической или полусферической. Для крепления гкл используют шурупы с потайной головкой и крестообразным шлицом.
  • Материал изготовления: бывают стальные, латунные и стальные с защитным покрытием (цинковое и фосфатное). Стальные – прочны, но подвержены коррозии. Латунные – стойки к коррозии, но имеют малую механическую прочность. Стальные с защитным покрытием – прочные и стойкие к коррозии.
  • Материал винта можно определить по цвету:

  • Белые – это латунные или стальные оцинкованные.
  • Желтые – оксидированные (нержавеющие).
  • Черные – стальные закаленные.
  • Просекатель – альтернатива шурупам

    Элементы металлического каркаса под гкл конструкцию обычно скрепляются с помощью саморезов «клопов». Этот способ прочен, но требует сравнительно много времени, чтобы вкрутить шуруп. Эта проблема была решена с появлением просекателя.

    Просекатель – это механизм, работающий по принципу обычных ножниц, но вместо лезвий он имеет шип, прокалывающий металл. Чтобы скрепить два элемента каркаса, необходимо наложить их друг на друга, установить просекатель в нужное место и нажать на рычаги. Скрепление происходит за счет того, что металл выгибается внутрь отверстия и расклинивается.

    При использовании просекателя не нужно думать, какими саморезами крепить профиль для гипсокартона, ведь они там полностью отсутствуют.

    • быстрота скрепления;
    • не требует электроэнергии;
    • отсутствие выступов в местах крепления.
    • прочность соединения уступает саморезам, но достаточная, чтобы возводить гкл конструкции;
    • на рынке много некачественных подделок, которые быстро выходят из строя.

    Типы креплений к гипсокартону

    Чтобы прикрепить какой-нибудь элемент к конструкции из гкл применяют различные дюбели или анкеры для гипсокартона.

    Пластиковый дюбель имеет корпус с резьбой и буром на конце. Он вкручивается в гкл без предварительного сверления. Затем в пластик вкручивается металлический винт, который будет крепить устанавливаемый элемент.

    Металлический дюбель имеет тот же принцип действия, что и пластиковый, но отличается большей прочностью.

    Дюбель «бабочка» вставляется в отверстие в гкл, и при вкручивании винта дюбель расширяется в пространстве за листом.

    Дюбель «молли» для гипсокартона работает по схожему принципу, что и «бабочка». Однако он изготовлен из металла, поэтому выдерживает большие нагрузки. Чтобы установить дюбель «молли» необходимо вставить его в отверстие в гипсокартоне, вкрутить до упора винт – это повлечет за собой его раскрытие, затем выкрутить винт и прикрепить устанавливаемый элемент.

    Были перечислены основные виды саморезов, дюбелей, методы крепления, которые используются при работе с гипсокартоном. Все они отличаются принципом действия, техническими и эксплуатационными характеристиками. Несомненно, существует множество альтернативных, может быть даже более надежных и удобных технологий. Если вы обладаете одним из подобных техник, можете рассказать о них в комментариях – это будет полезная информация для новичков, а может быть, и для профессионалов.

    Виды саморезов под дереву, металлау, для ГКЛ, размеры, вес, выбор

    Шурупы, винты, болты — эти типы крепежа используется давно, но есть еще саморезы. Что это такое и в чем их особенности? Какие бывают виды саморезов, как их выбирать?

    Чем саморез отличается от шурупа

    Содержание статьи

    Давайте начнем с определений. Шуруп — это крепежный элемент с нанесенной на стержень наружной резьбой. При соединении деталей, наружная резьба шурупа совмещается с внутренней резьбой на отверстии в детали или деталях. Так что под установку шурупа необходимо заранее просверлить отверстие. От винта шуруп отличается тем, что имеет плавное сужение на конце и более редкие витки резьбы.

    Разница между саморезом и шурупом

    Чем отличается саморез от шурупа: резьбой и материалом

    А теперь внимание. Саморез — это сокращенное от «самонарезной шуруп». Отличается тем, что для установки не требует наличия заранее просверленного отверстия. При вкручивании он сам нарезает требуемые канавки. Отсюда и термин — самонарезной. А чтобы саморез мог сам «вгрызаться» в материал, резьба у него треугольная, с острыми краями и, как правило, более «глубокая». Итак, саморез — это разновидность шурупа, который сам просверливает отверстие в материале по мере закручивания.

    Что такое саморез и чем он отличается от шурупа

    Саморез — это шуруп, который сам себе бурит отверстие

    Если говорить о разнице между саморезами и шурупами, то саморез имеет более вытянутый и острый край. С такой формой проще «вгрызаться» в материал. Для установки саморезов обычно применяют шуруповерт, который позволяет проделать большой объем работ, в отличие от использования обычной отвертки. Преодолевать сопротивление материала при нарезании отверстия непросто.

    Виды саморезов

    Делят саморезы по области применения. Они бывают универсальные, по дереву, металлу. Это три основные и большие группы. Есть еще более узкоспециальные — по бетону, гипсокартону (ГКЛ) и гипсоволоконным листам (ГВЛ). Есть отдельные группы для оконного профиля и кровельных материалов.

    Однако учтите, что если говорят о саморезах по металлу, имеется в виду листовой металл или профили из него. И то, в листах большой толщины часто предварительно сверлят отверстия. Так проще и быстрее установить крепеж, особенно, если качеством он не блещет.

    Виды саморезов: по применению, по металлу, головке, размерам

    Видов саморезов очень много. Так какие выбрать?

    Мало того, в древесине тоже под саморезы часто сверлят отверстия. В плотной древесине — типа дуба — это почти непреложное правило. Плотность такой древесины высокая и иначе процесс идет слишком медленно. В мягкой древесине отверстия под установку саморезов сверлят по другой причине — чтобы не треснуло дерево. Когда саморезы ставят практически на краю, это возможно. Вот и страхуются. В любом случае, диаметр отверстия под установку самореза должен быть на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Только при таком условии и устанавливать будет несложно, и прочность соединения будет нормальной.

    Есть еще универсальные саморезы. Но это не значит, что они «для всего». Это значит, что они оптимальны, когда надо соединить древесину и металл. А для соединения металл-металл, дерево-дерево — лучше брать свой узкопрофильный крепеж.

    По дереву и металлу — разница

    Чем отличаются саморезы по дереву и металлу? В первую очередь — разным шагом резьбы. Для установки в дерево резьба более редкая. Этого вполне достаточно, чтобы закрепиться в волокнистой структуре. Саморез по металлу имеет более плотные витки резьбы. Еще разница в применяемом для изготовления крепежа металле.

    Отличие саморезов по дереву и металлу

    В чем разница между саморезами по дереву и металлу. Первое, что бросается в глаза — плотность резьбы. Второе — диаметр штыря, третье — высота профиля резьбы

    Еще саморезы по металлу могут иметь не просто сужение с нанесенной резьбой, а дополнительные плоскости — сверло. Такой крепеж может сверлить отверстия в листовом металле до 5 мм толщиной. Чтобы край самореза не скользил по поверхности металла (да и дерева тоже), точку установки «накерняют». При помощи пробойника и молотка оставляют небольшую вмятину. Совсем не обязательно пробивать металл. Достаточно того, что винт самореза опустится в углубление.

    Металл и способ обработки

    Саморезы делают из углеродистой стали, нержавеющей и латуни. В подавляющем большинстве случаев используем мы саморезы из углеродистой стали. Они не такие дорогие как из нержавейки, но вполне долговечные, если правильно подобрать. Однако стальные саморезы могут быть разных цветов: белого, желтого и черного. Окраску они получают после обработки. Черные получают при оксидировании и фосфатировании, желтые — при анодировании, а белые — это обычно оцинкованные. Еще есть желтые оцинкованные.

    РАзный цвет - разный способ обработки металла

    Надо еще и способ обработки металла иметь в виду

    Какого цвета саморезы лучше выбрать? Смотря для какого материала. Если для древесины, лучший выбор — анодированные. Это желтые. Да, они значительно дороже черных. Но черные оксидированные ржавеют и оставляют потом потеки на древесине. Для металла это некритично, так как обычно места соединения прокрашивают, чтобы не ржавели. Но есть еще такой момент: черные оксидированные саморезы могут быть ломкими. Если вы его при установке «перекрутите», то головка может отлететь. Мало того, что это может случиться при установке, то же происходит и при нагрузке. Например, когда черными оксидированными саморезами прикрутили к лагам настил пола. Доски, как известно, выгибаются и усыхают. И это приводит к возникновению повышенных нагрузок на крепеж. И шляпки у черных саморезов часто отлетают. Это можно заметить при переборке пола. А также по тому, что некоторые доски начинают выгибаться или сильнее раскачиваться и скрипеть. Шляпки поотламывались и крепеж не держат.

    Для установки металлического листового материала имеет смысл брать оцинкованные саморезы. Не будет конфликта покрытий и химических реакций. В таком случае берут обычно белые. Желтые используют из соображений эстетики — при установке дверных петель, замков, ручек и другой подобной фурнитуры желтого цвета.

    Виды саморезов: головка и шлиц

    Еще саморезы делят по типам головки. Видов много, но стоит помнить, что есть потайные, полупотайные и выступающие (полусферические, полуцилиндрические и т.д.). Также есть с шестигранными головками. Их применяют для установки кровельного материала, поликарбоната, крепления материалов на заборы, обшивки каркасов. В общем там, где важна жесткая фиксация. Именно саморезы с шестигранными головками обычно комплектуются уплотнительными шайбами с резиновыми прокладками.

    Головки саморезов: виды и профили

    Виды головок саморезов

    Саморезы с потайными головками при установке прячутся в древесину. При этом не надо предварительно сверлить отверстия большего диаметра под шляпку. Чтобы заходила шляпка «как по маслу», берите потайные головки с насечками.

    Каие шлицы могут быть на саморезах

    Виды шлиц на саморезах. Имеет смысл брать те, под которые у вас есть инструмент

    На шляпках выполнено углубление под инструмент — это и есть шлиц. Этот параметр выбираем исходя из имеющегося инструмента или бит. Их — биты — можно, конечно, купить, но об этом стоит подумать заранее. И приобретать тогда и крепеж и биты. Если говорить о том, какой шлиц лучше, то на данный момент считается лучшим Torx (торкс), так как он лучше всего передает крутящий момент. Это важно при работе с жестким материалом.

    Выбор длины саморезов

    Для выбора длины самореза существует несколько правил, которые применяют в разных ситуациях. При сплочении/соединении двух не очень массивных деталей, работают следующие правила подбора:

    • Чтобы вы не соединяли, острый конец самореза не должен торчать с другой стороны соединяемых деталей. То есть, в любом случае он должен быть короче соединяемых деталей. Причем, считается, что максимальная прочность будет, если до края нижней детали останется не менее 5-6 мм. Вот и считайте. Какой должна быть длина самореза

      Длину самореза подбирают в зависимости от скрепляемых деталей

    • С другой стороны, минимально саморез должен входит в нижнюю деталь не менее чем на 1/3 от толщины прикрепляемой детали. То есть, если крепите, скажем брус 100*100 мм, то минимальная длина самореза должна быть на 1/3 длиннее. Для этого бруса минимальная длина самореза 100 + 100/3 = 133 мм. Берут ближайшее большее. Если крепите доску 28 мм толщиной, то минимальная длина самореза 28 +28/3 = 37 мм (обычно выбирают 42 мм).

    Если какую-то тонкую деталь крепят к массивному основанию, работает другое правило. Тогда длина крепежа должна быть в 2-2,5 раза длиннее прикрепляемой детали. Так надо подбирать длину самореза, если крепите что-то к стене, скажем, или к бетонному полу. В таком случае, чтобы закрепить ту же доску 28 мм к стене, длина крепежа — 56-70 мм. Вот такая вот разница.

    Размеры саморезов: наиболее применимые варианты

    Как выбрать длину саморезов, вроде должно быть понятно. Теперь о том, какими они вообще бывают. Здесь ситуация запутанная. Ни винты, ни саморезы не имеют общего стандарта. Есть несколько нормативов «затертых» годов выпуска, в которых прописаны размеры самонарезных винтов некоторых типов.

    • ГОСТ 1145-80. Самонарезные винты с потайной головкой.
    • ГОСТ 1144-80. Шурупы с полукруглой головкой.
    • ГОСТ 1146-80. Шурупы с полупотайной головкой.

    Дело сегодня обстоит так, что каждый производитель выпускает собственные «линейки». Ориентируются они, понятное дело, на спрос. Ну, а параметры головок обычно делают в соответствии с тем или иным ГОСТом. Это хоть как-то стабилизирует ситуацию. Иногда и сортамент — диаметры и длины тоже делают по стандарту. В таком случае в описании саморезов указывают диаметры, в которых они вообще выпускаются, а потом идет приписка: соответствует такому-то ГОСТу. Это значит, что головки соответствуют указанному нормативу, а также, что соответствует сортамент.

    Диаметры и длины саморезов с потайной головкой ГОСТ 1145-80 и полупотайной головкой ГОСТ 1146-80

    Диаметр самореза, ммДлины самореза, ммДиаметр самореза, ммДлины самореза, мм
    1,6 7, 10, 13 4,013, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
    2,07, 10, 13, 165,013, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70
    2,57, 10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 6,0(18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100
    3,010, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 308,0 50, 60, 70, 80, 90, 100
    3,510, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 4010,080, 90, 100

    Как же тогда выбирают саморезы по длине и диаметру? Высчитывают/определяют длину, которая нужна, определяются с типом головки. Потом смотрят диаметры и делают окончательный выбор. Сразу скажем, что для древесины принцип «толще — значит лучше» не работает. Это можно применить для металла. Для древесины лучше более тонкие, но с хорошей резьбой и из хорошего металла. Вот это идеальный вариант.

    Длина и диаметры саморезов, к сожалению, не стандартизованы

    Если параметры саморезов у производителя «свои», они указываются в описании

    Но этого недостаточно. В магазине обычно предлагают до десятка вариантов одного размера, но разных производителей. И если с металлом и типом обработки определиться более-менее просто, то выбрать какой марки брать сложно. Есть, конечно, проверенные, но они стоят дорого. Хотя, если взять дешевые, в брак может уходить 30-50%. Какой брак? То гнутся, то шляпки отлетают. Это не всегда, но часто. Если вам «повезет» нарваться на такой крепеж, то получится, что купить «дорогие» было бы не дороже. Ну, или не намного дороже.

    Длины и диаметры саморезов с полукруглой головкой по ГОСТ 1144-80

    Диаметр самореза, ммДлины стержня в ммДиаметр самореза, ммДлины стержня в мм
    1,6 7, 10, 13 4,013, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
    2,0 7, 10, 13, 165,013, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70
    2,5 7, 10, 13, 16, (18), 20, (22), 256,0(18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100
    3,0 10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 308,050, 60, 70, 80, 90, 100
    3,5 10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 4010,0 80, 90, 100

    Теперь сравните две таблицы. Они составлены по разным ГОСТам. Как видите, диаметры и длины совпадают. Вот это и облегчает жизнь. Если при производстве крепежа придерживались стандарта и по соотношению диаметра/длины, то все просто. Если же нет, то производитель в описании саморезов прикладывает таблицу с размерами (как на рисунке выше).

    Как выбрать саморезы по дереву

    Не стоит для крепления древесины использовать саморезы по металлу или универсальные. Универсальные хороши, когда надо скрутить дерево и металл. А при скручивании двух деревяшек они работают хуже. В том смысле, что специализированный крепеж будет держать древесину лучше. То есть, рассматриваем только саморезы по дереву. Поверьте, будет из чего выбирать.

    Как выбрать саморезы по дереву

    Саморезы по дереву лучше желтые (да, дорогие) или белые (чуть дешевле)

    Как уже сказали, саморезы по дереву имеют более редкую резьбу с более высоким профилем (канавки между витками глубже). Применяются они не только для древесины, но и для всех видов листовых материалов: ГВЛ, фанеры, ОСБ (ОСП), ДВП и ДСП. Теперь о том, когда какие лучше работают.

    Резьба и другие «навороты»

    Сперва надо выбрать тип шляпки. Потайная или с прессшайбой, цилиндрическая, полусферическая — подбирайте исходя из того, какое именно соединение вам надо осуществить. Рекомендуют также выбирать шлиц типа TORX, так как он лучше всего передает крутящий момент от электроинструмента. Далее по порядку.

    • Надо определиться с тем, должна быть резьба нанесена на весь стержень или нет. Если вам надо скрепить два деревянных куска и плотно притянуть их друг к другу, берите саморез с неполной резьбой. Это значит, что под шляпкой должна быть зона без резьбы. Длина равна толщине прикрепляемой детали или немного больше. За счет этой зоны и происходит «притягивание» одной детали к другой. Отличия саморезов по дереву

      Как выбрать саморезы по дереву: несколько фишек для быстрой и качественной работы

    • Чтобы облегчить вкручивание в твердые породы или листовой материал, есть саморезы по дереву с фрезой или мельницей. Фреза есть только на саморезах с неполной резьбой. Выглядит она как несколько насечек винтового типа, которые нанесены перед началом резьбы. Насечки размягчают древесину, после чего саморез лучше «идет».
    • Вообще, саморезы по дереву имеют более тонкое острие и этим предотвращают растрескивание древесины. Но есть и специальные «примочки» против растрескивания. Это могут быть:
      • канавки;
      • режущие грани в виде насечек на теле винта;
      • насечки на нескольких нижних витках резьбы.

    Нужны ли эти навороты или это впустую потраченные деньги? Насчет неполной резьбы — это не новость. «Садится» одна деталь на другую гораздо плотнее. А остальные попробуйте. Только на собственном опыте поймете, работает это или нет, и что конкретно вам больше подходит.

    И практический совет по выбору саморезов по дереву. Важно, чтобы резьба шла сразу от самого кончика. Если первый виток слишком далеко или кончик тупой — не берите. Будет сплошное мученье, а не работа.

    Выбор саморезов по металлу

    Виды саморезов по металлу более многочисленны, так что разбираться и разбираться. Их точно не делают из латуни — слишком мягкий металл. Саморезы по металлу делают из углеродистой и нержавеющей стали. Присутствуют все типы головок, шлицы тоже почти все в наличии. Наконечников есть два типа — с острым концом и буром. Еще их делят по области применения — для внутренних помещений и для улицы. Отличаются они толщиной защитного слоя. Для улицы покрытие должно быть толще. Рассмотрим самые распространенные виды саморезов по металлу.

    Винты самонарезные с прессшайбой для крепления листового металла

    Наиболее популярные виды саморезов по металлу

    Саморезы с прессшайбой (семечки)

    Отличаются головкой — она широкая и плоская. По ее краю сформирован валик, который и прижимает детали. Этот тип метизов применяют не только для крепления листового металла и изделий из него (к примеру, собирают каркас для гипсокартона). Его же можно использовать, если надо закрепить пластик, фанеру или ДВП к деревянным брускам, металлическому или деревянному каркасу. Плоская и широкая головка хорошо прижимает материалы в месте соединения.

    Внешний вид саморезов с прессшайбой

    Так выглядят саморезы с прессшайбой

    Если посмотрите внимательно на головку крепежа на фото справа, увидите, что часть имеет скругленную и практически плоскую форму. Таких, кстати, большинство в магазинах и на рынке. Но это не лучший вариант этого крепежа, хоть и дешевый. Очень мало достойной продукции такого вида. Часто шлиц мелкий, металл без обработки, который ломается или гнется. Но самое главное то, что даже белые оцинкованные саморезы имеют очень тонкий слой оцинковки — 3 мкм. Он быстро разрушается и металл начинает ржаветь.

    Размеры и вес саморезов с прессшайбой

    Саморезы с прессшайбой выпускают только в одном диаметре — 4,2 мм, а вот длина может быть разной

    Если посмотрите на более дорогие саморезы по металлу с прессшайбой (на фото слева), у них головка трапециевидная. Она более высокая, что позволяет сделать более глубокий шлиц. Их еще называют «усиленные». Качество такого крепежа гораздо выше. Более глубокий шлиц способствует тому, что лучше передается крутящий момент. Это дает возможность даже без увеличения размеров самореза плотнее притянуть детали. За счет чего? За счет того, что усиленная конструкция выдерживает больший крутящий момент.

    Размеры саморезов по металлу с прессшайбой разнообразием не радуют. Обычно есть только диаметр 4,2 мм, а длина может быть 13, 16, 19, 25, 32, 38, 41, 50, 57, 75 мм. Вес упаковки зависит от количества штук. Он же может быть одним из критериев оценки качества. Во всяком случае, плотности металла и того, насколько точно выдержаны размеры. Потому что очень часто стержень делают не 4,2 мм, а 3,8-4,0 м, также и по длине. И толщина шляпки меньше. В общем, обращайте внимание на вес саморезов.

    Саморезы для профилей ГКЛ

    Это небольшие метизы черного цвета. Размеры разнообразием не балуют. Есть один диаметр — 3,5 мм и две возможные длины — 9,5 и 11 мм. За мелкие размеры их называют «клопы». Делают их из стали с цинковым покрытием или с фосфатированием. Головка — усеченный конус, шлица крестообразная. На нижней стороне головки может быть нанесена насечка. Она служит для торможения — начинает цепляться за рельеф на саморезе, что отключает вращение шуруповерта.

    Специальные метизы для металлических профилей

    Внешний вид и чертеж

    Винт есть остроконечный, есть с винтом. Несмотря на малые размеры, сверлят они металл до 0,9 мм толщиной, а крепеж с буром — до 2,0 мм. Но это, если они нормального качества. Обратите внимание, что этот крепеж рассчитан на применение в помещениях. На улице он быстро начинает ржаветь, поэтому снаружи его не используйте.

    Черные саморезы для крепления ГКЛ к каркасу

    Каркас под гипсокартон собирают при помощи «клопов» или саморезов с прессшайбами. Сами листы крепят к каркасу при помощи черных саморезов с потайной головкой и острым концом. Делают из фосфатированной стали, есть и оцинкованные. Собственно, это саморезы по дереву или металлу. Какие же брать, чтобы прикрепить ГКЛ? Зависит от того, какой каркас собрали. Для деревянных брусков берете по дереву, для профилей — по металлу.

    Чем крепить ГКЛ к каркасу

    Так выглядят саморезы для крепления листов гипсокартона к каркасу

    Если обшиваете гипсокартоном обычное жилое помещение, черные фосфатированные саморезы — неплохой выбор. Если каркас собран в ванной, кухне, туалете, лучше берите оцинкованные. При повышенной влажности черные быстро ржавеют, потом головки отлетают.

    Размеры саморезов по ГКЛ и их вес

    Наиболее ходовые размеры саморезов по гипсокартону, которые крепят к деревянной обрешетке

    Какие размеры саморезов для крепления гипсокартона? Оптимальные диаметры — 3.8, 4.0 и 4.2 мм. Длина может быть 16, 19, 25, 32, 35, 41. 45, 51, 55, 61, 65, 70 и т.д. до 100 мм. Какая же длина самореза нужна, чтобы прикрепить лист ГКЛ к профилю? Пользуйтесь универсальным правилом: удвоенная длина прикрепляемого материала. Если крепите гипсокартон толщиной 12 мм, то саморез не короче 25 мм. Длиннее можно? Можно, но зачем?

    Кровельные саморезы

    Это тип крепежа для наружных работ. Это значит, что защитный слой более толстый. Кровельные саморезы легко отличить по внешнему виду. У них шестигранная головка и уплотнительная шайба. Шайба может быть резиновой или силиконовой. Силиконовая намного долговечнее, но и дороже. Хорошая резина, кстати, тоже десятки лет может не трескаться. Вот только определить хорошая она или нет сложно.

    Кровельные саморезы бывают разных видов и предназначены они для крепления разных материалов к разным по жесткости каркасам. Есть такие виды кровельных саморезов:

    Какие кровельные саморезы лучше

    Виды саморезов для кровли и область их использования

    • Остроконечные. Предназначены для крепления мягкого материала к деревянной обрешетке.
    • С коротким винтом. Этот тип для фиксации металлического листового материала к древесине.
    • С длинным винтом. Это для фиксации металл-металл. Чаще применяется для крепления профлиста к каркасу забора.

    Длина и диаметр кровельных саморезов разных типов

    Вид кровельного самореза Диаметр кровельного самореза, мм Длинны кровельного самореза, мм
    Остроконечный 4,8 и 5,5 25, 38, 50, 65, 80 .
    С коротким винтом 5,5 и 6,3 19, 25, 32, 38, 51, 64, 76, 102, 127 мм
    Для 6,3 мм есть еще 70, 80, 90, 102, 130, 150 и 170 мм
    С длинным винтом 5,5 и 6,325, 32, 38, 51 мм

    Кровельные саморезы делают из оцинкованной стали. И лучше если цинкование гальваническое. Такое покрытие более долговечное. Поверх оцинковки иногда еще наносится краска. Цвет — в тон с покрытием. Шайбы делают или тоже оцинкованными или из алюминиевого сплава. Шайба, как говорили, имеет уплотнение из резины или силикона. Резина лучше EPDM, она и на открытом воздухе не теряет эластичности долгое время. Ходовые размеры кровельных саморезов приведены в таблице.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *