Зазоры дверей при установке: Как сделать замеры для монтажа межкомнатных дверей

Содержание

Как сделать замеры для монтажа межкомнатных дверей


Двери внутри жилого помещения могут быть стандартными или нестандартными. Первые стоят гораздо дешевле. Перед заказом изделий для межкомнатных проемов стоит выяснить, какие размеры дверей подойдут для имеющихся проемов, и удастся ли обойтись стандартизированными решениями.

Как проводить замеры и что измерять?

При установке дверей решающими будут не размеры дверного полотна, а размеры коробки. Чтобы установить ее нормально, стоит определиться с габаритами проема. Нужно соотнести целый ряд параметров:

  • габариты имеющегося проема с размерами унифицированного полотна двери и дверной коробки;
  • толщину стенки в месте проема с шириной наличников;
  • учесть наличие или отсутствие порога.

Внутри многоквартирных домов обычно делают стандартные проемы, но и их нужно измерять тщательно. Современные дизайнерские решения могут подразумевать отступления от стандартов. Габариты проемов следует определять после того, как демонтируют старую дверную коробку (лудку).

Расчет проема для полотна унифицированной ширины

К высоте и ширине межкомнатной двери из шпона, а также других видов покрытий, нужно приплюсовать габариты коробки и монтажные зазоры (технологические пространства). Таков несложный алгоритм расчета. При этом:

  • Лудка (коробка) обычно обладает размерами по 25 мм с каждой стороны. Этот показатель может меняться пропорционально рабочей нагрузке на коробку (весу двери).
  • Зазоры для монтажа ограничиваются показателями 15-20 мм. Они нужны, чтобы закрепить коробку в стене и снивелировать неровности, отклонения откосов.
  • Между лудкой и дверным полотном должен оставаться зазор по 2,5-3 мм с обеих сторон (суммарно 5-6 мм) для того, чтобы гарантировать свободное закрывание и навеску петель.
  • Стандартная высота порога составляет 15-25 мм. Если он не делается, то между межкомнатной дверью и поверхностью пола остается щель.
  • Рассчитаем габариты проема для стандартизированного полотна 2000х800 мм.
  • Высота: 2000 + 25 (коробка) + 25 (порог или щель под дверями) + 20 (верхний монтажный зазор) + 3 (для беспрепятственного движения двери в коробке) = 2075 мм. После округления будет 2080 мм.
  • Ширина: 800 + 2*25 (коробка) + 2*20 (монтажные зазоры) +5 (зазор для свободного навешивания и движения двери в коробке) = 895 мм. Если округлить, получаем 900 мм.

Таким образом, для двери 2000х800 мм нужен проем 2080х900 мм (выше на 80 мм и шире на 100 мм). Если размеры проема больше расчетных на 2-3 см с каждого бока, это превышение можно убрать с помощью монтажной пены. При больших зазорах придется корректировать проем.


Размеры стандартных дверей внутри жилых помещений

Стандартизированные по ГОСТам размеры дверей значительно удешевляют строительство и решают множество других проблем. При соответствующих проемах межкомнатную дверь оптом можно заказать в нашем магазине. Межкомнатные проемы обычно меньше, чем проем для входной двери в жилище. К слову, по ширине последний должен быть не меньше 80 см, а для большего удобства – 85 см.

Межкомнатные проемы разрешается делать шириной 60, 70, 80 и даже 90 см. В слишком узких проемах мало смысла: ведь через них нужно проносить мебель, бытовую технику, музыкальные инструменты и другие вещи. Поэтому при установке внутриквартирных дверей желательно выбирать полотно шириной 80 см. Тогда в проем без проблем пройдет, например, стиральная машина (максимальные размеры в плане 60х65 см). Двери в кладовку можно делать более узкими.

Унифицированные размеры дверей (полотен) предполагают шаг 50 мм (иногда 10-30 мм).

  • При высоте двери 1900 мм используют ширины 550 и 600 мм.
  • При высоте 2000 мм ширину делают 600, 700, 800, 900, 1200, 1400, 1500 мм.
  • Реже встречаются такие размеры: высота 1940-2030 мм при ширине 630-760 мм и высота 2040 мм при ширине 660-1600 мм.

Не лишним будет учесть требования отечественных ГОСТов к минимальным размерам проемов дверей. Они составляют:

  • Для санузлов – 550 (600) мм на 1900 (2000) мм при глубине 50-70 мм.
  • Для кухонь – 700 мм на 2000 мм при глубине 70 мм.
  • Для комнат – 800 мм на 2000 мм при глубине 70-200 мм.

Стандартная глубина коробок для межкомнатных дверей составляет 75 мм. При более тонких простенках (например, из гипсокартона) их толщину иногда приходится наращивать для нормальной установки двери.

Какие зазоры при установке межкомнатных дверей должны быть


Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.

Схема с размерами необходимых зазоров на дверях

Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Практичная установка дверей

Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери.
Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.


Во-вторых, зазоры между дверной рамой и самой дверью должны составлять минимальное значение. Ровно столько, чтобы при видоизменении (перепад температуры дает влажность воздуха) дверь могла беспрепятственно войти на свое место при закрывании, но и не должно быть щелей для «гуляния» воздуха.

Пример зазора между дверью и рамой

Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:

  1. Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
  2. При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
  3. Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
  4. Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.

Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа

Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:

  1. Требуется снять старую дверь (если она есть).
  2. Подготовительные работы.
  3. Необходимые инструменты.
  4. Замеры и размеры.
  5. Сборка дверной рамы и её установка.

    Процесс сборки дверной рамы

  6. Проверка на ровность, регулировка.
  7. Формирование зазоров между коробкой и стенами. Их заполнение.

Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

  1. Карандаш, метр, уголок.
  2. Отвесы, уровень.
  3. Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
  4. Монтажная пена, строительный пистолет.
  5. Строительный нож.
  6. Перфоратор.
  7. Шуруповерт или отвёртка.
  8. Стамеска.
  9. Электрическая дрель.

В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.

Вернуться к оглавлению

Этапы установки межкомнатной двери

Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.

Пошаговый процесс установки межкомнатной двери


После высыхания раствора требуется установить отвесы, а также взять уровень и проверить дверной проем на ровность по вертикали и горизонтали. Для выравнивания краев по вертикали можно применить обычную доску. Зафиксировать её следует с двух сторон, устанавливая строго вертикально.

После этого из дерева вырезаются колышки одинаковых размеров. На них будет устанавливаться дверная коробка. Они также фиксируют коробку по бокам.

Установка коробки идет аккуратно, постоянно применяя уровень. После этого требуется монтировать навесы.

Зазоры

Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери.

Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.

Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров

В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.

Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).

Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери.

Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.

Формирование зазора

Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки.


Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.

Процесс задувки пеной щелей


Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.

Как устранить большой зазор, сделать зазор

Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.

Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.

Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:

  1. Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
  2. Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
  3. Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.

    Прикручивание планки для уменьшения зазора

  4. Если щель не существенная, но больше 6 мм, тогда можно применить поролон или другой уплотнитель.

Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Установка межкомнатной двери своими руками

Межкомнатная дверь в доме всегда на виду и ею приходится постоянно пользоваться, поэтому от правильности ее установки зависит качество и долговечность. Как правило, дверь меняется раз в десятилетие или при ремонте дома.

Вопрос установки двери можно решить двумя способами – заказать мастера или выполнить работу самостоятельно. Без минимального опыта в этом деле лучше довериться мастеру.

Но, если вы уверены в своих силах, то можете приступать к установке двери своими руками. Процедура довольно сложная, требует внимательности, аккуратности, продуманности, но если все сделать правильно, результат будет положительным.

Самостоятельная установка межкомнатных дверей

Для максимально правильной и качественной установки межкомнатной двери, нужно разделить все работы на несколько этапов. Для начала следует демонтировать старую дверную коробку и полотно, если в этом есть необходимость.

Когда старая дверь снята, нужно очистить дверной проем от строительного мусора, убрать утеплители, крепежные материалы, при необходимости обработать смесями или растворами.

Далее собирается дверной короб, состоящий из каркаса и брусьев. Технология сборки включает укладывание на пол, распиловку и компоновку элементов.

Особое внимание стоит уделить выбору навесов. Так, как двери устанавливаются на продолжительный период, не стоит экономить на качестве навесных элементов. После установки петель, дверь помещается в коробку, при этом стоит проследить, хорошо ли она прилегает, нет ли перекосов.

Инструмент для установки межкомнатных дверей

Чтобы установить межкомнатную дверь, нужно подготовить некоторые ручные и электрические инструменты, без которых обойтись невозможно.

Разметка дверного блока осуществляется с помощью рулетки, ножа, карандашей, угольника. Выполнить пазы для петель и замком поможет стамеска. Еще в процессе работы понадобятся ножовки по металлу и по дереву, молоток, гвоздодер, дрель, плоскогубцы, отвертки.

Жизнь современного человека значительно упрощают электрические инструменты. Для установки двери понадобятся:

  • Перфоратор;
  • Аккумуляторный шуруповерт;
  • Электродрель;
  • Торцовочная пила.

При установке сдвижных дверей не обойтись без ручного электрического фрезера.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Устанавливая межкомнатные двери самостоятельно, необходимо помнить о зазорах. Между торцами дверных проемов сверху и со сторон и дверной коробкой размеры зазоров не должны превышать 20 мм.

Между дверью и периметром коробки необходим зазор порядка 3 мм. Зазор в один сантиметр оставляется между полом и дверью. Эти параметры следует учитывать при предварительной подготовке дверного проема, а также при замерах и выборе двери.

Следует обратить внимание на зазоры между полом и дверью. В зависимости от того, какое покрытие будет применено, зазор можно увеличивать или уменьшать. Например, если планируете в качестве напольного покрытия использовать толстый ковролин, то можно увеличить цифру от 1-го см до 1,5.

При сборке дверной коробки следует учитывать следующие зазоры: между дверью и верхом коробки (около 3-5 мм), между дверью и сторонами коробки (порядка 3 мм), между дверью и порожком (10-15 мм).

Установка двери своими руками требует точности, аккуратности, осторожности. Один неправильный шаг может испортить качественные характеристики и срок службы всей конструкции.

Подробную информацию о правилах установки межкомнатных дверей, смотрите тут http://glavspec.ru/pravila-ustanovki-mezhkomnatnyih-dverey.html

Советы мастера о том, какие обои под покраску лучше, смотрите здесь

Не стоить экономить на материалах, ведь это обязательно отразится на дальнейшей работе двери. Лучше приобрести хорошее оборудование, которое будет служить на протяжении долгих лет.

А также смотрите видео о том, как собрать и установить межкомнатные двери своими руками:

Какой зазор должен быть между дверью и коробкой

Дверная щель между проемом и стеной необходима для закрепления деталей корпуса при помощи монтажной пены, то есть для заполнения пустот. Без промежутка обойтись невозможно, так как дерево — это материал, реагирующий на изменения внешней среды. При повышенной влажности делают зазор больше, чем в сухих помещениях.

При нанесении монтажная пена увеличивается в объеме в несколько раз, распирая короб. Дверное полотно следует держать закрытым, чтобы короб не повело от разбухания пенообразующего материала. Для соблюдения интервала между дверным полотном и коробкой прокладывается картон или бумага. Чтобы конструкция не смещалась, нужно установить деревянные распорки.

Установочные размеры

На этапе подготовки лучше провести чистку дверного проема, после чего произвести его замер. Исходя из снятых мерок, выбираем будущую конструкцию.

При строительстве домов берется стандартная высота (по ГОСТу) дверного проема — примерно 2 метра 10 сантиметров при ширине 80 сантиметров.

У входных дверей есть небольшое отличие — высота такая же, как у межкомнатных, а по ширине они 90 сантиметров. Но стоит учитывать тот факт, что строители иногда совершают погрешности. Эти показатели усредненные.

Необходимо внимательно следить за расстоянием, взятым от конца дверного проема до чистого пола.

Размеры этого промежутка должны быть не менее указанных показателей:

  1. Расстояние составляет не менее 10 миллиметров, с учетом того, что порог не устанавливается.
  2. Дверное полотно в высоту составляет 2000 миллиметров.
  3. Допустимое расстояние между верхней перекладиной и дверным полотном: не менее 3 миллиметров, максимум — 5 миллиметров.
  4. Расстояние от верхней перекладины до дверного проема — около 20 миллиметров.

Взяв показания и, высчитав, получаем минимум 2033 миллиметра высоту чистого проема.

Формирование зазора при установке дверей

Это один из важных моментов монтажа конструкции. На первом этапе следует провести предварительный замер, сняв который можно определить, какой зазор между дверью и коробкой в межкомнатной двери. Остается прибавить к полученному результату два сантиметра. Это требуется для укрепления пеной. Со временем пена затвердевает, увеличиваясь в размерах в несколько раз, что оказывает давление на короб.

При нанесении материала, образующего пену, дверное полотно следует держать закрытым, не забывая о щели между дверным полотном и коробом. В качестве распорок можно использовать щепку или картон. Если пренебречь этой операцией, короб поведет дугой, после чего двери не смогут открываться.

При формировании зазора необходимо провести следующие операции:

  1. Для сохранения первоначального положения двери и ее коробки, нужно расклинить деревянными клиньями.
  2. Произвести осмотр при помощи строительного уровня. При идеальной установке створки не должны самопроизвольно закрываться или открываться. То есть приоткрытые, они должны сохранять свое исходное положение. Это будет показателем того, что полотно установлено по уровню.
  3. Проведя проверку, можно приступать к запениванию всей коробки, учитывая то, что монтажная пена увеличивается в размерах в несколько раз.

На полное затвердевание пены обычно требуются сутки. Если спустя это время конструкция сохраняет прежнее положение, не подвергаясь каким-либо искажениям, то установка была произведена правильно.

Советы и рекомендации

Иногда возникают такие ситуации, когда дверь не закрывается либо полотно трется об брус короба. Для устранения этой неполадки требуется демонтировать створку, сняв с петель. Если она была покрашена краской, то необходимо провести зачистку от покрытия. Поставив на одну торцевую сторону, снять слой дерева рубанком. В местах стыка делать это нужно аккуратно.

Такую операцию проводят лишь тогда, когда деформация произошла не в результате разбухания от влаги. Для этого нужно положить ее горизонтально, оставив на пару дней просохнуть.

Бывает такое, что двери от возраста просто ссыхаются, увеличив зазоры. При этом замок перестает закрываться, а язычок не достает до замочной скважины.

В таком случае необходимо проделать следующие виды работ:

  1. Снимите дверь. Полотно нужно переместить на расстояние образовавшейся щели. Стамеской сделать место для петли и просверлить новые отверстия для шурупов.
  2. Со стороны, где навешиваются петли, набивается накладная тонкая планка. Толщину планки берем из расчета смещения дверного полотна.
  3. Для уменьшения расстояния от межкомнатной двери до пола нужно закрепить уплотнитель.

Обеспечив конструкцию необходимыми зазорами, можно быть уверенными в правильном функционировании и в продолжительном сроке службы.

Новые двери устанавливаются по следующим причинам:

  • простое разграничение пространства с целью уединения;
  • сохранение тепла в детской комнате;
  • для тишины в спальне;
  • как украшение в дизайнерском интерьере.

Чтобы установить всю конструкцию грамотно и качественно, необходимы определенные знания. Соблюдая некоторые тонкости, установка не вызовет особых проблем. Проделывая работы по монтажу, необходимо следить за дверной щелью между полотном и коробкой.

Самостоятельная установка — процесс длительный и требующий необходимых навыков. Главным требованием остается соблюдение зазоров при установке межкомнатной двери.

Совершая монтаж впервые, очень просто ошибиться. Прочитав это короткое руководство, найдутся ответы на многие вопросы, которые помогут людям без опыта правильно выполнить такого плана работу.

Установка межкомнатной двери своими руками: этапы работ

Вступление

Установка межкомнатной двери относится к специальным работам и требует определенных навыков в работе с деревом. Однако, при соблюдении технологии этапов установки эта работа под силу своими руками. Если эта работа делается первый раз, то особое внимание нужно уделить подготовке дверного проёма к установке новой двери.

Что значит качественная установка двери

2. Зазоры между дверной коробкой и дверным полотном должны быть минимальными и составлять в идеале 2-3 мм. Зазоры должны обеспечивать с одной стороны легкое открывание закрывание двери, тем самым обеспечивая возможность деформации дверного полотна и коробки из за перепадов температуры и влажности, с другой стороны не должно быть просвечивающих зазоров между дверным полотном и коробкой.

Установка межкомнатной двери

Установка межкомнатной двери это один из важных этапов в процессе выполнения ремонта квартиры. Надо помнить, что неграмотная установка межкомнатной двери может привести к тому, что внешний вид двери будет непоправимо испорчен, или дверь нельзя будет использовать по прямому назначению,а именно открываться и закрываться.

К недостаткам установки межкомнатной двери несомненно можно отнести:

  • скрип дверного полотна,
  • щели между полотном и дверной коробкой,
  • неаккуратно врезанная фурнитура,
  • разные перекосы полотна и коробки,
  • неплотное закрывание двери,
  • произвольное открывание двери.

При качественной установке двери этих недостатков просто не должно быть. Чтобы избежать эти недостатки, разберемся с установкой двери поэтапно. Стандартная работа — установка межкомнатной двери включает в себя следующие этапы:

  • Демонтаж старой двери;
  • Врезка фурнитуры в дверную коробку и дверное полотно. Замок, петли, и при желании шпингалеты необходимо врезать с «оптической» точностью. Торопиться не нужно!
  • Сборка дверной коробки в горизонтальном положении;
  • Монтаж дверной коробки в сборе в вертикальном положении;
  • Выравнивание дверного блока по месту установки. Проверяется вертикаль и горизонталь установки;
  • Заполнение зазора между коробкой и стеной, монтажной пеной;
  • И под финал: подрез наличника под 45º и крепеж наличника к дверной коробке.

Установка межкомнатной двери должна начинаться на определенном этапе ремонта

Установка межкомнатной двери необходимо производить на соответствующем этапе ремонта. Делать это перед началом ремонта квартиры, где предстоит отделка потолков, выравнивание стен и другие грязные работы, по меньшей мере неразумно.

Лучший этап для установки межкомнатной двери после окончания отделки потолков, штукатурки стен и шпаклевания стен и настила полов, то-есть после выполнения всех грязных работ.

Дверь куплена и стоит для установки, грязные работы закончены, теперь нужно осуществить установку межкомнатной двери.

Этапы установки межкомнатной двери

Разобьем установку двери на несколько этапов.

  • Проверка качества двери;
  • Устранение дефектов дверного проема;
  • Контроль положения двери;
  • Зазор установки двери;
  • Врезка фурнитуры (замка и петель).

1.Проверка качества межкомнатной двери

Перед установкой межкомнатной двери нужно проверить на наличие брака. Проверьте межкомнатную дверь на наличие сколов, порезов и иных дефектов дверного покрытия.

2 .Устранение дефектов дверных проемов

После демонтажа старой двери перед вами остается дверной проем требующий подготовки. Перед началом установки межкомнатной двери дверную коробку необходимо очистить от старой отстающей штукатурки. Для уменьшения дверного проема (если это нужно) нужно закрепить в старом проеме с одной или двух сторон струганную обрезную доску или брус. Размер доски и бруса выбирается по проёму. Закрепить доску и брус можно на монтажную пену.

3.Контроль положения двери

Важно , при установке межкомнатной двери необходимо постоянно следить, чтобы коробка и дверное полотно были расположены строго горизонтально по короткой стороне и строго вертикально по длинной стороне.

Для этого используйте такие инструменты как строительный уровень и отвес. Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат.

4.Зазор установки межкомнатной двери

Очень важен размер зазора, между полотном двери и коробкой. Для того, чтобы межкомнатная дверь выглядела аккуратно, он должен быть примерно одинаковым по всему периметру и составлять от 3-4 мм.

Важно! Меньше 3 мм зазоры делать нельзя, т.к. при изменении влажности дверь может расшириться и перестать закрываться.

5. Врезка фурнитуры (замка и петель)

Профессионально установленную дверь невозможно представить без аккуратно врезанной фурнитуры. «Аккуратно» в данном случае означает «ювелирно», поскольку вся фурнитура врезается заподлицо и без зазоров. При этом на покрытии дверного полотна или коробки не должно оставаться сколов и сдиров.

Зазоры при установке межкомнатной дверной конструкции

Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.

Схема с размерами необходимых зазоров на дверях

Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.

Практичная установка дверей

Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери.
Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.

Пример зазора между дверью и рамой

Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:

  1. Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
  2. При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
  3. Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
  4. Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.

Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа

Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:

  1. Требуется снять старую дверь (если она есть).
  2. Подготовительные работы.
  3. Необходимые инструменты.
  4. Замеры и размеры.
  5. Сборка дверной рамы и её установка.

Процесс сборки дверной рамы

Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.

Инструменты

Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

  1. Карандаш, метр, уголок.
  2. Отвесы, уровень.
  3. Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
  4. Монтажная пена, строительный пистолет.
  5. Строительный нож.
  6. Перфоратор.
  7. Шуруповерт или отвёртка.
  8. Стамеска.
  9. Электрическая дрель.

В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.

Этапы установки межкомнатной двери

Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.

Пошаговый процесс установки межкомнатной двери

Зазоры

Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.

Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров

В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.

Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).

Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери.


Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.

Формирование зазора

Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки.


Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.

Процесс задувки пеной щелей


Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.

Как устранить большой зазор, сделать зазор

Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.

Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.

Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:

  1. Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
  2. Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
  3. Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.

Прикручивание планки для уменьшения зазора

Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.

Устанавливаем межкомнатные двери самостоятельно: пошаговая инструкция

Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

  • Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
  • Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
  • Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
  • Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

  1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
  2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
  3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
  4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

  • Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.
  • Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.
  • Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.
  • Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
  • Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

  • Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
  • Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
  • Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
  • Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Особенности установки межкомнатных дверей или как установить дверь самому

Не совершите ошибку при установке межкомнатной двери! Узнайте несколько простых хитростей, которые помогут в установке.

Поставить дверь в комнате, не такая уж легкая задача, как могло бы показаться на первый взгляд. Опытные установщики возьмут за такую манипуляцию не меньше 1500 р. Если есть возможность по экспериментировать, особенно когда средств нет, то можно справиться своими силами, но не торопитесь и узнайте несколько особенностей.

Рассмотрим преимущественно тяжелый случай, когда проем широкий, кривой и сыпется, а установить вам нужно все из легкого ДВП и своими руками.

Для начала на месте установки замерьте все размеры, высоту ширину и глубину проема. Это поможет не растеряться в магазине и сэкономить, во многих магазинах можно нарезать детали проема к необходимым размерам или же вы будете знать сколько умещается в одной планке и не брать лишних, они вам не пригодятся. Убедитесь, что ваш проем по высоте чуть больше двух метров – это стандартная высота дверей. Если меньше, то увеличьте его, так как резать дверь для вас будет не лучшим вариантом. Ещё раз всё хорошо обдумайте.

Вы конечно же будете ставить ДВП – дверь, как более распространенный вариант, благодаря низкой стоимости, легкому весу и возможности самостоятельной транспортировки. В идеале чтобы вам в магазине вырезали отверстие для дверной ручки, на расстоянии 1 м. с низу. Для короба лучше взять планки из необработанной древесины, это придаст жесткости конструкции и если это ваша первая установка, то в итоге проем получится ровным и все случайные дефекты установки можно будет закрасить или зашпаклевать. Короба из МДФ помимо необходимой жесткости бывают с накладными притворными планками, за которыми можно спрятать крепёжные дюбеля. Можно сразу взять короб из ламинированного дерева и быть с ним поаккуратней во время установки. Вы же скорей всего возьмете ДВП планки для короба из-за экономии, что отрицательно скажется на удобстве установки, ведь это по сути бумага и клей – заставить такие планки стоять ровно будет тяжелей, а поставить такой короб будет искусством, но не спешите от неё отказываться, установить её красиво и без лишних затрат реально даже для новичка. Короб берите без порожка, П – образного вида, чтобы за него не запинаться и особенно, если под него нет углубления.

Дальнейшие советы также подойдут для многих типов дверей.

Не забудьте также прикупить в магазине самых коротких (в случае ДВП материалов) и средних саморезов . Чем больше проем в стене (больше ширины двери 70-80см), тем длиннее нужны дюбели быстрого монтажа (анкера или длинные саморезы) и массивней, если стена рыхлая (желательно даже большие металлические). Под анкера берите соответствующее сверло для бетона (например: 6-8 размер) и сверла размером по больше (соответственно 8-10), чтоб сделать углубление под шляпку дюбеля. Ещё обязательно потребуется тонкое сверло для обычных саморезов. Длина сверла под анкер 20-30 см. в зависимости от ширины проема. От него также будет зависеть ширина наличников, если зазор между коробом и стеной большой, а работать со штукатуркой и обоями вы уже не собираетесь, то берите наличники по шире, чтобы закрыть дыры и пену. Не думайте, что закрепите их с углублением при средней глубине проема, поэтому позаботьтесь о доборной планке к коробу, размером с разницу между глубиной проема и шириной короба. Если глубина проема небольшая, почти с размер ширины короба, то можно обойтись без доборной планки. Для крепления наличников подойдут гвоздики без шляпки в цвет, шурупы с заглушками, я же рекомендую жидкие гвозди – это не так дорого и гораздо красивее. Отделку короба из дерева часто делают с помощью штукатурки с откосом.

Купите монтажную пену из расчета 1 баллон на дверь, для доборной планки потребуется строительный силикон (можно и пеной, но у вас она скорей всего выгнет добор), стусло – форма для распила углов и обязательно купите крепежные подвесные пластины штук 9, если хотите не портить ДВП короб просверливанием анкеров или хотя бы пару штук для фиксации короба сверху.

Не лишним будет позвать друга или жену, что-то придержать, да и две головы лучше одной.

Рассмотрим установку в основном из ДВП материалов, как самую сложную.

Не используйте болгарку, также аккуратно пользуйтесь электро-лобзиком, чтобы избежать повреждения покрытия, может содраться ламинированная бумажная пленка. Прорежьте сначала место распила острым канцелярским ножом.

Конструкцию нужно собрать на полу, положите под дверь ткань или картон, если пол ещё отсутствует. Положите боковые планки и дверь. Примерьте верхнюю планку.

Далее все зависит от разреза короба. Самый простой, когда верхняя планка в виде крышки, если этому не мешают приставные планки, в этом случае в верхней планке нужно сделать вырезы в приставном торце. Такая компоновка поможет новичку скрепить верхние углы металлической крепежной пластиной, что поможет избежать трещин в этих местах при притягивании боковых планок к стене, как бывает в случае с креплением саморезами. Более популярный формат – разрез по диагонали, более сложный, но зато все разрезы будут одинакового вида. Такой вид подойдет для более ровных проемов, где коробка не будет гулять при установке.

Для планок с треугольным срезом: используя стусло, сделайте необходимые для верхней планки разрезы впритык, учитывая отступы по 3 мм. слева и права двери. Сделайте треугольный срез верхних частей боковых планок. С тыльной стороны боковых планок на краях срезов, сделайте по два углубления ближе к краям планки под углом 90 градусов к срезу, на тыльной стороне верхней планки на краях срезов сделайте по одному углублению по середине планки.

Зафиксируйте угловое соединение тремя саморезами. Не допускайте смещения при закреплении планок.

Для планки в виде крышки: сделайте необходимые замеры отрежьте верхнюю планку, если позволяет размер доски сделайте это с запасом 2-3 см. Если требуются вырезки из притворного торца верхней планки, например, для подгона боковых планок, то учтите, что для открытия двери потребуются зазоры минимум по 3мм. или замерьте ширину сложенного навеса. Поэтому все вырезы лучше отодвинуть на пол сантиметра, от меток при прикладывании, лучше потом подрезать, чем иметь выбоины перед глазами.

Соедините планки короба, вкрутив саморезы средней длины в верхнюю планку. Возможно у предыдущих коробов, которые вы ставили, из-за этих саморезов появилась трещина у сверху боковых планок, тогда перед вставкой в проем зафиксируйте угол крепежной пластиной, а саморезы обязательно выкрутите. Пластина более гибкая и если при монтаже вы ошиблись с зазорами или вам потребуется сильней притянуть боковую планку, то она не треснет сверху из-за жесткой фиксации саморезом.

Соберите всю конструкцию, чтобы все притворные планки на коробе совпали и не забудьте про зазоры по 3мм. вокруг двери, пусть вам поможет второй человек. Просуньте навесы в зазор с боку отступив по 20 см. сверху и снизу двери. Отметьте расположение навесов на коробе и двери.

У собранной конструкции боковые планки не должны быть длиннее 2 см. от низа двери, если вы не оставили зазор сверху, и 1,5 см – если учли зазор сверху. Обычно оставляют 2 см. Этого достаточно для алюминиевого порожка на стыке полов. Если в местах установки боковых планок отсутствует пол (ламинат) учтите это и прибавьте эту глубину — минимум 1 см. Остальное отпилите.

На следующем этапе прикручивать навесы необязательно, если вы будете за ними прятать вкрученные в стену анкера. На другой планке анкер будет прятаться в углублении под дверную защелку замка. Не спрятанные анкера выглядят некрасиво и из-за недостатка опыта, лишние отверстия в вашем ДВП коробе будут просто ужасны. Короба из МДФ идут с накладными притворными планками, которые можно снять и спрятать за ними все анкера, поэтому можете закрепить петли. Если совсем не хочется портить ДВП короб анкерами, то возможно закрепить его только с помощью крепежных пластин с обратной стороны, если потом саму пластину можно будет закрепить к стене или к зафиксированному в проеме брусу (дополнительной доске), если ширина проема этому способствует.

Прикрутите или приложите навесы к двери, приложите к этому боку планку, чтобы она совпала с метками. Убедитесь, что планка сверху немного выпирает (3-5 мм. зазора). Учтите конструкцию петель бабочек, если они шире свободного места на планке при креплении в притык к притворной планке они могут не открываться – вторая половина навеса при открытии может цеплять торец притворной планки. Проверьте, если это так сделайте отступ от торца притворной планки 2 мм. или подложите картонку от петель, обведите контуры или прикрутите навесы. Если будет уплотнитель двери, то навес от притворной планки должен отступать на расстояние до 5 мм. Навесы, которые не закрываются в себя придется углубить в дверное полотно используя в начале острый канцелярский нож, потом зубило и молоток. Навесы бабочки наоборот закрываются в себя – их утоплять не нужно, но они в основном используются для легких дверей.

Прикручивая навес, сначала просверлите отверстие для самореза тонким сверлом, иначе есть риск, что саморез уйдет в бок, испортит дверь или скосит пелти.

Ещё раз соберите всю конструкцию на полу, приложите дверь, если она не прикручена навесами, удостоверьтесь что всё верно. Далее, замените саморезы на гибкую пластину на верхних углах короба, если проем слишком широк и потребуются маневры с притягиванием сторон.

Для гибкой ДВП закрепите с тыльной стороны боковых планок крепежные пластины короткими саморезами, рядом с краями и посередине планки, либо распределите пластины равномерно учитывая, где их получится закрепить на стене. Для других материалов короба можно обойтись без крепления пластинами. Если дверь прикручена, снимите её с петель и вставьте короб в проем. Для верхней планки используйте одну пластину по середине.

Проверьте уровнем установку короба. Предварительное закрепление состоит из фиксации пластин к стене. Постарайтесь выполнить фиксацию как можно ровнее. (Если у вас МДФ читайте про крепление анкерами ниже.)

Чтобы избежать прогибы тонких планок сделайте подклинивание из брусков доски сверху, снизу, по середине и обязательно в местах засверливания анкеров. Желательно не менее 6 подклиниваний, особенно для ДВП.

Повесьте дверь на петли и проверьте, всё ли ровно закрывается.

Основное закрепление короба состоит из засверливания анкеров в стену, минимум по три по бокам и один сверху.

Если у вас МДФ короб с накладными притворными планками, фиксируйте анкерами в необходимых вам местах или равномерно как крепили пластины. В случае с ДВП фиксируйте анкерами в местах навесов и напротив ручки – там будет углубление под дверную защелку.

Если фиксации пластинами достаточно, то от анкеров можете отказаться.

Для крепления анкерами засверлите углубление под шляпку анкера большим сверлом в необходимом месте на планке, потом на этом месте просверлите планку длинным сверлом и наметьте отверстие в стене. Так как твердые материалы могут треснуть короб из МДФ и других твердых материалов желательно достать из проема и засверлиться в стену, вставить анкер (дюбель). Дубеля прочнее сидят, если засверлиться в кирпич. Для ДВП можете сверлить сквозь планку не вынимая короб и притянуть длинными саморезами.

Притяните анкер с помощью шуруповерта используя крестовую насадку с магнитным держателем.

Ещё раз проверьте короб по уровню, ровно ли закрывается дверь, есть ли зазоры между дверью и коробом.

Вынесите инструменты из комнаты, подготовьте картон, подойдет от дверной упаковки.

Начните аккуратное заполнение пеной зазора между стеной и коробом снизу в верх. Важно, чтоб пена не попала на лицевую часть двери. Соотношение пены к пустому пространству 1 к 3, иначе пена при расширении может вырвать саморезы, короб прогнется и на следующий день дверь не откроется.

Обязательно просуньте подготовленный картон в зазор между коробом и дверью, чтобы пена не оставила вас без зазора, выключите свет в комнате и закройте дверь.

Пена застынет полностью через 24 часа.

На следующий день размерьте и нарежьте наличники, прикрепите их гвоздиками, необработанные наличники можно прикрутить саморезами. Для широкого проема используйте доборную доску, закрепите её на строительный силикон, прикрепите наличники изнутри комнаты. Если короб из древесины, отделку проема можно выполнить с помощью штукатурки откоса.

Вырежьте в планке углубление для дверной защелки ручки и установите её.

Зная эти особенности, вы установите дверь гораздо лучше сомнительных мастеров.

НАЖМИТЕ ВВЕРХУ ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШИ НОВОСТИ В ЛЕНТЕ — ЭТО ПОМОЖЕТ КАНАЛУ РАЗВИВАТЬСЯ.

Какие зазоры допускаются при установке входных дверей

Современные производители изготавливают такие стальные входные двери, которые могут быть с полным правом названы по-настоящему высокотехнологичными изделиями. Не удивительно, что для этого используется самое прогрессивное и высокоточное оборудование. Однако, серьезное внимание заслуживает не только процесс изготовления качественной металлической конструкции, но и правильный ее монтаж. В последнем случае крайне важно оставить требуемый по ГОСТу монтажный зазор при установке двери, что является одним из условий беспроблемной и долговечной эксплуатации изделия.

Типы технологических зазоров при изготовлении и монтаже входных дверей

Несложно заметить при внимательном рассмотрении любой входной конструкции из металла или в процессе выполнения работ по ее установке наличие так называемых технологических или монтажных зазоров. Они делятся на два типа. К первому относится расстояние, которое оставляется между коробкой и полотном изделия. Этот тип зазора создается по всему периметру входной конструкции, а его величина зависит от качества изготовления.

Второй вариант рассматриваемого узла представляет собой зазор при установке входных дверей, который оставляется между коробкой и поверхностью проема. Он выполняется с двух боковых сторон изделия и сверху. Величина этого типа зазора определяется несколькими факторами, среди которых не только качество самой металлической конструкции, но и ровность, а также правильность геометрических размеров проема.

Необходимость создания зазоров между полотном и коробкой и их рекомендуемая величина

Объяснить необходимость оставления зазора между створкой дверной конструкции и коробкой достаточно просто. Достаточно привести следующий довольно логичный аргумент:

  • для изготовления и полотна, и коробки применяется металл. Типичным свойством стали является способность серьезно расширяться при нагревании. Нетрудно представить ситуацию, которая может возникнуть при отсутствии технологического зазора между коробкой и створкой. Любой нагрев рассматриваемых металлических деталей изделия приведет к его переклиниванию, так как они попросту упрутся друг в друга. Открыть такую конструкцию будет нереально;
  • однако, необходимо понимать, что крайне важно не оставлять зазор слишком большим. Иначе станет невозможным обеспечить наличие требуемого уровня тепло- и шумоизоляции входной конструкции;
  • логичным следствием двух приведенных объяснений становится важность подбора правильного размера зазора, так как в противном случае дверь не сможет эффективно выполнять необходимые для любого подобного изделия защитные и изолирующие функции.

Стандартной на сегодня величиной зазора между створкой и коробкой стальной двери считается 1-2 мм. Уровень современных технологий и оборудования, применяемых при изготовлении, позволяет соблюдать указанную точность. Это крайне важно, так как отклонение в любую сторону может привести к малоприятным и весьма негативным последствиям.

Монтажный зазор между дверной коробкой и проемом стены

Длительное и беспроблемное использование входных конструкций невозможно, если не соблюдался зазор при установке металлических дверей. Его необходимость также не вызывается сомнений. Дело в том, что уровень температурно-влажностных колебаний в геометрических размерах стального изделия и материала, из которого возведены стены, практически всегда серьезно отличается. Для его компенсации и требуется наличие расстояния между поверхностью проема и дверью.

Вторым аргументом в пользу оставления зазора этого типа выступает снижение требований к ровности поверхности стены. Это ведет к снижению расходов на подготовительные работы, что, конечно же, выгодно владельцу жилья. По действующим сегодня правилам при установке входной двери допускаются зазоры величиной от 5 до 20 мм с боковых сторон изделия.

Аналогичное расстояние рекомендуется оставлять и сверху входной двери. Некоторые специалисты считают, что в последнем случае следует создавать зазор большего размера. Однако, сложно признать такой подход целесообразным. Намного правильнее максимально использовать высоту проема для удобного и комфортного прохождения даже очень высоких людей.

Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двери

Правила формирования зазоров

Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:

  1. В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
  2. Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
  3. Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
  4. Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.

Вариант, как убрать сквозняк

Вариант 1 сначала двери, потом пол

Если принято решение сначала установить двери, а затем постелить пол, следует руководствоваться дальнейшими инструкциями.

В первую очередь завершаются все черновые работы (выравнивание пола, обустройство откосов, выбор покрытия, определение толщины подложки). Далее приобретаются двери, с учетом того, что уровень пола будет немного поднят после его монтажа (надо заранее измерить насколько). Главное, чтобы осталось достаточное расстояние для того, чтобы уложить напольное покрытие. Лучше закладывать расстояние с небольшим запасом в несколько миллиметров для того, чтобы дверь не задевала пол.

Важно учесть, что ламинат кладут без крепления к основанию. В связи с этим, коробка ставится прямо на черновой пол

Ламинат же в дальнейшем укладывается не в сплошную между помещениями, а с разделением – до порога и от него.

Наличники на двери устанавливаются после того, как положен ламинат. Бывают ситуации, когда двери уже установлены, и необходимо положить ламинированный пол. В этом случае многое будет зависеть от того, будет ли он меняться черновая часть пола, либо же ламинат будет уложен на старое напольное покрытие. Согласно инструкциям от производителей, для значительного количества видов покрытий существует возможность класть пол на различные поверхности – плитки, доску, ДСП, ДВП, линолеум, фанеру. Главное правило – поверхность должна быть ровной.

Чтобы избежать ненужного скрипа и шумов следует уложить подложку, что влечет поднятие уровня пола на 1 сантиметр. При этом следует заранее определить, будет ли дверь задевать пол. Если задевания не избежать, остается два варианта – либо укорачивать полотно, либо убирать старое напольное покрытие. Главное – добиться того, чтобы пол не подпирал дверную коробку. Щель должна быть такой, чтобы дверь могла свободно открываться. Доборы следует также подпилить в том случае, если они задевают пол (при их наличии).

  • Невозможноcть повредить пол при установке дверей;
  • Если двери не меняются, а остаются старые, это единственный возможный вариант.

Недостатком является большая сложность подгонки двери и напольного покрытия.

Виды дверей в ванную комнату без порога

Существуют различные виды дверей, в том числе и для ванной комнаты, напомним некоторые из них: двери из МДФ (нежелательно так как такие двери из-за разбухания от пара быстро выходят из строя), деревянные двери (чаще всего производители покрывают деревянные двери лаком, такая дверь пригодна в ванную комнату потому, что дерево обладает свойством «дышать»), металлопластиковые (выбор такой двери идеален, также за такой дверью не сложно ухаживать) и стеклянные двери (одним из главных минусов стеклянной двери в комнату являются подтеки и разводы на двери, которые видны даже после высыхания воды.

Такая дверь требует ежедневного ухода, который может окупиться необычностью и оригинальностью двери, радующей вас). Также сейчас предлагается огромный выбор видов покрытия двери, защищающих от воды и влаги. Обзор дверей в видео ниже.

Рассчитываем размеры двери.

Как видно из фото, чтобы подобрать дверь нужно измерить:

  • высоту,
  • ширину,
  • толщину,
  • ширину наличников.

Рассматривается случай без наличия порога.

Итак, при соответствующих стандартных размерах дверного проема 2080*880 (+ — 10 мм и 2080*900 — для дверей из массивных пород дерева) размер двери будет 2000*800 мм. Во избежание недочетов при установки рекомендуется измерять толщину стен в разных местах с двух сторон. Такой прием позволит подобрать оптимальную и удобную дверь для вашего дверного проема в ванную комнату и туалет.

Итоги

Следует придать высокую значимость размеру дверного проема, даже если вы полностью уверены в том, что он стандартных размеров дверного проема межкомнатной двери. Ведь обычно стены в ванной облицованы кафелем, и согласитесь с тем, что уменьшать или увеличивать такие стены дело очень трудоемкое. Потому необходимо изначально определить до точности размеры дверного проема и смело идти выбирать дверь.

Если же ваши размеры не стандартного типа дверного проема, то многие производители согласны изготовить дверь по заказанным параметрам. Ниже на фото показаны размеры дверного полотна и стандартные размеры дверного проема межкомнатных дверей.

Контроль положения двери

Важно, при установке межкомнатной двери необходимо постоянно следить, чтобы коробка и дверное полотно были расположены строго горизонтально по короткой стороне и строго вертикально по длинной стороне. Для этого используйте такие инструменты как строительный  уровень и отвес

Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат

Для этого используйте такие инструменты как строительный  уровень и отвес. Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат.

инструмент для установки, зазоры при установке межкомнатных дверей.

Межкомнатная дверь в доме всегда на виду и ею приходится постоянно пользоваться, поэтому от правильности ее установки зависит качество и долговечность. Как правило, дверь меняется раз в десятилетие или при ремонте дома.

Вопрос установки двери можно решить двумя способами – заказать мастера или выполнить работу самостоятельно. Без минимального опыта в этом деле лучше довериться мастеру.

Но, если вы уверены в своих силах, то можете приступать к установке двери своими руками. Процедура довольно сложная, требует внимательности, аккуратности, продуманности, но если все сделать правильно, результат будет положительным.

Самостоятельная установка межкомнатных дверей

Для максимально правильной и качественной установки межкомнатной двери, нужно разделить все работы на несколько этапов. Для начала следует демонтировать старую дверную коробку и полотно, если в этом есть необходимость.

Когда старая дверь снята, нужно очистить дверной проем от строительного мусора, убрать утеплители, крепежные материалы, при необходимости обработать смесями или растворами.

Далее собирается дверной короб, состоящий из каркаса и брусьев. Технология сборки включает укладывание на пол, распиловку и компоновку элементов.

Особое внимание стоит уделить выбору навесов. Так, как двери устанавливаются на продолжительный период, не стоит экономить на качестве навесных элементов

После установки петель, дверь помещается в коробку, при этом стоит проследить, хорошо ли она прилегает, нет ли перекосов.

Инструмент для установки межкомнатных дверей

Чтобы установить межкомнатную дверь, нужно подготовить некоторые ручные и электрические инструменты, без которых обойтись невозможно.

Разметка дверного блока осуществляется с помощью рулетки, ножа, карандашей, угольника. Выполнить пазы для петель и замком поможет стамеска. Еще в процессе работы понадобятся ножовки по металлу и по дереву, молоток, гвоздодер, дрель, плоскогубцы, отвертки.

Жизнь современного человека значительно упрощают электрические инструменты. Для установки двери понадобятся:

  • Перфоратор;
  • Аккумуляторный шуруповерт;
  • Электродрель;
  • Торцовочная пила.

При установке сдвижных дверей не обойтись без ручного электрического фрезера.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Устанавливая межкомнатные двери самостоятельно, необходимо помнить о зазорах. Между торцами дверных проемов сверху и со сторон и дверной коробкой размеры зазоров не должны превышать 20 мм.

Между дверью и периметром коробки необходим зазор порядка 3 мм. Зазор в один сантиметр оставляется между полом и дверью. Эти параметры следует учитывать при предварительной подготовке дверного проема, а также при замерах и выборе двери.

Следует обратить внимание на зазоры между полом и дверью. В зависимости от того, какое покрытие будет применено, зазор можно увеличивать или уменьшать

Например, если планируете в качестве напольного покрытия использовать толстый ковролин, то можно увеличить цифру от 1-го см до 1,5.

При сборке дверной коробки следует учитывать следующие зазоры: между дверью и верхом коробки (около 3-5 мм), между дверью и сторонами коробки (порядка 3 мм), между дверью и порожком (10-15 мм).

Установка двери своими руками требует точности, аккуратности, осторожности. Один неправильный шаг может испортить качественные характеристики и срок службы всей конструкции

Также смотрите:

Полезные советы о том, как установить межкомнатные двери самостоятельно

Не стоить экономить на материалах, ведь это обязательно отразится на дальнейшей работе двери. Лучше приобрести хорошее оборудование, которое будет служить на протяжении долгих лет.

А также смотрите видео о том, как собрать и установить межкомнатные двери своими руками:

Как сделать замеры проема

Во многих советских многоквартирных домах двери в ванную и туалет размеры в ширину имеют стандартные – 600 мм. Однако не стоит принимать это как аксиому. Перед походом в магазин необходимо тщательно замерить размер проема в конкретном жилом доме, ведь он может варьироваться в зависимости от дизайн-проекта ванной комнаты.

Замеры производят так:

  1. Высоту проема меряют от пола (при этом отделка должна быть закончена или же на нее необходимо заложить запас) до перекрытия проема.
  2. Ширину проема измеряют от стены до стены.
  3. Глубину проема, то есть толщину стены меряют с добавлением запаса на толщину плитки и раствора, которыми будут облицованы стены ванной (если, конечно, отделка еще не осуществлена на момент замера).
    Зачастую толщина стен в санузле меньше, чем толщина других стен в квартире и составляет около 4-5 см, поэтому даже ее нужно измерить собственноручно.

Параметры дверного проема

В размещенной ниже таблице представлены данные, которые облегчат подбор двери для ванной и туалета: размеры полотна дверей и соответствующие им размеры проема.

Полотно, ширина/высота, мм Проем, ширина, мм Проем, высота, мм
550х1900 от 590 до 650 от 1950 до 2000
600х1900 от 640 до 700 от 1950 до 2000
600х2000 от 640 до 700 от 2050 до 2100

Между двойными межкомнатными дверьми образовался зазор. Как исправить

Как я понял из вашего разъяснения, ваши двери в закрытом состоянии имеют по середине большой зазор между двумя дверными полотнами. При сборке дверной коробке и полотен дверей изначально, по видимому, была допущена ошибка. Установщики дверей перестраховались и сделали зазор между полотнами по центру, больше чем положено — 5 мм. Любое дерево, это живой материал и оно, как говорят «дышит», т. е. увеличивая или уменьшая свои размеры, хотя и минимально, в зависимости от влажности помещения, где установлены двери. Зимой, когда включено отопление — дерево подсыхает и увеличивает зазоры между сторонами коробки и полотном двери. Летом когда отопление отключено, осенью, когда в атмосфере переизбыток влаги, дверные полотна «набухают» впитывая влагу из воздуха и как бы увеличиваются в размерах и уменьшают зазоры, щели между дверными полотнами. Так «гуляют» примерно 2 — 3 мм дверных полотен (вот почему и нужен технологический зазор в 5 мм при сборке дверной коробки и навешивания дверных полотен.

Способы устранения ошибок связанных с неоправданно завышенным размером зазора между дверными полотнами:

  1. Наиболее радикальный и довольно — таки трудоемкий способ требующий определенных профессиональных навыков это — демонтаж дверной коробки с дверными полотнами и пересборка всей конструкции. Для этого нужно: демонтировать дверную коробку вывернув крепления ее, которыми она крепилась к дверному проему стены. Разобрать конструкцию двери сняв, отвернув полотна с петель. Разобрать одну из сторон коробки, отделить верхнюю перемычку и нижнюю, если есть порог, от боковой стойки, установленной на высоту коробки. Верхнюю и нижнюю перемычки уменьшить до того размера, чтобы при установке дверных полотен на место, еще на полу, при сборке, зазор по центру в закрытом состоянии дверных полотен был не более 5 мм. После этого поставить на место, произвести сборку дверной коробки в обратном порядке. Прикрепить боковую стойку коробки на место. Навесить дверные полотна и еще раз проверить зазор. Установить коробку в дверной проем.

2.Не снимая коробку и дверные полотна набить на торцы дверных полотен или на одно дверное полотно, подходящую по толщине дверного полотна, подходящую по цвету или наоборот контрастирующую с отделкой двери, планку с тем расчетом, что зазор по центру закрывания дверных полотен также окажется 5 мм.

3.Набить такую планку, предварительно сняв дверные полотна с петель, при тех же размерных и декоративных условиях на боковые стойки коробки, равномерно на две или на одну стойку коробки но большего размера и затем перенавесить дверные полотна, проследив за тем, что по центру опять должно быть 5 мм.

4.Но одну из сторон двухсторонней двери подберите планку — пащельник того размера, который бы полностью закрывал не нравящийся вам большой зазор между двумя дверными полотнами по центру. Планка — нащельник устанавливается с той стороны дверного полотна куда открывается дверь, т. е при открывании двери она не мешает, а в закрытом состоянии закрывает щель и как бы служит своеобразным ограничителем движения двери в противоположном направлении.

Вполне достаточно всех этих вариантов для того, чтобы не тратиться на полную замену ваших дверей.

Удачи. Специалист с 30-ти летним стажем, Владимир Гор.

Утепляем зазор

Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.

Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.

Материалы для заделки щелей:

  • Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
  • Силиконовая масса.
  • Другие варианты.

Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

Уплотнительные ленты (самоклейки)

Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.

Двойная уплотнительная «самоклейка»

Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.

Монтаж:

  1. Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
  2. Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
  3. Отделить защитную пленку на 5–10 см.
  4. Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
  5. По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
  6. Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.

Полосы без самоклейки

Они по своим качествам такие же, как и первый тип,  единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.

Последовательность установки ленты:

  1. Дверной косяк очистить от пыли.
  2. Замерить необходимую длину ленты.
  3. Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
  4. Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

Утеплитель без самоклейки

Силиконовая паста

Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:

  • Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
  • Вставить тубу в пистолет.
  • Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
  • Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
  • Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
  • Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
  • После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
  • По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

Другие методы

Среди них:

  1. Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
  2. Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
  3. Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Зазоры при установке входной двери

Работы по установке дверей кропотливые, требующие определённых знаний, умений и инструмента. Те, кто думает, что это легко, ошибаются. Самостоятельный монтаж не только аннулирует гарантию компании-производителя, но и чреват ошибками, из-за которых всё приходится начинать сначала. Один из моментов, который обязательно знать – зазоры. Это небольшие пустые пространства между множеством поверхностей, которые позволяют правильно выставить и закрепить коробку и дверное полотно.

Что нужно учитывать при монтаже

Во время монтажных работ во внимание берутся разные зазоры между:

  • Дверью и коробкой – 2,5 – 3 мм.
  • Дверью и полом – не регламентировано, если получится большая щель, её компенсирует порог.
  • Порогом и дверью. Здесь не должно быть пустоты. Притворная полоса полностью закрывает выступ – это выглядит красиво. Однако даже если мастер немного «промахнётся» – не критично. Главное, чтобы нахлёст притвора или дверного полотна на порог был не менее 1 см.
  • Коробкой и проёмом – не более 15 – 25 мм со всех сторон.
В ГОСТе и СНиПах содержится масса сведений по размеру и техническим характеристикам входных железных дверей, но точных цифр в отношении зазоров там не найти. Есть лишь рекомендация, что они должны быть минимальными.

Как правильно выставить зазоры

Такие работы могут потребоваться, если в жилое помещение начал проникать воздух с улицы. Проверить, так ли это, просто – поднесите зажжённую свечу к щели. Если пламя ровное, значит прилегание плотное, если отклоняется, проблему придётся как-то решать.

Обычно достаточно заменить постаревший и «съёжившийся» уплотнитель. Делается это просто:

  • Снимите старую резинку.
  • Очистите периметр от засохшего клея.
  • Проложите новый уплотнитель.

Если же металлоконструкция просела и немного перекосилась, из-за чего образовались крупные щели, нужна регулировка. Как это сделать без ошибок – зависит от конкретной модели. В большинстве случаев, если изделие дорогое и находится на гарантии, лучше вызвать специалиста из компании, которая его выпустила и установила.

Зазоры между распашными конструкциями совсем маленькие. Створки должны свободно проходить друг относительно друга, не цепляясь. Для полного перекрытия щели обустройте неширокий притвор и снабдите его мягкой прокладкой, например, из тонкого войлока.

«Shop Door» производит стальные входные конструкции типовые и на заказ. Есть доставка по столице и области. Конечную стоимость продукции узнавайте у консультантов.

Зазор при установке входной двери

Современные металлические двери являются высокотехнологичными изделиями, эффективная эксплуатация которых возможна только при грамотно выполненной установке. При этом в процессе производства монтажных работ требуется учитывать множество факторов, серьезным образом влияющих на конечный результат. Одним из подобных крайне важных параметров выступает зазор при установке входных дверей.

Разница между габаритами проема, дверной коробки и полотна металлической двери

Достаточно просто заметить, что существует очевидная разница в таких параметрах, связанных с установкой металлических дверей, как размеры проема в ограждающей конструкции, габариты дверной коробки и аналогичные показатели, касающиеся створки изделия. Эти различия складываются не только из-за наличия разнообразных конструктивных элементов, но и потому, что всегда остается зазор при установке металлических дверей. Он бывает двух видов – между створкой и коробкой входной двери, а также между блоком и проемом, выполненным в ограждающей помещение конструкции. Оба типа зазора имеют крайне важное значение для нормальной эксплуатации металлического изделия.

Величина и необходимость зазоров между створкой и коробкой

Необходимость оставлять небольшой зазор между коробкой и металлической дверью, величина которого обычного составляет около 1-2 мм, достаточно очевидна. Она подтверждается следующими простыми и вполне логичными объяснениями:

  • Материалом, из которого изготавливается створка, является металл. Одним из его свойств выступает расширение при нагревании. Поэтому при отсутствии зазора между полотном и коробкой любое, даже очень маленькое повышение температуры приведет к увеличению геометрических размеров обеих частей стальной двери и, как следствие, ее заклиниванию. Для открытия створки потребуется вышибать ее из коробки с серьезным усилием;
  • Другим следствием изготовления входной двери из металла, выступает тот факт, что наличие слишком большого зазора между отдельными элементами конструкции также недопустимо. Это приведет к резкому снижению изоляционных характеристик изделия и, как следствие, образованию сквозняков, промерзанию или даже наледи;
  • Очевидно, что оба указанных варианта крайне негативно сказывают еще и на выполнении дверью защитных функций. Заклинивание из-за маленького зазора приведет к невозможности закрыть входную конструкцию. В результате, обитатели и имущество в квартире или доме останутся без защиты. Напротив, слишком большой зазор облегчает задачу взлома путем вставления в него лома и дальнейшее его использование в качестве рычага.

Приведенные выше доводы наглядно демонстрируют, почему величина зазора между коробкой входной двери и ее створкой должна составлять 1-2 мм. Отклонение в любую сторону наверняка приведет к малоприятным последствиям.

Величина зазора между проемом в стене и дверной коробкой

Не менее серьезное значение для успешной эксплуатации металлической конструкции имеет монтажный зазор между входной дверью и стеной. Его наличие необходимо по следующим причинам. Во-первых, чтобы избежать разницы в уровне температурно-влажностных деформаций между материалом, из которого изготовлена стена, и металлом, выступающим основой для двери.

Во-вторых, оставление монтажного зазора снижает требования, которые предъявляются к ровности поверхности проема, что снижает расходы на выполнение работ. Кроме того, в результате упрощается осуществление монтажа, так как входная дверь может быть без проблем выровнена как по горизонтали, так и по вертикали. Стандартным считается зазор величиной от 5 до 20 мм с каждой стороны.

Важно отметить, что обычно рекомендуют оставлять большой зазор вверху входной двери. Сложно назвать такой подход правильным. Он вполне логично применяется при установке деревянных дверей, когда минимальная величина зазора сверху составляет 20 мм. Однако, при монтаже металлических изделий такое требование в числе обязательных отсутствует. Поэтому следует руководствоваться указанными выше параметрами – от 5 до 20 мм, причем 5-6 мм, как правило, вполне достаточно.

Похожие статьи

Сколько стоит металлическая дверь в подъезд

Установка входной двери в общем коридоре

Как убрать царапины на металлической двери

ADA Дверной зазор и другие основные требования к открыванию дверей

Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA) был принят 26 июля 1990 года, что означает, что в этом году исполняется 30 лет. Чтобы отпраздновать эту веху, мы разъясняем требования к дверному проему и другие основные правила для внутренних распашных дверей с ручным управлением на коммерческих объектах, как указано в ADA и руководстве Совета по доступу США для дверей и ворот.

Хотя строительные нормы и правила и стандарты ADA для доступного дизайна допускают некоторые исключения, большинство дверей должны соответствовать определенным ADA стандартам доступности.Требования ADA гласят, что по крайней мере одна дверь или ворота, предназначенные для использования на доступном маршруте, должны соответствовать правилам для доступных маршрутов. Кроме того, для двустворчатых дверей по крайней мере одна активная створка должна соответствовать критериям ширины в свету и свободного пространства для маневрирования, а обе створки должны соответствовать всем другим правилам ADA.

Скорость закрытия

Согласно ADA, дверь с доводчиком должна закрываться от 90 градусов (открыто) до 12 градусов от защелки не менее пяти секунд.Для двери с пружинными петлями требуется не менее 1,5 секунд, чтобы переместиться из 70 градусов (открытое) в закрытое положение. Эти скорости позволяют людям с ограниченными возможностями достаточно времени, чтобы пройти через дверной проем.

Сила открытия

За исключением наружных распашных дверей и противопожарных дверей, сила, необходимая для открытия двери, не должна превышать пяти футов на фунт. Это относится к постоянной силе, необходимой для полного открытия двери, и не включает начальную силу, необходимую для отключения оборудования и других устройств, удерживающих дверь закрытой.

Оборудование

Дверная фурнитура (ручки, ручки, замки и т. Д.) Должна быть установлена ​​на высоте от 34 до 48 дюймов над чистым полом и работать с максимальной силой в пять фунтов. Все аппаратные средства должны позволять управлять одной рукой или сжатым кулаком, и для работы не требуется плотного захвата, защемления или скручивания запястья. Рекомендуется, чтобы оборудование позволяло управлять сжатым кулаком или свободным хватом для удобства большинства людей.Это означает, что традиционные круглые дверные ручки недоступны, но рычаги и U-образные ручки доступны.

Поверхность двери

ADA требует, чтобы нажимная сторона дверей имела гладкую поверхность в пределах 10 дюймов от пола. Поверхность должна охватывать всю ширину двери. Детали, образующие горизонтальные и вертикальные стыки, не должны отличаться от гладкой плоскости более чем на 1/16 дюйма. Любые полости, образованные пластинами, должны быть закрыты или закрыты, чтобы поверхность была гладкой. Гладкая поверхность гарантирует, что ничто не зацепится за дверь, включая средства передвижения, такие как трости, костыли, ходунки или подушечки для ног для инвалидных колясок.

Пороги

Пороги не могут быть выше ½ дюйма для нового строительства. Любая часть более 1/4 дюйма должна быть скошена с уклоном не более 1: 2. Для существующих порогов допускается максимальная высота 3/4 дюйма, если у них есть скошенные края с каждой стороны с уклоном не более 1: 2.

Обзорные огни и габаритные огни

Если дверь оборудована обзорным светом (окном) или боковым светом, по крайней мере одна смотровая панель не должна находиться на расстоянии более 43 дюймов от готового пола.Однако, если нижняя часть светильника расположена на высоте не менее 66 дюймов над полом, он не должен соответствовать этому критерию, потому что он часто предназначен только для пропускания света, а не для просмотра.

Высота дверного проема

Минимальная высота проема в свету для дверного проема составляет 80 дюймов, за исключением того, что дверные доводчики и верхние упоры могут находиться на высоте 78 дюймов (минимум) над чистым полом или землей.

Ширина в свету (расстояние до двери)

Минимальная ширина дверных проемов должна составлять 32 дюйма; однако, если глубина дверного проема превышает 24 дюйма, требуется минимальный зазор в 36 дюймов.Свободный проем измеряется от лицевой стороны двери до упора рамы, когда дверь открыта на 90 градусов. В чистый проем не может быть ничего, что могло бы выступать из готового пола высотой до 34 дюймов. На высоте от 34 до 80 дюймов над полом предметы могут выступать не более чем на 4 дюйма от поверхности двери в открытый проем. Исключение составляет доводчик и верхний упор (см. «Высота дверного проема» выше).

Может быть непонятно, какие проемы подпадают под требования ADA к дверям, поэтому хорошим практическим правилом является предположение, что все двери должны соответствовать требованиям, если они не указаны как освобожденные.Посетите веб-сайт ADA для получения дополнительной информации о правилах и свяжитесь со специалистами по открытию дверей в LaForce, чтобы ответить на любые ваши вопросы; Мы здесь, чтобы помочь!

нажмите, чтобы увеличить

Рис.25 Свободное пространство для маневрирования у дверей

Рисунок 25. Свободное пространство для маневрирования у дверей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все двери в нишах должны соответствовать зазорам для передних входов.

В зависимости от направления подъезда на схемах с (a) по (f) показаны минимальные глубины пространства для маневрирования и боковые зазоры защелок для обеих сторон распашных, раздвижных и складывающихся дверей.(4.13.6).

Рис. 25 (a) Передние подъезды — распашные двери. Передние подходы к отводной стороне распашных дверей должны иметь пространство для маневрирования, которое простирается от стороны петель двери минимум на 18 дюймов (455 мм), предпочтительно на 24 дюйма (610 мм), за сторону защелки двери и на 60 дюймов ( 1525 мм) минимум перпендикулярно дверному проему.

Передние подходы к толкающей стороне распашных дверей, если они оснащены доводчиком и защелкой, должны иметь пространство для маневрирования, начинающееся со стороны петель и выступающее минимум на 12 дюймов (305 мм) за сторону защелки двери и на 48 дюймов (1220 мм). ) минимум перпендикулярно дверному проему.

Передние подходы к толкающей стороне распашных дверей, если они не оборудованы защелкой и доводчиком, должны иметь пространство для маневрирования, равное ширине дверного проема и выступающее минимум на 48 дюймов (1220 мм) перпендикулярно дверному проему.

Рисунок 25 (b) Боковые подходы к петлям — распашные двери. Подходы со стороны петель (боковой подход к стороне петель двери) к стороне открывания распашных дверей должны иметь пространство для маневрирования, которое выходит как минимум на 36 дюймов (915 мм) за сторону защелки двери, если 60 дюймов (1525 мм) ) минимум предоставляется перпендикулярно дверному проему или пространству для маневрирования, которое простирается минимум на 42 дюйма (1065 мм) за сторону защелки двери, если минимум 54 дюйма (1370 мм) предоставляется перпендикулярно дверному проему.

Подходы со стороны петель (со стороны, обращенной к стороне петель) к толкающей стороне распашных дверей, если дверь не оборудована как защелкой, так и доводчиком, должны иметь пространство для маневрирования не менее 54 дюймов (1370 мм) параллельно двери дверной проем, простирающийся от стороны защелки до стороны петель и минимум 42 дюйма (1065 мм) перпендикулярно дверному проему.

Подходы со стороны петель к толкающей стороне распашных дверей, если они оборудованы как защелкой, так и доводчиком, должны иметь пространство для маневрирования не менее 54 дюймов (1370 мм) параллельно дверному проему, простирающееся от стороны защелки до стороны петли, и 48 дюймов (1220 мм) минимум перпендикулярно дверному проему.

Рисунок 25 (c) Боковые подходы с защелкой — распашные двери. Подходы со стороны защелки к отводной стороне распашных дверей с доводчиками должны иметь пространство для маневрирования, которое простирается от стороны петель минимум на 24 дюйма (610 мм) за сторону защелки двери и минимум на 54 дюйма (1370 мм) перпендикулярно к дверной проем.

Подходы со стороны защелки к отводной стороне распашных дверей, если они не оборудованы доводчиками, должны иметь пространство для маневрирования, простирающееся от стороны петель минимум на 24 дюйма (610 мм) за сторону защелки двери и на 48 дюймов (1220 мм). ) минимум перпендикулярно дверному проему.

Подходы со стороны защелки к толкающей стороне распашных дверей, у которых есть доводчики, должны иметь пространство для маневрирования, которое простирается от стороны петель до 24 дюймов (610 мм) минимум параллельно дверному проему за стороной защелки двери и 48 дюймов (1220 мм) минимум перпендикулярно дверному проему.

Подходы со стороны защелки к толкающей стороне распашных дверей, если они не оборудованы доводчиками, должны иметь пространство для маневрирования, которое простирается от стороны петель минимум на 24 дюйма (610 мм) параллельно дверному проему за сторону защелки двери и 42 дюйма (1065 мм) минимум перпендикулярно дверному проему.

Возврат

Сколько места вы оставляете при измерении двери? | Руководства по дому

Даниэль Смит Обновлено 23 марта 2021 г.

Установить дверь правильно не так просто, как может показаться. Необходимо точно рассчитать пространство между дверью и стеной; в противном случае дверь не будет открываться и закрываться должным образом. Чтобы создать грубый проем, вам необходимо измерить высоту и ширину двери, расстояние между дверью и стеной и минимальное расстояние от углов до двери.

Совет

При измерении двери в идеале вы должны оставить не менее 2 дюймов, но может быть больше 2 1/2 или 3 дюйма. Если вы используете грубую дверь, у вас должно быть не менее 3 дюймов.

Создание грубого проема двери

EZ-Hang Door объясняет, что получение правильного размера грубого проема является ключом к безупречной установке двери. Не все дверные проемы полностью квадратные и вертикальные, поэтому необходимо дополнительное пространство для регулировки двери и рамы.Кроме того, должно быть место, чтобы стена сжималась и расширялась с течением времени при смене времен года. Кроме того, не все двери одинакового размера; они различаются в зависимости от производителя.

При создании двери с грубым покрытием минимальное расстояние от угла до двери составляет 3 дюйма на стенах с грубым каркасом. Имейте в виду, что вы также учитываете гипсокартон, поэтому 4 дюйма, вероятно, лучше всего. Вы также должны оставить 4 дюйма пространства для перпендикулярных стен, чтобы оставить место для дверного косяка, стойки и домкрата.Если вы не знаете, как продолжить установку, рекомендуется обратиться за помощью к профессионалу.

Стандартные размеры дверей

Когда дверь готова к установке, добавьте 2 дюйма к ее фактической ширине и 2 1/2 дюйма к ее высоте. Вы можете измерить дверь самостоятельно, но вы также можете проверить эти размеры на веб-сайте производителя или на упаковке продукта.

Самая распространенная высота межкомнатных дверей, которую вы найдете, составляет 80 дюймов, но некоторые из них достигают 78 дюймов.Ширина варьируется от 24 до 30 дюймов. Вы можете найти в Интернете много таблиц примерных размеров проема, которые помогут вам оценить грубые проемы межкомнатных дверей.

Согласно US Door & More, стандартный размер наружной двери составляет 80 x 36 дюймов, но некоторые имеют разную высоту и ширину. Кроме того, стандартная толщина дверей составляет 1 3/4 дюйма. У большинства внутренних и наружных дверей примерно одинаковая ширина проема, хотя это не всегда так. Всегда полезно найти рекомендуемые производителем приблизительные размеры отверстия.

Подробнее об установке двери

Семейный мастер на все руки описывает шаги по установке новой дверной коробки. Многие домашние мастера изготавливают дверные коробки самостоятельно, что требует больше работы, чем использование предварительно подвешенных дверей. В любом случае новую раму необходимо вставить в отверстие, а затем отрегулировать с помощью прокладок. Затем вам нужно проверить, вписывается ли новая дверь в раму, и внести необходимые изменения.

Этот Old House рекомендует использовать комплекты межкомнатных дверных коробок или предварительно подвешенные двери, потому что их проще и быстрее установить.Они поставляются со своей дверью, фурнитурой и рамой, но вам все равно нужно отрегулировать косяк и дверь.

Двери с предварительным навешиванием изготавливаются таким образом, чтобы входить в грубые проемы, которые на 2–2 1/2 дюйма больше размеров косяка; Также не забудьте указать, хотите ли вы, чтобы дверная ручка была слева или справа. При работе используйте уровень и убедитесь, что «откос» или горизонтальный зазор между косяком и верхней частью двери составляет от 1/8 до 3/16 дюйма в ширину.

Встраиваемые двери — оборудование I Dig

Раньше это было очень распространенное приложение, но в последнее время я его не видел.Вы знаете, в чем заключается потенциальная проблема?

(Спойлер… Ответ выложил под фотографиями.)

Я уверен, что большинство из вас знакомо с концепцией маневрирования зазоров. Для ручных дверей (и в соответствии со стандартами ADA 2010 — автоматические двери без резервного аккумулятора) рядом с дверью должно быть предусмотрено свободное пространство на полу, чтобы кто-то в инвалидном кресле мог маневрировать при необходимости, чтобы открыть дверь. Размеры этого зазора варьируются в зависимости от направления подхода, а также от типа установленного оборудования — например, если дверь имеет и доводчик, и защелку vs.либо одно, либо другое.

Когда дверь установлена ​​в нише глубиной более 8 дюймов (6 дюймов в Массачусетсе на 521 CMR), необходимо обеспечить свободное пространство для маневрирования для захода вперед. Рама с большой глубиной косяка (примерно 10 дюймов или больше или 8 дюймов в Массачусетсе) может создать такую ​​же ситуацию.

Если глубокая фуга находится на стороне открывания двери, свободное пространство для маневрирования должно выходить на 18 дюймов за край защелки двери (см. Рисунок ниже). Если глубокая фуга находится на толкаемой стороне двери и дверь оборудована доводчиком и защелкой, зазор для маневрирования должен выходить на 12 дюймов за край защелки двери.Если глубокий откос находится со стороны двери, открывающейся с толканием, и имеется доводчик или защелка, но не то и другое вместе, свободное пространство для маневрирования не требуется, чтобы выходить за край защелки двери, поэтому, если дверь наверху не имеет ближе он может быть совместимым с кодом.

Вот раздел из Стандартов ADA 2010 по доступному дизайну, которые вступили в силу 15 марта 2012 года.

404.2.4.3 Встраиваемые двери и ворота. Свободное пространство для маневрирования для прямого подхода должно быть , если любое препятствие в пределах 18 дюймов (455 мм) от стороны защелки дверного проема выступает за более чем на 8 дюймов (205 мм) за лицевую сторону двери, измеренную перпендикулярно к лицу дверь или калитка.

Консультации 404.2.4.3 Встраиваемые двери и ворота. Дверь может быть утопленной из-за толщины стены или из-за размещения корпуса и других неподвижных элементов рядом с дверным проемом. Это положение должно применяться везде, где двери имеют нишу.

Раздел из версии ICC A117.1 2009 г. очень похож:

404.2.3.5 Встраиваемые двери. Если какое-либо препятствие в пределах 18 дюймов (455 мм) от стороны защелки дверного проема выступает более чем на 8 дюймов (205 мм) за лицевую сторону двери, измеренную перпендикулярно поверхности двери, то зазоры для маневрирования для подхода вперед должны быть при условии.

Вот диаграмма из руководящих принципов ADA 2010 года, на которой показаны требования к свободному пространству при маневрировании для утопленной двери. Вы можете найти дополнительную информацию о разрешении маневрирования, загрузив (бесплатно!) Стандарты ADA 2010 для доступного дизайна.

Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы добавить это содержимое в закладки / добавить в избранное.

Встраиваемые двери — Abadi Access Abadi Access

Исходное руководство ADA по проектированию, опубликованное в 1991 году, не допускало использования утопленных дверей.Это означало, что если у вас будет толстая стена и в ней установлена ​​дверь, она не будет считаться доступной. Причина заключалась в том, что человек с ограниченными возможностями, использующий инвалидные коляски, мог не иметь возможности дотянуться до дверной ручки, если она была утоплена.

Стандарты ADA 2010 для доступного дизайна добавили положения для скрытых дверей. Этот информационный бюллетень объяснит, когда они разрешены, а когда нет.

Основы

В Стандартах говорится о дверях для встраиваемых дверей:

404.2.4.3 Встраиваемые двери и ворота. Свободное пространство для маневрирования для подхода вперед должно быть , когда любое препятствие в пределах 18 дюймов (455 мм) от стороны защелки дверного проема выступает на более чем на 8 дюймов (205 мм) за лицевую сторону двери, измеренную перпендикулярно двери. лицо двери или ворот .

Вкратце, это означает, что минимальный зазор 18 дюймов, требуемый со стороны тяги двери, или 12 дюймов со стороны толкания двери с доводчиком и защелкой, не требуется, если дверь утоплена. не более 8 ″.Вы можете использовать поверхность стены как часть пространства для маневрирования.

Если, с другой стороны, выемка больше 8 дюймов, то необходимо предусмотреть дополнительные 18 дюймов на стороне вытягивания (например)

Совет по доступу США разработал несколько довольно хороших анимированных руководств. Один из них касается маневрирования дверей (в том числе утопленных). Вот ссылка. Я их рекомендую.

Сложные ситуации

Иногда в небольших помещениях двери могут содержать предметы на полу.Секция ниши двери позволяет размещать предметы, такие как поручни, в пределах свободного пространства для маневрирования у двери, если оно не превышает 8 дюймов в глубину. В рекомендациях раздела поясняется, что эти объекты можно рассматривать как «нишу» и разрешено находиться в пределах разрешенного пространства для маневрирования.

Консультации 404.2.4.3 Встраиваемые двери и ворота. Дверь может быть утопленной из-за толщины стены или размещения корпуса и других неподвижных элементов рядом с дверным проемом.Это положение должно применяться везде, где двери имеют нишу.

На этом рисунке показан объект глубиной менее 8 дюймов рядом со стороной защелки двери. Это будет считаться утопленной дверью из-за предмета, и лицевую сторону предмета можно будет использовать в качестве зазора для маневрирования

Поручень на фотографии выше мешает маневрированию двери со стороны защелки.Но поскольку его глубина меньше 8 дюймов, это разрешено в соответствии с секцией двери ниши.

Глубина этого контейнера для мусора составляет менее 8 дюймов, поэтому дверь в него утоплена. 18 ″ на стороне вытяжки можно снять с лицевой стороны мусорного ведра. *

* Несмотря на то, что в уведомлении говорится, что объект в пределах свободного пространства для маневрирования может считаться нишей, в некоторых юрисдикциях запрещен какой-либо объект в пределах свободного пространства для маневрирования и не рассматривается как утопленная дверь.Узнайте их решение в своем регулирующем органе.

Дополнительная информация

Мы празднуем 10-летие нашей работы в строительной отрасли в качестве зарегистрированного специалиста по доступности! Упомяните об этом информационном бюллетене и получите скидку 10% на следующий обзор или осмотр.

Если вы хотите узнать больше об этих стандартах, обязательно ознакомьтесь с моими книгами:

«Справочное руководство ADA»

«Применение ADA», опубликованное Wiley.

Они уже в продаже.(также доступна в виде электронной книги)

Если у вас есть какие-либо вопросы по этим или другим темам, пожалуйста, свяжитесь со мной в любое время.

Марсела Абади Роадс, РАН # 240
Абади Доступность
214. 403.8714
[email protected]
www.abadiaccess.com

Полезные ссылки

Межкомнатные двери Prehung: установка за 8 шагов

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Установка требует терпения и времени, и разочарование может расти, если каркас стены сломан.

Стоимость

От 60 до 600 долларов в зависимости от стиля и дерева

Расчетное время

От 4 до 6 часов

Дверь — это точный инструмент. Он должен постоянно защелкиваться в защелке, открывать косяк и легко поворачиваться на петлях. Точные допуски, необходимые для достижения таких характеристик, помогают объяснить, почему подвешивание двери считается истинным показателем столярного мастерства.

«Я начал использовать немного больше, чем молоток, долото и отвертку», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.В те дни он собирал косяк, вырезал вручную петли и вешал дверь отдельно. «На это потребовалось много времени и много терпения», — говорит он.

Что такое предварительная дверь?

Подвесная дверь — это блок, который поставляется с фурнитурой и рамой, готовый к установке в дверной проем. Приобретение одного действительно упрощает и ускоряет установку, но термин «предвесной» на самом деле неправильный. Эти двери и косяки все же необходимо тщательно отрегулировать, чтобы учесть недостатки каркаса стены.«Чтобы вставить один из них, требуется точность, — говорит Том. «Если он установлен неправильно, он не будет хорошо зависать».

Распространенные ошибки, которых следует избегать при заказе дверей Prehung

Раньше, когда плотники собирали детали вокруг двери по частям, они могли легко настраивать свою работу, вносить изменения или исправлять проблемы. Однако в случае подвесной двери большая часть монтажных работ выполняется за пределами предприятия, поэтому ошибка, сделанная при размещении заказа, может превратить идеально хорошее устройство в бесполезный лом.Вот два шага, чтобы избежать этого.

ЗНАЙТЕ ВАШЕ ОТВЕРСТИЕ: Двери с предварительным подвесом предназначены для грубых отверстий от 2 до 2 1 2 дюйма больше, чем соответствующие размеры косяка. Глубина косяка должна соответствовать толщине стены, включая штукатурку или гипсокартон. Если проем уже существует, убедитесь, что триммеры расположены отвесно, параллельно и перпендикулярно стене и коллектору. Если это не так, прочтите перед заказом «Распашку двери перед навешиванием: как добиться совершенства» (ниже).

УКАЗАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА: Ваш поставщик должен знать, в какую сторону вы хотите, чтобы дверь открывалась, но остерегайтесь вопроса: «Вы хотите левую или правую дверь?» Эти термины не всегда означают одно и то же. Поэтому вместо того, чтобы отвечать прямо, скажите, на какой стороне вы хотите, чтобы ручка открывалась на вас. Пусть этот человек выяснит, что такое «ручная рука» двери.

Грегори Немек

Двери Prehung висят на косяке, который «расколол» на две части.Дверь крепится к основному косяку, который устанавливается в первую очередь. На разрезном косяке имеется паз под упором, поэтому он может скользить по краю основного косяка. Обычно оба косяка комплектуются уже прикрепленными кожухами.

Как установить межкомнатную дверь Prehung

Детали двери перед подвесом

Грегори Немек

1. Проверьте грубое открытие

Дэвид Кармак
  • Поместите 4-футовый уровень на полу в дверном проеме.Если сторона петель ниже, чем сторона защелки, вставьте прокладки под уровень, ближайший к косяку петли. Регулируйте, пока пузырек уровня не окажется в центре.
  • Прикрепите регулировочные шайбы к полу с помощью чистового гвоздя. Если сторона защелки ниже, прокладки не требуются.
  • Проверьте стены и стойки триммера на наличие отвеса с помощью уровня или отвеса. Кроме того, проверьте лицевую сторону триммера обрамляющим квадратом, чтобы убедиться, что они перпендикулярны стене.
  • Наконец, проверьте параллельность триммеров, измерив расстояние между ними вверху, внизу и в середине отверстия.Если стена находится не по вертикали, или триммеры не по вертикали, не в квадрате или не параллельны, см. Раздел «Распашная дверь перед подвешиванием: как добиться идеального результата» ниже.

2. Отрегулируйте триммеры

Дэвид Кармак
  • Измерьте расстояние от нижней части косяка до центра каждой петли на косяке петли. Отметьте места петель на триммере со стороны петель, измеряя расстояние от пола (или верха прокладок).
  • Прикрепите отвес к верхней части триммера со стороны петель и измерьте зазор между веревкой и триммером в каждом месте петли. Там, где зазор самый маленький, установите прокладки внахлест.
  • Отрегулируйте регулировочные шайбы до толщины 1/8 дюйма и закрепите их чистовым гвоздем. Измерьте зазор между регулировочными шайбами ​​и шнуром отвеса.
  • Поместите перекрывающиеся пары регулировочных шайб в двух других местах шарнира. Отрегулируйте толщину каждой пары до тех пор, пока зазор между прокладками и струной не будет равен зазору первой пары.
  • Прибейте каждую пару к триммеру и обрежьте концы канцелярским ножом, чтобы они не выступали за гипсокартон.

3. Вставьте дверь в проем

Дэвид Кармак
  • Поднимите дверцу в грубый проем и плотно прижмите косяк петли к регулировочным шайбам, прикрепленным к триммерам.
  • Прихватите финишный гвоздь 8d через поверхность кожуха со стороны петель на 3 дюйма ниже угла наклона в триммер.Удерживая уровень напротив лицевой стороны кожуха, отрегулируйте косяк внутрь и наружу до вертикального положения.
  • Если стена отвесная и кожух прилегает к ней заподлицо, вставьте в нее гвозди 8d в двух других местах петель.
  • Если стена не по вертикали и кожух не упирается в нее, установите прокладку за кожухом в местах петель, чтобы дверь была вертикальной.
  • Забейте гвоздь сквозь кожух и регулировочные шайбы в триммер. Заполните зазоры между обшивкой и стеной с помощью деревянных клиньев.

4. Отрегулируйте зазор между дверцами

Дэвид Кармак
  • Проверьте горизонтальный зазор или «откос» между верхней частью двери и косяком. Он должен быть одинаковым слева направо и шириной от 1/8 до 3/16 дюйма.
  • При необходимости отрегулируйте фугу, приподняв кожух головки. Установите этот откос, вбив гвоздь 8d через лицевую часть кожуха со стороны защелки в триммер рядом с верхней частью двери.
  • Проверьте вертикальную фаску между дверью и косяком со стороны защелки. Он должен быть толщиной с никель. Чтобы отрегулировать его, возьмитесь за кожух и вручную сдвиньте косяк.
  • Откройте и закройте дверцу, чтобы убедиться, что ее передняя кромка, та, которая упирается в упор, выходит из косяка на ровную 1/8 дюйма.
  • Установите откос, забив гвозди 8d через каждые 16 дюймов через кожух со стороны защелки в триммер. Убедитесь, что раскрытие остается неизменным.

5.Якорь косяк

Дэвид Кармак
  • Вставьте пару прокладок между основным косяком со стороны защелки и триммером в верхней части дверного проема. Когда они просто касаются тыльной стороны косяка, не оказывая на него никакого давления, прибейте их к триммеру с помощью гвоздей 8d.
  • Прибейте дополнительные пары регулировочных шайб на несколько дюймов выше основания этого косяка, а также чуть выше и ниже ответной планки.Без этих прокладок косяк мог прогнуться.

6. Заменить винт петли

. Дэвид Кармак
  • На косяке петли снимите центральный винт с верхней петли и замените его винтом достаточной длины, чтобы войти в триммер. Это предотвращает провисание и заедание двери.

Совет: если длинные винты не подходят к тем, которые идут в комплекте с петлями, установите их за створкой петли.

7. Установите разрезной косяк

Дэвид Кармак
  • Начиная снизу, осторожно вставьте край разрезного косяка в паз в основном косяке. Соедините два косяка обеими руками.
  • Прибейте опалубку к стене с обеих сторон каждого угла наклона и примерно через каждые 18 дюймов вдоль обсадной трубы.
  • Чтобы удержать две косяки вместе, вбейте гвозди 8d через упор в триммеры: по одному гвоздю в каждом месте петли, по одному через прокладки в верхней и нижней части косяка защелки и по одному чуть выше и ниже нападающий.НЕ прибивать к косяку.

8. Установите фиксатор

Дэвид Кармак
  • Прикрепите ответную планку к пазу в косяке защелки с помощью прилагаемых винтов. Если тарелка больше паза, поставьте тарелку на косяк, обведите карандашом и долотом по контуру.
  • Вставьте болт защелки в отверстие и закрепите пластину в пазу на краю двери с помощью прилагаемых винтов.Если паз слишком узкий, отрегулируйте его размер так же, как вы делали ударную планку.
  • Установите ручки с обеих сторон фиксирующего болта, затем вставьте и затяните соединительные винты, удерживающие ручки вместе.
  • Закройте дверь и прислушайтесь к защелке защелки. Если дверца дребезжит, слегка согните зубец на запорной планке до упора. Если защелка не защелкивается, отогните зубец от упора. Затяните все винты.

Распашная дверь с предварительным подвешиванием: доводим его до совершенства

Грегори Немек

Так же, как построить дом на ровном фундаменте, проще повесить дверь на ровном, вертикальном и квадратном уровне.Хотя это редкость в большинстве старых домов (и, к сожалению, в большом количестве новых), тот факт, что проем не в порядке, не означает, что дверь должна быть такой же. Хитрость заключается в том, чтобы отрегулировать либо сам проем, либо технику подвешивания двери.

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: Если высота стены между верхней частью проема и полом составляет более 1/8 дюйма, дверь следует подключать по водопроводу независимо от проема. Просто закрепите шарнир и косяки с помощью уровня или карабина и удерживайте их на месте с помощью прокладок.Между обшивкой и стеной останется зазор, поэтому вырежьте кусок дерева, чтобы заполнить его. Расколотый косяк может поместиться на каркасной стене 2х4 на расстоянии до 1/2 дюйма от отвеса. Мало того, и косяк может понадобиться доработать.

ОТВЕРСТИЕ ИЛИ НЕПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТРИММЕРЫ: Прокладки могут компенсировать нисходящие триммеры, если только они не настолько плохи, что дверь не подходит. Если подгонка слишком тугая по дну (а стена недавно переставлена ​​сухой стенкой), вы сможете набрать примерно 1/2 дюйма, немного постучав.Выкрутите винты, которыми гипсокартон крепится к триммерам, затем вставьте концы триммера в стену с помощью кувалды. Пригвоздите их к подошве, отрежьте пластину заподлицо с помощью сабельной пилы и снова прикрутите винты для гипсокартона. Санки не подойдут, если проем сверху слишком плотный или если стена залита старой штукатуркой. В таких случаях измените оформление проема или закажите дверь меньшего размера.

НЕКВАДРАТНЫЕ ТРИММЕРЫ: Квадрат в обрамлении может сказать вам, находятся ли грани триммеров под прямым углом к ​​поверхности стены.В противном случае у вас могут остаться закрученные петли или неровные щели между дверью и косяком. Чтобы исправить это, добавьте третью регулировочную шайбу к стандартной оппозитной паре. Сдвиньте третью прокладку назад и вперед под двумя другими, чтобы изменить их угол по отношению к триммеру. Примечание. Если вы сделали это со стороны петель, перед установкой двери дважды проверьте, что все три набора прокладок установлены по вертикали.

Что делать после появления двери …

  • Измерьте длину головного и боковых косяков.Соответствующие размеры в вертикальном и квадратном отверстии должны быть на 2–2 1 2 дюйма больше. (В худшем случае дверь может быть установлена ​​с зазором всего 1/8 дюйма, из стороны в сторону.) Также убедитесь, что глубина косяка равна толщине стены.
  • Убедитесь, что дверь после установки поворачивается в правильном направлении.
  • Зазор между нижней частью двери и чистовым полом должен составлять 3/8 дюйма или меньше. Этот зазор устанавливается обрезкой торцов петли и косяков защелки.Просто убедитесь, что у вас есть порог или толстое ковровое покрытие, прежде чем делать эти разрезы.
  • Установите замок в отверстия, просверленные в двери. Слишком маленькие отверстия можно расточить. Слишком большие отверстия придется заткнуть, зашлифовать, а затем снова просверлить. Если возможно, верните эту задачу в магазин, который ее выполнил.

Прочтите, как установить внешнюю подвесную дверь, чтобы получить информацию об установке наружной двери.


Инструменты

Roll Up Door Зазор и размер двери, необходимые для установки

* Добавьте дополнительные 2 дюйма к высоте для вариантов изоляции и капота.Добавьте 17-19 дюймов к боковому пространству для двигателя H50. Добавьте 6-8 дюймов к боковому пространству для двигателя MH5011.

Помните, безопасность превыше всего!

Важные указания по технике безопасности:

Перед установкой внимательно прочтите прилагаемые инструкции. Если есть вопросы по какой-либо из процедур, не выполняйте работы. Вместо этого обратитесь к квалифицированному дверному агентству для установки или ремонта.

  1. Открывайте дверь ТОЛЬКО, если она правильно отрегулирована и свободна от каких-либо препятствий.
  2. Дверь постоянно находится под ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПРУЖИНЫ. Ремонт, регулировка, установка и снятие, ОСОБЕННО ПРУЖИН И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЧАСТЕЙ, опасны, поэтому такие работы должны выполняться ТОЛЬКО квалифицированными специалистами по обслуживанию дверей.
  3. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детей играть с дверью. Дети могут попасть между дверью и полом, что приведет к серьезным травмам или смерти.
  4. Не стойте в открытом дверном проеме и не проходите через дверной проем, когда дверь движется.Можно попасть между дверью и полом, что приведет к серьезным травмам или смерти.
  5. Если дверь становится трудноуправляемой или полностью выйдет из строя, рекомендуется, чтобы квалифицированный агент по дверям исправил проблему, чтобы предотвратить возможные травмы или повреждение двери.
  6. Не устанавливайте дверь в ветреную погоду. Дверь может упасть, что приведет к ее повреждению или травме.
  7. Во избежание травм из-за незакрепленных компонентов не реже одного раза в месяц проверяйте все болтовые соединения, чтобы убедиться в их надежности.
  8. Во избежание травм никогда не помещайте руки или пальцы между занавеской и направляющими во время работы двери.
  9. Эта страница не предназначена для предоставления инструкций по демонтажу существующих дверей. Перед установкой новых дверей проконсультируйтесь с местным дверным агентством, если это необходимо.
  10. Перед началом работ внимательно ознакомьтесь со строительными нормами и правилами вашего региона.
  11. При установке, регулировке и / или ремонте дверей всегда используйте соответствующие средства защиты.
  12. Рассмотрите возможность использования бригады из 2 человек (или больше) для установки, регулировки и / или ремонта больших дверей.
  13. Чтобы предотвратить травмы или смерть в результате падения, используйте строительные леса или механические подъемники вместо лестниц при установке, регулировке и / или ремонте больших дверей
Модель Размер Вертикальная перемычка Горизонтальная перемычка Пристройка
Модель 650
650 до 7 футов 4 дюйма в высоту 15 ½ « 17 « 4 «
650 7’5–8’8 дюймов в высоту 16 « 17 ½ « 4 «
650 8 футов 9 дюймов — 10 футов 17 « 18 ¼ « 4 «
Модель 750
750 до 7 футов 4 дюйма в высоту 15 ½ « 17 « 4 1/8 дюйма
750 7’5–8’8 дюймов в высоту 16 « 17 ½ « 4 1/8 дюйма
750 8 футов 9 дюймов — 10 футов 17 « 18 ¼ « 4 1/8 дюйма
Модель 1000
1000 до 8 футов 18 « 17 ½ « 6 «
1000 8 футов 1 дюйм — 10 футов 18 ½ « 17 ¾ « 6 «
Модель 2000 г.
2000 до 8 футов 20 « 20 « 7 «
2000 8 футов 1 дюйм — 10 футов 21 « 21 « 7 «
2000 10 футов 1 дюйм — 14 футов 21 ½ « 21 « 7 «
2000 14 футов 1 дюйм — 16 футов 22 « 21 « 7 «
Модель 2500
2500 до 8 футов 20 « 20 « 8 1/2 «
2500 8 футов 1 дюйм — 10 футов 21 « 21 « 8 1/2 «
2500 10 футов 1 дюйм — 14 футов 21 ½ « 21 « 8 1/2 «
2500 14 футов 1 дюйм — 16 футов 22 « 21 « 8 1/2 «
2500 16 футов 1 дюйм — 18 футов 22 « 22 « 8 1/2 «
Модель 3652
3652 до 8 футов 20 « 20 « 6 3/4 дюйма
3652 8 футов 1 дюйм — 10 футов 21 « 21 « 6 3/4 дюйма
3652 10 футов 1 дюйм — 14 футов 21 ½ « 21 « 6 3/4 дюйма
3652 14 футов 1 дюйм — 16 футов 22 « 21 « 6 3/4 дюйма
3652 16 футов 1 дюйм — 18 футов 22 « 21 « 6 3/4 дюйма
Модель 3100
3100 до 8 футов 20 « 20 « 8 3/4 дюйма
3100 8 футов 1 дюйм — 10 футов 21 « 21 « 8 3/4 дюйма
3100 10 футов 1 дюйм — 14 футов 21 ½ « 21 « 8 3/4 дюйма
3100 14 футов 1 дюйм — 16 футов 22 « 21 « 8 3/4 дюйма
3100 16 футов 1 дюйм — 18 футов 22 « 22 « 8 3/4 дюйма
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *