Мотоцикл днепр ремонт: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

Содержание

REMDK — Ремонт мотоциклов

ПРОСТО — ЭТО​, НАМ, ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ!!!

Здравствуйте, вас приветствует компания по реставрации мотоциклов REMDK. Мы занимаемся полным или частичным восстановлением узлов и агрегатов вашего мотоцикла. За долгие годы накопленный нами опыт позволяет нам ремонтировать и дорабатывать отечественные мотоциклы. Основное направление – это полное восстановление мотоциклов под ключ, реставрация мотоциклов. Как это происходит! Мотоцикл полностью разбирают, детали кузова и рамы отправляют в пескоструйную обработку , затем на покраску. Покраска бывает двух видов: это порошковая покраска и покраска с пулевизатора. Первой красятся детали рамы, так как такой тип покраски держится лучше, чем распылением. С пулевизатора красятся детали такие как: крылья, бак, коляска итд. Двигатель полностью перебирается, устраняются все недочеты, меняются детали , которые требуют замены, расточка цилиндров, притирка клапанов итд. И полируются детали корпуса двигателя, коробки передач, редуктора.

Все движения по работе с мотоциклом обговариваются индивидуально, у всех разные желания и состояние! Комплектность мотоцикла тоже у всех разная. С некоторыми ценами вы можете ознакомиться у нас на сайте или по номеру телефона нашего мотосервиса по реставрации мотоциклов. Работа проводится открыто и честно, оплата выполняется по этап-но. Если вы решили отреставрировать ваш мотоцикл и получить на выходе то, что вы хотели получить, тогда это к нам. Будем рады восстановить ваш мотоцикл и дать ему новую жизнь!

REMDK ПРЕДЛАГАЕТ

  1. Ремонт коленвала
  2. Расточка цилиндров
  3. Аргон
  4. Ремонт картера двигателя.
  5. Спицовка колес.
  6. Ремонт электро проводки
  7. Стайлинг
  8. Диагностика неисправностей
  9. Диагностика неисправностей

Нужна консультация специалиста?

Звоните +7 (981) 977 80 16
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!

Имя
Виталий

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ: ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ | OPPOZIT.

RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

(мото 02/99 стр 56)


Одно из основных достоинств отечественного оппозита — его простота.
Меньше деталей — меньше вероятность их выхода из строя. Но даже для того, чтобы
разобрать простую конструкцию, необходимо знать некоторые тонкости и иметь, по
крайней мере, простейший съемник. Прочитав этот материал, вы сможете с закрытыми

глазами «раскидать» движок «Урала» — и прослывете бывалым оппозитчиком.


1. Открутив гайку крепления крышки головки цилиндра (осторожно, польется масло) снимите ее.
Появился доступ к гайкам крепления самой головки. Открутите их, отложите в сторону коромысла,
штанги и демонтируйте головку со шпилек.


2. Чтобы снять цилиндр, открутите четыре гайки, которые крепят его к картеру двигателя. Делайте
это постепенно, равномерно откручивая гайки и сдвигая цилиндр по шпилькам.

Для тех, кто считает
себя супермехаником, можно посоветовать снимать цилиндр вместе с головкой (в том случае.
если не требуется полная ее разборка). Тогда необходимость выполнения пункта 1 отпадает за
ненадобностью, но появляется определенная сложность с точной установкой
штанги в углубление толкателя при обратной сборке.


3. Следующая операция — демонтаж поршневого пальца. Безболезненно для «здоровья» подшипника нижней
головки ша туна выполним ее с помощью съемника, предварительно сняв стопорные кольца. Если такового
нет и палец будет просто выбиваться (поступайте так только в крайнем случае), позаботьтесь о массивном

упоре для поршня.


4. Возьмите мощную отвертку и откруте все винты крепления крышки газораспределительного механизма.
Отделите крышу от картера.


5. Через отверстия в ведомой шестерне газораспределения открутите винты крепления фланца
распределительного вала. Открутите пробку в верхней части картера и выньте шестерню привода маслонасоса.


6.Самый простой способ вынуть распредвал при помощи двух монтажных лопаток с загнутыми концами
(на фото). Если таковых нет, не беда. Выкрутите винт и выньте из картера толкатель вместе с

направляющей втулкой впускного клапана левого цилиндра. Подведите кулачок этого
толкателя вершиной к образовавшемуся окну и мощной отверткой, уперевшись в кулачок, выпрессуйте вал.


7. Отогните замочную шайбу и выкрутите винт крепления ведущей шестерни газораспределения на
передней цапфе коленчатого вала. Таким же способом как и в предыдущем пункте (с помощью
монтажек), снимите ведущую шестерню и выньте ее шпонку.


8. Приступаем к самой трудоемкой операции разборке сцепления. Необходимо удалить
наплывы раскерненного металла нажимного диска и вывернуть шесть винтов, стягивающих пакет

сцепления. Делайте так: вставьте отвертку в паз винта и ударами молотка по отвертке в
бок «расчистите» паз от наплывов.


9. Не торопитесь раскладывать в разные стороны диски сцепления, вначале пометьте
мелом их расположение относительно маховика, чтобы при сборке не нарушить балансировку и приработку.


10. Возьмите рожковый ключ подходящего (не малого!) размера. Он послужит распоркой — фиксатором
маховика теперь отогните замочную шайбу и могучим торцовым ключем открутите болт крепления маховика

на коленвале.


11. Вверните в тело маховика два болта съемника. 3афиксируйте маховик от проворота гаечным рожковым
ключем. Заворачива винт съемника, снимите маховик с конуса коленчатого вала. В сяучае отсутствия
специнструмента, как крайняя мера допускается демонтаж маховика ударом тяжелого молотка по
вывернутому на несколько витков болту крепления.


12 Открутите болты крепления корпуса заднего коренного подшипника коленвала. Вверните в него
болты съемника. Заворачивая винт съемника, уперевшись в цапфу коленвала, снимите корпус с подшипника.


13. Отверните болты крепления и отделите поддон двигателя с прокладкой от картера.
удалите сетчатый фильтр. Отверните два болта крепления и снимите масляный насос со штангой в сборе.


14. Остается лишь выпрессовать коленвал из переднего коренного подшипника. И… извлечь его из картера.
Не обольщайтесь, это не так просто, как может показаться на первый взгляд. А поэтому разверните коленвал
так. чтобы паз шпонки маховика смотрел вверх (мотор в положении «как на мотоцикле»). И выньте
его, опуская вниз, — наружу заднюю цапфу и, поднимая вверх, — переднюю.


Сборка, как обычно, производгтся в обратной последовательности. И никаких бумажных
прокладок-только герметик! Мотор должен быть чистым!

Материал подготовлен отделом эксплуатации и испытаний.

SHTRLZ

Двигатель мотоцикла Днепр: сборка, ремонт, тюнинг

«Днепр» производится на киевском мотозаводе еще с середины двадцатого века. В советские времена пользовался популярностью наравне с техникой Урал и являлся его прямым конкурентом. Сейчас ирбитский завод прекратил производство своих мотоциклов, а киевский до сих пор выпускает новые модели, такие как Соло и КМ38. Они заслужили популярность, благодаря надежности и мощности. Ремонт двигателя Днепр достаточно прост, что позволяет производить его даже в поездке.

У всех байков киевского завода хорошая динамика и приятный звук, который часто сравнивают с Харлеем. К основной части можно было прицепить коляску, однако из-за сокращения производства в настоящий момент выпускаются модели без дополнительных мест или же техника для сельского хозяйства.

Самой популярной моделью является Днепр 11, тюнинг двигателя представлен в модели 11М, чуть доработанной с более высокими характеристиками. Тип мотора – четырехтактный карбюраторный, верхнеклапанный с воздушной системой охлаждения. Двухцилиндровый Днепр, объем двигателя которого составляет 649 см.куб., выдает вполне хорошую мощность в 32 лошадиные силы. Скорость составляет 105 км/ч по паспорту, а на деле около 120.

Коробка советского байка имеет сухое, двухдисковое сцепление и четыре ступени. Сборка двигателя Днепр 11 с такой коробкой передач не составляет проблем. Более того, она является очень надежной и редко доставляет проблемы.

Если при работе ваш мотор создает лишний шум, значит, в нем произошли неполадки, которые необходимо немедленно устранить. С проблемами в самом двигателе сталкивались все и уже не раз сталкивались с тем, что такое сборка двигателя Днепр. Однако с неполадками в коробке сталкиваются немногие. Поэтому поговорим о том, какие вопросы могут возникнуть при эксплуатации КПП и способы их решения.

При первых же симптомах самостоятельного выключения, излишнего шума шестеренок или при не включении очередной передачи происходят рывки или толчки мотоцикла. Заниматься ремонтом где придется нельзя. Детали должны содержаться в чистоте, поскольку грязи и пыль очень отрицательно влияет на работу двигателя.

Ремонт двигателя мотоцикла Днепр напрямую связан с КПП. Однако в отличие от многих мотоциклов, не обязательно снимать оба агрегата. Коробка снимается отдельно. Для этого колесо, карданный вал с задним мостом, отделите трос сцепления и провод нейтрали. Затем отсоедините воздухофильтр и слейте масло. После этого можно отсоединять агрегат от мотора.

Порядок разборки

  1. Хорошо отмойте КПП чистящим средством и установите на твердую поверхность.
  2. Сначала необходимо сбросить пружинную натяжку кикстартера.
  3. Отсоедините рычаг сцепления и снимите ползунок с прорезиненным кольцом.
  4. Теперь необходимо извлечь кикстартер, со всеми его приложениями (наконечники сцепления, подшипники и клин).
  5. Снимите шпилинт, после чего отвинтите гайку диска на резиновой муфте.
  6. Открутите болты закрепляющие заднюю крышку коробки.
  7. Когда коробка разобрана, остается найти проблемную детали и произвести ее замену, после чего выполнить сборку, предварительно помыв КПП изнутри.

Как видите, разбор основных элементов очень прост и быстр. Но что делать, если вам захотелось произвести на Днепр 11 тюнинг двигателя?

Форсировка двигателя

Многим мотолюбителям нравится заниматься улучшением мотора и им всегда есть что предложить для увеличения мощности. Так, доработка двигателя Днепр имеет несколько вариантов. Один из них: замена износившихся деталей и расходников, снижающих способности движка. Проведение таких манипуляций не сильно увеличат показатели, но заметно улучшат работу.

Для большего эффекта, многие владельцы ставят на свои байки запчасти от иномарок. Например, мотоцикл Днепр 16, доработка двигателя которого очень сложна в стоковом состоянии, получает карбюраторы от других марок. Даже простая замена выхлопной трубы для любого мотора, позволит прибавить капельку мощности вашему любимцу. Не бойтесь экспериментировать, если у вас есть большое желание. Займитесь заменой системы зажигания и подачи топлива. Это поможет не только повысить характеристики, но и существенно изменит динамику, а также управляемость мотоцикла.

Серия интересных видео по тюнингу двигателя Днепра




Ни для кого не секрет, что система газораспределения является самым слабым местом мотоциклов марки Днепр и марки Урал. Детали механизма газораспределения при работе издают лязгающий шум, особенно характерный для мотоциклов Днепр, даже на исправном двигателе каждую тысячу километров приходится выставлять зазоры, и, наконец, налицо ничтожный моторесурс головок цилиндров. Опыт капитальных ремонтов двигателей мотоциклов «Днепр», накопленный мастерской «Оппозит.соm», позволяет утверждать, что моторесурс новых головок цилиндров составляет от 10 до 20 тысяч километров. И это притом, что Киевский мотозавод установил 40-тысячный межремонтный пробег для своих двигателей. Поэтому для владельца мотоцикла «Днепр» ремонт головок цилиндров – наиболее распространенный вид ремонтных работ.

Литература, в которой изложены способы ремонта механизма газораспределения, по нашему мнению, грешит двумя крайностями. С одной стороны, серьезные работы П. Котова, Шипоты, А. Капустина, основанные на опыте работы специальных ремонтных мастерских, изобилуют специальными терминами, массой лишних для кустарного ремонта подробностей и, самое главное, требуют использования измерительных приборов и сложных приспособлений. В другую, противоположную, крайность, по нашему мнению, впадают журнал «Мото» и большинство интернет-статей.

Мастерская «Оппозит.соm» успешно применяет свою методику ремонта головок цилиндров, позволяющую добиться высоких результатов без применения дорогостоящего оборудования. Практически это означает, что головки цилиндров, восстановленные по нашей методике, по качеству значительно превосходят новые. Данная методика излагается нами здесь в упрощенном виде, для того, чтобы облегчить пользование ей владельцам мотоциклов, не имеющим необходимого опыта и располагающим скромным набором инструментов. В качестве примера используется ремонт головки цилиндра двигателя марки «МТ-10-36»; головки цилиндров мотоциклов марки «Урал» восстанавливаются аналогично.

Демонтировать головки цилиндров с мотоцикла, пометить штанги, чтобы установить их впоследствии на свои места. Демонтировать коромысла в сборе с осями, предварительно пометив их. Выкрутить маслосгонную трубку. С помощью стальной щетки, зажатой в патрон ручной дрели, очистить поверхность камеры сгорания от нагара. Рассухарить клапана и снять верхние тарелки пружин, пружины, нижние тарелки, шайбы, вынуть клапана. При отсутствии съемника извлекать сухарики следующим образом: установить головку камерой сгорания вниз на плоскость, зафиксировать клапана предметом, проложенным между тарелками и плоскостью, к верхней тарелке приложить трубчатый свечной ключ и слегка ударить молотком по концу свечного ключа. Вымыть головки цилиндров керосином и обдуть сжатым воздухом. Проверить: состояние резьбовых отверстий под свечи зажигания, износ посадочных отверстий под ось коромысла, износ клапанных седел. Если седло клапана имеет большую выработку, ось коромысла имеет боковой шат или резьба свечного отверстия сорвана, то это сильно усложняет ремонтные работы (см. приложение 1). Экономически целесообразно подобрать другую головку цилиндров и ограничится заменой направляющих втулок клапанов.

Для замены направляющей втулки клапана необходимо изготовить специальную оправку (рис. 1). Нагреть головку цилиндров до 150 градусов, вставить оправку и выпрессовать втулку. Очистить от нагара впускной и выпускной каналы с помощью проволочных щеток-насадок для ручной электродрели. Проверить состояние отверстий под направляющие втулки. Глубокие задиры, могущие привести к прорыву газов из камеры сгорания, недопустимы.

Качество направляющих втулок для мотоциклов марок Урал и Днепр, имеющихся в продаже, не выдерживает критики, поэтому при ремонте мы используем клапанные втулки, а также ряд других деталей клапанного механизма от автомобилей марки «ВАЗ». Необходимо приобрести 4 шт. направляющих втулок выпускных клапанов (длина 0 мм), 4 пары клапанных пружин, 4 комплекта нижних упорных шайб, 4 шт. верхних тарелок клапанных пружин, 4 шт. стопорных колец.

Изготовить 4 шт. текстолитовых шайб с внешним диаметром 31 мм, внутренним 16 мм, толщиной 2,5 мм.

На втулках проточить дополнительную канавку (рис. 2). Установить в эту канавку стопорные кольца, надевая их со стороны ступенчатой фаски, чтобы не повредить поверхность сопряжения с отверстием головки (рис 3). Нагреть головку до 200-250 градусов и, надев направляющую втулку на оправку, несильными ударами запрессовать втулку в отверстие головки цилиндров. Проверить температуру головки можно каплей воды, которая должна, сворачиваясь в шарик, скатываться с поверхности головки.

Развернуть отверстие направляющей втулки разверткой 7,98 – 8,00 мм. С помощью проверочного клапана проверить соосность направляющей втулки и фаски седла клапана ниже методом. Нанести притирочную пасту на рабочую кромку клапана и установить клапан на место. Соединить стержень клапана отрезком резиновой трубки (бензошланга), со сверлом диаметром 8 или 9 мм. Сверло зажать в патрон ручной электродрели, нескольких секунд вращения клапана будет достаточно, чтобы на поверхности седла обозначилось поле прилегания клапана. Если прилегание клапана происходит по всей окружности седла, а поясок прилегания не имеет глубоких раковин и находится в пределах 1,5 – 1,8 мм., то можно приступать к притирке клапана. Если поле прилегания не соответствует этим требованиям, седло клапана необходимо обработать коническими шарошками (рис 4). Шарошки с необходимыми углами применяются в мастерских автохозяйств.

Сначала шарошкой с углом в 45 градусов формируется рабочая фаска. В случае, если поясок прилегания проверочного клапана проходил по всей окружности седла и не имел изъянов поверхности, но выходил за 1,8 мм., обработку шарошкой с углом 45 градусов рекомендуется пропустить. Затем рабочую фаску подрезать сверху шарошкой с углом в 15 градусов, после чего снять фаску в нижней части седла шарошкой с углом в 75 градусов. После исправления седла можно приступать к притирке.

Пригодность клапана к дальнейшей работе определяют по его состоянию. Ступенчатый износ рабочей кромки, погнутость стержня, износ, задиры, забоины на поверхности стержня не допустимы. Изношенную рабочую кромку исправляют шлифованием в специальном станке, при остальных дефектах клапан необходимо заменить. Мотоциклисту, самостоятельно ремонтирующему двигатель своего мотоцикла, целесообразнее (с точки зрения качества ремонта) установить комплект новых клапанов.

Для притирки клапанов необходимо изготовить несложное приспособление (рис. 5). Клапан вращать с легким ударом им по седлу на 90 градусов в одну и другую стороны. Ширина притертой поверхности должна быть 1 – 1,5 мм. Клапана пометить, для того, чтобы не поменять их местами при окончательной сборке. Проверить качество притирки, нанеся карандашом на рабочую поверхность клапана поперечные черточки; от одного поворота клапана в седле с легким нажимом все они должны быть стерты. После притирки всех клапанов тщательно промыть все детали до полного удаления абразива и продуть головки сжатым воздухом. Проверить герметичность клапанов, для чего установить их на место, и прижимая клапанную тарелку к седлу, поочередно заливать керосин в выпускные и впускные каналы головок цилиндров. Керосин не должен просачиваться.

Детали протереть чистыми тряпками, после чего приступить к сборке головки цилиндров. Проверить посадку замка верхней клапанной тарелки (рис. 6). Смазать стержни клапанов моторным маслом или, что предпочтительней, молибденовой монтажной пастой и вставить клапана в направляющие втулки.

Наложить текстолитовые шайбы и нижние упорные шайбы. Установить пружины, наложить верхние клапанные тарелки. При отсутствии специального приспособления засухарить клапаны вручную, используя в качестве упора рожковый ключ 17 на 19.

Проверить состояние подшипников коромысел. Люфт в коромыслах недопустим, поскольку сильно нарушает точность регулировки клапанов. В зависимости от износа деталей конструкции заменить бронзовую втулку, палец или осевой болт. (Смотри приложение 1). Закаленные колпачки клапанов не должны иметь износа рабочей поверхности.

При монтаже коромысел проверить соприкосновение между ударником коромысла и торцом штока клапана. В работающем двигателе при подъеме клапана ударник коромысла, соприкасающийся с клапаном, описывает дугу относительно оси подшипника коромысла; в то же время шток клапана должен перемещаться по прямой, т.е. по своей направляющей. Ударник коромысла при этом перемещается взад и вперед по торцу клапана, что приводит к одностороннему износу направляющей клапана. Этот износ повышается в случае большого смещения ударника относительно центра штока клапана. Поэтому ударник клапана необходимо установить с таким расчетом, чтобы смещения были равны по обе стороны оси штока клапана. Это условие часто нарушается из-за неточного изготовления деталей головки цилиндров или при замене клапана. В таких случаях необходимо укоротить клапан или подобрать подходящий по толщине наконечник.

Наилучший результат получается тогда, когда точка соприкасания находится в центре штока клапана при 50% его подъеме. (Рис. 7). Проверку производить на собранном двигателе.

Отремонтированные указанным способом головки цилиндров существенно улучшают приемистость двигателя и обеспечивают до 40 тысяч километров безремонтной эксплуатации. Использование деталей от ам марки «Жигули» позволяет преодолеть проблему дефицита запчастей к «Днепру», мотоциклу, фактически снятому с производства. Кроме того, ВАЗовские комплектующие превосходят оригинальные киевские и по качеству, и по доступности.

Приложение №1. Замена седла клапана.

Если седло клапана имеет большую выработку или другие изъяны, которые не удается исправить с помощью конических шарошек, то седло следует заменить новым. Эту операцию следует производить после удаления изношенных направляющих втулок клапанов. Для удаления старого седла из гнезда следует изготовить простое приспособление. Непригодный к дальнейшему использованию клапан от двигателя К750 обточить на заточном станке так, как это показано на рис. 8. Клапан вставить в отверстие для направляющей со стороны камеры сгорания, совместив его острую кромку с разъемом седла и головки. Подклинить клапан с другой стороны отверткой (рис. 9) и несильными ударами по торцу штока клапана выпрессовывать седло, периодически поворачивая клапан по диаметру седла, чтобы избежать перекоса. Для лучшей сохранности гнезда рекомендуется перед совершением этой операции головку нагреть до 100-150 градусов.

Для запрессовки нового седла клапана следует изготовить специальную оправку (Рис. 10). Перед запрессовкой головку цилиндров следует нагреть до 400 градусов. Надетое на оправку седло легкими ударами и без перекоса осадить на место. После запрессовки направляющей седло обработать коническими шарошками.

Приложение №2. Литература.

  1. П.Н.Котов. Ремонт мотоциклов «Днепр» и «Урал». Россельхозиздат, М.,1987г.
  2. А.Н.Силкин, Б.С.Карманов. Пособие механикам мотоциклов.
  3. А.А.Абросимов, А.А.Тарбов. Мотоциклы К-750, М-61, М-62. Ф.и С., М., 1961г.
  4. М.Г.Гинцбург, С.М.Павлов. Эксплуатация и ремонт мотоциклов. Машгиз, М., 1956г.

Самодельные автомобили, трактора, вездеходы и квадроциклы

Проект «Бригадир» построенный на базе мотоцикла Днепр-11: фото и описание кастомного байка.

По задумке автор решил сделать брутальный мотоцикл с динамичным дизайном и воплотить концепцию подчёркивающую красоту и эстетику металла в его различных видах (чистое железо, алюминий, медь, хром, коррозия), при всём этом гармонично совместить с олдскульной агрегатной базой.

Автор использовал преимущественно детали, приборы и аксессуары советского производства:

  • Двигатель, рама, заднее колесо, руль от Днепр 11.
  • Вилка, переднее колесо, амортизаторы, бак, спидометр от Ижа.
  • Передняя фара, штуцера на баке для измерителя уровня топлива от трактора Беларусь.
  • Фара задняя, стоп сигнал, подсветка номера, прибор давления масла от грузового автомобиля Зил 164.
  • Седло самодельное из стекло-волокна.

В процессе работы, каждый элемент по отдельности, пришлось перебрать, подвергнуть корректировке как по цвету, так и по форме, что бы всё это смотрелось цельно и собранное вместе составляло характер мотоцикла.

«Днепр» производится на киевском мотозаводе еще с середины двадцатого века. В советские времена пользовался популярностью наравне с техникой Урал и являлся его прямым конкурентом. Сейчас ирбитский завод прекратил производство своих мотоциклов, а киевский до сих пор выпускает новые модели, такие как Соло и КМ38. Они заслужили популярность, благодаря надежности и мощности. Ремонт двигателя Днепр достаточно прост, что позволяет производить его даже в поездке.

У всех байков киевского завода хорошая динамика и приятный звук, который часто сравнивают с Харлеем. К основной части можно было прицепить коляску, однако из-за сокращения производства в настоящий момент выпускаются модели без дополнительных мест или же техника для сельского хозяйства.

Самой популярной моделью является Днепр 11, тюнинг двигателя представлен в модели 11М, чуть доработанной с более высокими характеристиками. Тип мотора — четырехтактный карбюраторный, верхнеклапанный с воздушной системой охлаждения. Двухцилиндровый Днепр, объем двигателя которого составляет 649 см. куб., выдает вполне хорошую мощность в 32 лошадиные силы. Скорость составляет 105 км/ч по паспорту, а на деле около 120.

Коробка советского байка имеет сухое, двухдисковое сцепление и четыре ступени. Сборка двигателя Днепр 11 с такой коробкой передач не составляет проблем. Более того, она является очень надежной и редко доставляет проблемы.

Если при работе ваш мотор создает лишний шум, значит, в нем произошли неполадки, которые необходимо немедленно устранить. С проблемами в самом двигателе сталкивались все и уже не раз сталкивались с тем, что такое сборка двигателя Днепр. Однако с неполадками в коробке сталкиваются немногие. Поэтому поговорим о том, какие вопросы могут возникнуть при эксплуатации КПП и способы их решения.

При первых же симптомах самостоятельного выключения, излишнего шума шестеренок или при не включении очередной передачи происходят рывки или толчки мотоцикла. Заниматься ремонтом где придется нельзя. Детали должны содержаться в чистоте, поскольку грязи и пыль очень отрицательно влияет на работу двигателя.

Ремонт двигателя мотоцикла Днепр напрямую связан с КПП. Однако в отличие от многих мотоциклов, не обязательно снимать оба агрегата. Коробка снимается отдельно. Для этого колесо, карданный вал с задним мостом, отделите трос сцепления и провод нейтрали. Затем отсоедините воздухофильтр и слейте масло. После этого можно отсоединять агрегат от мотора.

  1. Хорошо отмойте КПП чистящим средством и установите на твердую поверхность.
  2. Сначала необходимо сбросить пружинную натяжку кикстартера.
  3. Отсоедините рычаг сцепления и снимите ползунок с прорезиненным кольцом.
  4. Теперь необходимо извлечь кикстартер, со всеми его приложениями (наконечники сцепления, подшипники и клин).
  5. Снимите шпилинт, после чего отвинтите гайку диска на резиновой муфте.
  6. Открутите болты закрепляющие заднюю крышку коробки.
  7. Когда коробка разобрана, остается найти проблемную детали и произвести ее замену, после чего выполнить сборку, предварительно помыв КПП изнутри.

Как видите, разбор основных элементов очень прост и быстр. Но что делать, если вам захотелось произвести на Днепр 11 тюнинг двигателя?

Многим мотолюбителям нравится заниматься улучшением мотора и им всегда есть что предложить для увеличения мощности. Так, доработка двигателя Днепр имеет несколько вариантов. Один из них: замена износившихся деталей и расходников, снижающих способности движка. Проведение таких манипуляций не сильно увеличат показатели, но заметно улучшат работу.

Для большего эффекта, многие владельцы ставят на свои байки запчасти от иномарок. Например, мотоцикл Днепр 16, доработка двигателя которого очень сложна в стоковом состоянии, получает карбюраторы от других марок. Даже простая замена выхлопной трубы для любого мотора, позволит прибавить капельку мощности вашему любимцу. Не бойтесь экспериментировать, если у вас есть большое желание. Займитесь заменой системы зажигания и подачи топлива. Это поможет не только повысить характеристики, но и существенно изменит динамику, а также управляемость мотоцикла.




Мотоциклы “Днепр 11” всегда славились надежностью, неплохими показателями мощности и отличным дизайном, который привлекал многих любителей двухколесной езды на всем пространстве Советского Союза. В наши дни эта модель не производится, хотя спрос на нее не падает. Чтобы мотоцикл был современнее, владельцы прибегают к тюнингу различных его узлов.

Неважно, решили ли вы делать тюнинг своего “Днепра” своими руками или хотите воспользоваться помощью специалистов, этот байк с оппозитным двигателем в первую очередь нуждается в замене выхлопной системы, передней вилки, дуги безопасности, подножки и ветрового стекла. Вилки, подножки и другие детали кузова меняются на хромированные аналоги, что вкупе с отполированным корпусом мотора создает совершенно новый и стильный вид мотоцикла.

Что касается модернизации выхлопной системы, то чаще всего владельцы этого оппозитного байка прибегают к установке никелированных колен и прямоточного глушителя. Эти изменения позволяют добиться не только более производительной работы мотора, но и улучшить качество его звучания. Нередко владельцы “Днепра” устанавливают дополнительную передачу вместо заводской передачи заднего хода, что добавляет мотоциклу динамики.

Для качественного технического тюнинга мотоцикла необходимо переделать систему зажигания. На мотоцикл устанавливают электрический стартер с автоматическим запуском мотора и бесконтактное зажигание. Конечно, эффективнее всего будет установка нового двигателя с большим показателем мощности, например, агрегата от ИМЗ. Однако подобные решения стоят немалых денег, ведь с новым мотором необходимо приобретать дополнительные детали и оборудование.

Мотоциклы завода КМЗ весьма громоздки, поэтому для улучшения динамики и усовершенствования внешнего вида заменяют некоторые части кузова. Как правило, штатные амортизаторы, рулевой механизм, подножки, вилка и другие части заменяются на облегченные аналоги. Для придания эксклюзивной и “чопперной” внешности можно удлинить вилку переднего колеса, либо вообще заменить каркас кузова на более спортивный.

Самым популярным способом поменять внешность мотоцикла “Днепр 11” является покраска различных деталей, топливного бака, дисков и т. д. Покрасить мотоцикл можно абсолютно в любой цвет. Сделать это можно своими руками, достаточно лишь приобрести краску и другие материалы и следовать инструкциям по покраске автомобилей. Результат напрямую зависит от фантазии и возможностей владельца, при творческом подходе можно создать что-то действительно необычное и уникальное.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327 , который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.9 проголосовавших: 10

Ремонт генератора для Мотоцикл Днепр Мт 10 в Киеве по выгодной цене

Генстар: ремонт генератора авто марки Мотоцикл Днепр Мт 10: оперативно, высококачественно, без переплат.

Мы предлагаем такую услугу уже более 10-ти лет по приемлемой цене. В нашем штате работают высококвалифицированные работники, которые быстро вычислят причину поломки и предложат профессиональное решение.

Цены на ремонт генератора машины марки Мотоцикл Днепр Мт 10 от Генстар

Сеть СТО Генстар реализовывает ремонт генератора всевозможных моделей машин. Качественное оборудование и штат лучших мастеров по услуге ремонт генератора предоставляют нам возможность гарантировать высочайшее качество выполнения работ в краткие сроки. Цена на данную услугу определяется в индивидуальном порядке, начиная от 200 гривен.

Для авто Мотоцикл Днепр Мт 10 ремонт генератора

Главным направлением ремонтных работ, по которым специализируются автосервисы нашей сети, является ремонт генераторов, стартеров и турбин в Киеве. Стартер – это именно та деталь машин, без чего недостижимо нормально начать движение. Генератор также является важным элементом автомобилей. Он обеспечивает работу всего электрического оборудования авто и зарядку аккумулятора. При неисправности этих 2х элементов корректное использование авто становится невозможным. Наши сервисные мастерские выполнят ремонт генератора автомобилей марки Мотоцикл Днепр Мт 10 в Киеве любой сложности. Существенный опыт работ по ремонту генераторов и стартеров позволяет нам с легкостью вычислять поломки и оперативно их устранять.

В наших автомастерских имеется запас всех нужных деталей, что позволит завершить работы по ремонту или замене генератора в краткий срок. Также это сэкономит ваше время и избавит от необходимости единолично искать все нужные детали по автомагазинам.

Выполняйте ремонт и диагностику генератора автомобиля марки Мотоцикл Днепр Мт 10 только в специализированных автосервисах. Так вы сэкономите не только свое время и деньги, но и обеспечите долгосрочную жизнь авто.

Днепр / Урал Бортовой привод: обслуживание и ремонт

Привет, ребята, несколько дней назад мой друг попросил меня помочь с его бортовым приводом Днепр МТ, и пока я ремонтировал его, я решил посвятить этому довольно небольшому проекту отдельную статью. Пока что чрезвычайно важная часть всех тяжелых казачьих мотоциклов (Днепр МТ, Урал, К-750, М-72 и др.). Надеюсь, эта статья поможет вам позаботиться о бортовой передаче вашего мотоцикла и предотвратить любые проблемы с ней в будущем.

Как вы знаете, существует 3 системы главной передачи мотоциклов: цепная передача, ременная передача и карданная передача.Все 3 типа имеют свои преимущества и недостатки, вы можете найти много информации по этой теме в Интернете. В нашем случае речь идет о системе привода вала. Вращение от коробки передач передается на карданный вал, а от карданного вала — на главную передачу. Среди преимуществ этой системы я могу назвать чистоту, потому что главная передача имеет надлежащую герметизацию и пыль и грязь не могут попасть внутрь, не требуют обслуживания, а также отличаются высокой прочностью и надежностью.

Передаточное число главной передачи: типы и применение

Если говорить о бортовых передачах, которые устанавливаются на тяжелые мотоциклы-казаки, то их бывает 3 типа, в зависимости от передаточного числа главной передачи.

Передаточное число главной передачи — это соотношение между оборотами карданного вала и заднего колеса мотоцикла. Для его расчета необходимо посчитать количество зубьев коронной коронной шестерни и разделить его на количество зубьев малой ведущей шестерни.

  1. Передаточное число 8/37 (4,625: 1)
  2. Передаточное число 9/35 (3,89: 1)
  3. Передаточное число 10/35 (3,50: 1)

вот как выглядят коронное кольцо и малые шестерни

Чем больше передаточное число, тем легче двигателю вращать заднее колесо, но тем меньше максимальная скорость будет у вашего велосипеда.Таким образом, большая часть тяжелых казачьих мотоциклов с колясками оснащена комплектами 8/37, обеспечивающими максимальный крутящий момент. Есть модели с наборами 9/35. В результате у них более высокая максимальная скорость и немного сниженный крутящий момент, что хорошо для дорог с твердым покрытием. Но такие мотоциклы — скорее исключение, ведь комплекты 9/35 больше распространены на одиночных мотоциклах Днепр МТ и Урал.

Обратите внимание: комплекты 9/35 не рекомендуется использовать на некоторых старых Уралах (с колясками) при езде по бездорожью, поскольку их коленчатые валы были плохо изготовлены и могли не выдержать повышенной нагрузки.

Как правило, если у вашего велосипеда есть коляска, и вы предпочитаете ездить по бездорожью, соотношение 8/37 — лучший вариант для вас.

Соотношение 9/35 подходит для тех, кто использует велосипеды без коляски, или для тех, кто ездит с коляской, но в основном по дорогам с твердым покрытием. По своему опыту могу сказать, что сочетание комплекта 9/35 и 5-ступенчатой ​​коробки передач идеально подходит для одиночных мотоциклов Днепр и Урал.

Что касается соотношения 10/35, оно предназначено только для одиночных мотоциклов. Я могу придумать две возможные причины использовать это соотношение.

  1. Вы значительно модернизировали двигатель своего Днепра или Урала и хотите, чтобы он разгонялся до 80 миль в час и выше. Некоторые люди говорят, что это невозможно, но я видел несколько байков Днепра, которые развивались со скоростью 150 км / ч, что составляет около 93 миль в час, и могли ехать даже быстрее. Опять же, все волшебство здесь творится в комбинации 10/35 комплекта и 5-ступенчатой ​​коробки передач.
  2. У вас есть модели K-750, M-72, M-62 и другие подобные модели, которые вы планируете использовать без коляски. Несмотря на то, что у этих мотоциклов всего 26 л.с., а их двигатели предназначены для работы только на низких оборотах, у них высокий крутящий момент.Вот почему настоятельно рекомендуется использовать 5-ступенчатую коробку передач с передаточным числом 10/35. Эта комбинация позволит иметь довольно высокую скорость при относительно низких оборотах.

Возможные проблемы и способы их устранения

Существует ряд общих проблем с редуктором главной передачи, с которыми вы можете столкнуться. Вот подробные описания этих проблем и способы избавиться от них навсегда.

Проблема №1: Утечка масла из редуктора главной передачи.

Эта проблема возникает, когда уплотнение между редуктором и его крышкой недостаточно плотно.Проблема может быть связана с плохим качеством этих деталей (то есть контактная поверхность может быть недостаточно плоской, что было довольно часто для деталей советского производства), уплотняющий продукт может потерять свои характеристики, гайки, удерживающие крышку, могут ослабнуть. …

эти поверхности должны быть плоскими (но не полированными)

Решение: После разборки редуктора главной передачи необходимо проверить контактные поверхности. Если они не очень плоские, вы можете сделать их плоскими (используя наждачную бумагу или попросив помощи у специалиста по металлу) … или вы можете оставить все как есть, потому что, если вы используете бумажную прокладку и надлежащий герметизирующий продукт, это должно хватит, чтобы предотвратить утечку (здесь нет давления масла, поэтому герметизация высшего класса не требуется).Как я уже несколько раз упоминал в своих статьях, я использую герметик Victor Rainz, который используется для герметизации автомобилей Mercedes Benz, но я уверен, что в вашей стране есть и другие высококачественные герметики. Если вы хотите приобрести уплотнительный продукт Victor Rainz, он продается на Amazon. Если контактная поверхность плоская, вам даже не нужно использовать бумажную прокладку. После того, как вы примените уплотнение и закроете редуктор, хорошо затяните гайки. Теперь, когда все готово, можно залить масло в редуктор и… вот от меня очень полезный совет.

Вместо использования стандартного масла для редуктора, которое довольно жидкое, я советую вам заполнить редуктор главной передачи чашечной смазкой и литиевым мылом (надеюсь, это правильные термины). Эти смазки являются твердыми при нормальной температуре, но как только вы начнете кататься и возникнет трение, температура повысится, и они превратятся в жидкость.

Таким образом, утечки мотоцикла на стоянке нет. Что касается смазки, эти смазки абсолютно подходят для этой цели, и все внутри редуктора главной передачи смазано должным образом.Тот же метод используется в угловых шлифовальных машинах.

Проблема № 2: некоторые гайки не могут быть затянуты должным образом.

Очевидно, здесь три возможных причины: повреждена резьба винта на гайке, шпильке или внутри корпуса редуктора.

Решение: Если гайка повреждена — замените ее новой. Такая же ситуация и со шпилькой. Да, эти шпильки с резьбой можно просто открутить от корпуса главной передачи и заменить новыми.

Если причиной проблемы является резьба в корпусе, это не беда и не стоит покупать новый корпус.

Первый вариант — вывинтить старую шпильку, очистить отверстие от старой резьбы и нарезать новую резьбу чуть большего диаметра. Это легко сделать с помощью крана подходящего размера. После того, как вы нарежете новую резьбу, вам понадобится новая шпилька, один конец которой будет соответствовать новой резьбе, а другой конец будет иметь тот же размер, что и предыдущая шпилька, которая должна была соответствовать отверстию в крышке редуктора.

Если вы не любите иметь дело с металлом и не хотите ничего нарезать резьбой, или у вас нет под рукой необходимых материалов для этого процесса, есть еще один вариант для вас.Вы можете взять специальный металлический клей и с его помощью приклеить шпильку к корпусу. Я не уверен, что использовал правильные термины для описания этого процесса, поэтому вот ссылка на продукты, о которых я говорю. Если клей хорошего качества, его будет достаточно, чтобы удерживать шпильку на месте. Внутри бортового редуктора нет высокого давления, поэтому нет необходимости прилагать слишком много усилий при затяжке гаек на нем. Гораздо важнее использовать правильный герметик.

Проблема № 3: странный шум внутри блока FD или заклинило заднее колесо.

Боюсь, это плохие новости для вас. Если вы слышите какой-то шум, немедленно остановитесь и проверьте, что не так. В противном случае вы обязательно усугубите ситуацию и можете заклинить колесо во время езды, что особенно опасно, если вы едете на одиночном мотоцикле (без коляски). Кроме того, чем раньше вы заметите проблему и перестанете ездить, тем меньше будет повреждено деталей, т.е. вам придется покупать меньше запчастей и тратить меньше денег на ремонт главной передачи.

Заклинивание колес и странный шум могут быть вызваны несколькими причинами:

  1. Один или несколько зубцов шестерен могли сломаться, а их фрагменты могут заклинить весь механизм главной передачи.
  2. Возможно, поврежден один из подшипников. Если он сильно поврежден, его осколки также могут заклинить механизм.
  3. Один из болтов, фиксирующих коронную шестерню, мог потерять головку, что могло заклинить механизм.

вот болт, который следует использовать внутри блока FD.

Решение: единственный способ узнать точную причину проблемы — разобрать блок FD. Если одна из шестерен повреждена, ее придется заменить. Вы не должны продолжать использовать снаряжение, которое имеет хотя бы незначительные повреждения.То же самое и с подшипниками. Если на подшипниках нет видимых повреждений, попробуйте повернуть их — каждый подшипник должен вращаться плавно и бесшумно. Если вы чувствуете что-то странное (хруст, разрыв… извините, я не могу найти правильные термины на английском языке) при вращении подшипника, его следует заменить.

Что касается третьей проблемы, о которой я упоминал, это происходит, когда болты используются внутри блока FD. Верхняя часть болта НЕ ДОЛЖНА иметь резьбу. Когда это происходит, резьба на верхней части болта со временем разрушается, и в результате болт становится немного меньше, чем отверстие, в котором он сидит, т.е.е. между болтом и ступицей появляется небольшой зазор. И когда это происходит со всеми болтами, ступица начинает ударять по болтам, в результате чего болты разрушаются и они буквально теряют голову. Вот почему так важно использовать болты с шестигранной головкой, не давящие на верхнюю часть.

Сложный метод регулировки шестерен главной передачи

Если вы относитесь к тем людям, которые хотят, чтобы все было абсолютно идеально, вам понадобится эта информация. Как и в случае с большинством механизмов с шестернями, важно иметь правильную поверхность контакта между шестернями.Лучший способ проверить это — использовать краску. Вы должны покрасить зубья коронной коронной шестерни, собрать главную передачу, немного повернуть ее, разобрать главную передачу и проверить отпечаток краски на малой ведущей шестерне. Вот теперь должен выглядеть идеальный принт.

отпечаток слева — без нагрузки; отпечаток справа — под нагрузкой

Если вам повезло получить идеальный отпечаток, ничего не нужно, просто соберите бортовую передачу и отправляйте свой байк в путь. Если нет, то вот подробности о том, как решить эту проблему и правильно разместить шестерни.

Переместите коронную коронную шестерню ближе к малой ведущей шестерне. Если зазор между зубьями становится слишком маленьким, переместите малую ведущую шестерню немного назад.
Отодвиньте коронную коронную шестерню от малой ведущей шестерни. Если зазор между зубьями становится слишком большим, переместите малую ведущую шестерню немного вперед.
Переместите малую ведущую шестерню немного вперед. Если зазор между зубьями становится слишком маленьким, слегка отодвиньте коронную коронную шестерню от малой ведущей шестерни.
Сдвиньте малую ведущую шестерню немного назад.Если зазор между зубьями становится слишком большим, переместите коронную коронную шестерню ближе к малой ведущей шестерне

Где искать запчасти?

Как и в случае с любыми другими запчастями для днепровских, уральских и подобных казачьих мотоциклов, у вас есть 3 варианта:

  1. Самый дорогой вариант — попробовать найти нужную запчасть (шестерни, корпус и т. Д.) С современного Урала. Уверен, что ваши местные дилеры на Урале, если они есть в вашем регионе, предложат для них какие-то запчасти. Скорее всего, они подойдут к вашему мотоциклу.Цены на новые мотоциклы Урал сильно завышены, поэтому я считаю, что такая же ситуация и с запчастями Урал.
  2. Самый рискованный вариант — искать запчасти китайского производства. Они производят множество запчастей для разных автомобилей и мотоциклов, в том числе для Днепра, Урала и других казачьих мотоциклов. Поэтому вы можете найти нужную деталь китайского происхождения. Проблема в том, что все китайские детали, которые я видел до сих пор, были низкого качества. Может быть, запчасти, которые они продают в вашу страну, лучшего качества, я не знаю.Вот почему покупка детали китайского производства будет для вас своего рода лотереей — вы можете получить деталь высокого или низкого качества.
  3. Третий источник запчастей — страны бывшего СССР. Например, я живу в Украине и могу вам сказать, что у нас осталось много запчастей с советских времен, поэтому у меня и моих друзей нет проблем с поиском нужных деталей. Помимо запчастей, оставшихся с советских времен, у нас есть частные лица и небольшие компании, производящие новые запчасти для казачьих мотоциклов.Говоря о деталях главной передачи, есть много корпусов советских времен, передач 8/37 и 9/35, а также есть несколько новых шестерен главной передачи, включая комплекты 10/35, которые чрезвычайно трудно найти. Так что, если у вас есть друзья / родственники в Украине или других странах бывшего СССР, они могут помочь вам получить необходимую деталь. Если нет, позвони мне, я постараюсь тебе помочь.

Надеюсь, эта статья дала вам информацию, которую вы искали. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях ниже, и я отвечу на них.

Take care,

Alex

Как это работает и как это исправить

Несколько дней назад я столкнулся с неприятной проблемой с моим велосипедом. У меня износилась одна из шестерен, и мне пришлось ремонтировать коробку передач на моем кастомном Dnipro MT. Необходимость ремонта коробки передач побудила меня создать пост, посвященный этой теме. Итак, если вы когда-нибудь столкнетесь с проблемой с коробкой передач, надеюсь, эта статья будет вам очень полезна.

Что делает Днепровскую коробку передач такой особенной?

Если вы поклонник тяжелых мотоциклов, произведенных в странах постсоветского пространства, то наверняка знаете, что коробки передач от мотоциклов Днепр МТ являются лучшими для этих мотоциклов благодаря своей надежности, долговечности и комфорту.

Разница между редукторами Днепра и Урала

Эти редукторы взаимозаменяемы, поэтому многие владельцы Урала и К-750 устанавливают редукторы Днепра на свои байки. Как я уже упоминал в статье о разнице между мотоциклами Днепр МТ и Урал, я не могу назвать ни одного преимущества КПП Урал перед Днепровской, поэтому просто составлю список, почему КПП Днепр намного лучше, чем Коробка передач Урал:

  1. Коробка передач Днепр МТ имеет полуавтоматическое сцепление — это означает, что вы можете переключать передачи без необходимости нажимать на рычаг сцепления.Это даже более полезно, если трос сцепления оборвался во время езды.
  2. Коробка передач Днепр МТ имеет высоконадежную передачу заднего хода. Лишь немногие модели Урал имеют заднюю передачу, которая намного менее надежна, чем у днепровских байков.
  3. Вы можете установить передачу 5 в коробку передач Днепр МТ (она заменит передачу заднего хода), что превратит ваш байк в мощный и достаточно скоростной. Если у вас есть байк «Днепр» или «Урал» без коляски, вы прекрасно знаете это чувство, когда едете на байке со скоростью 70 км / ч, а ваш двигатель готовится к еще одной передаче.
  4. Редукторы Днепр МТ разбираются и собираются намного проще.
  5. С коробкой передач Днепр МТ переключать передачи намного проще и удобнее.

Итак, если вы владелец Урала, настоятельно советуем купить и установить на него коробку передач Днепр МТ, чтобы сделать свой байк надежнее и комфортнее.

Как работает коробка передач Днепр МТ

Прежде чем мы перейдем к устранению проблем с вашей коробкой передач, я хотел бы простым языком объяснить вам, как она работает.Я уверен, что большинство из вас знает эту часть велосипеда достаточно хорошо, чтобы пропустить этот раздел статьи.

Когда вы нажимаете на рычаг переключения передач, движение передается на специальную пластину, которая в моей стране называется кулисой, но по-английски это, вероятно, называется shift quadrant или что-то в этом роде.

Когда эта пластина вращается, она перемещает вилки, которые соединены с переключающими втулками. Мы называем их синхронизаторами, потому что они синхронизируют движение 2-х шестерен, расположенных рядом друг с другом.Шестерни имеют специальные зубья, а переключающая втулка соединяет зубья шестерен, между которыми она установлена. Это позволяет подключать и отключать шестерни и, таким образом, изменять количество оборотов, передаваемых от двигателя на заднее колесо (и на колесо коляски в моделях 2WD).

Ремонт коробки передач Днепр МТ

Теперь, когда вы знаете некоторую общую информацию об этой части вашего велосипеда, давайте перейдем к деталям того, как определять и устранять различные проблемы, которые могут возникнуть с вашей коробкой передач.

Проблема № 1: при включении определенной передачи велосипед дергается.

обратите внимание на разрушенные зубы

Это именно та проблема, с которой я столкнулся на этот раз. Чаще всего эта проблема возникает, когда вилки изнашиваются, и муфты переключения передач располагаются в несколько ином положении, чем они должны быть. А при неправильной установке втулок переключения передач они начинают портить зубья на шестернях. Когда вы чувствуете «дергание» велосипеда, это 100% признак того, что зубья шестерни повреждены.Если ничего не сделать, и вы продолжите использовать оборудование, с которым возникла эта проблема, это приведет к проблеме №2.

Решение: если вилки в плохом состоянии, их следует заменить. Если они немного изношены, можно спасти ситуацию, добавив регулировочные шайбы главного вала. Эти прокладки помогают регулировать положение шестерен и, следовательно, их зубьев. Учтите, что есть вероятность, что зубья на проблемной шестерне уже довольно сильно испорчены. В таком случае вам нужно будет заменить эту шестерню.

Проблема № 2: при включении какой-либо передачи байк ведет себя как на нейтральной передаче и издает только странный шум.

Вот что происходит, когда все зубья на определенной шестерне разрушаются. Причина этого описана в разделе проблемы №1.

Решение: Вам обязательно нужно будет заменить неисправную шестерню. Кроме того, вам может потребоваться заменить вилки или добавить регулировочные шайбы главного вала.

вот этот инструмент

и вот как я его использую

Подсказка: когда я имею дело с коробкой передач, я использую специальный высокотехнологичный инструмент собственной разработки :).Я называю это помощником по телеграфу. Вы тоже можете сделать такой для себя. Когда коробка передач собрана, я использую этот инструмент, чтобы проверить, правильно ли отрегулированы втулки переключения передач. Вот как это работает: я включаю 1 -ю передачу и проверяю зазор между основной частью шестерни и переключающей втулкой. Если этот зазор слишком велик, довольно скоро это приведет к проблеме №1. Если зазор слишком мал, у вас, вероятно, возникнет проблема №1 с передачей 2 и .

Если зазор в самый раз, я включаю следующую передачу и повторяю процедуру.

Проблема № 3: при включении какой-либо передачи она выскакивает.

Это часто происходит, когда пластина (переключающий квадрант), которая перемещает вилки, изнашивается или изнашивается задняя часть вилки.

Решение: вам необходимо заменить квадрант переключения передач и / или вилки.

Проблема №4: что-то не позволяет переключиться на более высокие передачи (с 1 на 2 , с 2 на 3 , с 3 -го на 4 )

вот гайка, которую нужно затянуть

У меня была эта проблема в прошлом году.Когда я пытался переключиться на более высокую передачу, что-то мешало мне нажать на рычаг переключения передач достаточно высоко, чтобы сделать это. Поэтому переключить следующую передачу я смог, только нажав на рычаг переключения передач несколько раз подряд. Как оказалось, проблема была в пластине, которая соединена с переключателем передач. Он износился и начал двигаться из стороны в сторону, и это боковое движение вызвало заклинивание переключения передач при попытке переключения на более высокую передачу.

Решение: есть гайка, которая фиксирует эту пластину и предотвращает ее перемещение из стороны в сторону.Все, что вам нужно сделать, чтобы решить эту проблему, — это затянуть гайку. Полностью разбирать коробку передач не потребуется.

Где искать новые детали для коробки передач

Лично я купил подержанную коробку передач за 15 долларов и взял от нее детали. У нас много запчастей для Днепра в продаже здесь, в Украине, но я думаю, что такие запчасти могут быть довольно редкостью в других странах. Если у вас есть друзья или родственники в Украине, вы можете попросить их купить здесь необходимые б / у запчасти и отправить их вам. Если вам не к кому обратиться за такой услугой, свяжитесь со мной, я постараюсь вам помочь.

Еще один отличный поставщик запчастей для коробок передач Днепр — парень из Киева. Он производит новые шестерни, вилки и другие детали на каком-то киевском заводе. И самое приятное то, что он также предлагает необходимые детали для установки 5 -й передачи (5 -я передача будет включена педалью переключения передач, как и другие передачи). Детали, которые продает этот парень, отличного качества, и все его клиенты оставляют только положительные отзывы. Я также купил набор шестерен и другие детали и поставил свою коробку передач с шестерней 5 th , и я чертовски доволен тем, что у меня есть.Еще он продает новые коробки передач для тех, кто достаточно ленив или просто не успевает самостоятельно установить новые шестерни. Если вы хотите получить новые запчасти для коробки передач или совершенно новую коробку передач, дайте мне знать, и я свяжу вас с этим парнем.

Как видите, проблемы с коробкой передач Днепр устранить не так уж и сложно. Я постарался описать все, что связано с ремонтом коробки передач Днепр МТ, но если чего-то не хватает или у вас есть проблема, которую вы не можете решить, дайте мне знать подробности в разделе комментариев ниже, и я обновлю статью информация, которую вы ищете.

Береги себя,

Алекс

Днепр Мотоциклы


Путь Путина

Преступность и коррупция в путинской России от Frontline и Canadian Broadcasting Corporation.

Краткая история марки

КМЗ Киевский мотоциклетный завод, производство Киев, Украина.

Для Вооруженных Сил СССР построено 1,5 млн. Днепровской техники.

С 2001 года Киевский мотоциклетный завод в Украине производит мотоциклы Днепр МТ-11 и МТ-16, доработанные импортером из Сиэтла, США.

Обратите внимание Это НЕ русский мотоцикл. Он украинский. Название иногда называют Днепр.

Источники: kmz.com.ua и др.


Пт 15 августа 2014 г.
ste.depuille at sfr.fr
Сертификат соответствия
Днепр К750 год 1967 г. Днепр К750 год 1967
Уважаемый господин,
Я купил б / у бортовую машину Днепр К750 во Франции. Но у меня проблема с французским регистрационным документом, он написан СОЛО вместо СОЛО СТОРОНЫ. Это причина, по которой мне нужен сертификат соответствия, с которым я могу обратиться в офисы французского офиса, чтобы указать СОЛЬНУЮ СТОРОНУ в моем регистрационном документе, а не только СОЛО.(СОЛО, записанное только в моем французском регистрационном документе, не позволяет мне ездить с боковым автомобилем во Франции).
Большое спасибо.
С уважением.
ФРАНЦИЯ


Чт, 23 июня 2011 г.
manstey1 googlemail точка com
Французский сертификат соответствия (Attestation de Conform
Днепр МТ 11 (1994)
Я пытаюсь ввезти (растаможить и зарегистрировать) свой Днепр в Франция и необходимо получить сертификат соответствия (Attestation de Conformité) — Кто-нибудь знает как это получить?
Gex, Франция
Дополнительная информация будет размещена в разделе «Документация и оформление документов». здесь…


Вт, 14 июня 2011 г.
allan.triplea на gmail.com
руководство по эксплуатации
1976 Днепр 750 МТ-11
Я хочу найти руководство по ремонту на английском языке. Я заменяю генератор на новый. Велосипед работает хорошо, и я скоро его продам. Кому-нибудь интересно?
Уиттиер, Калифорния


Вт, 25 января 2011 г.
birojek hotmail точка com
Украинский мотоцикл
Австралийский покупатель, будет импортировать из западного побережья США или из Украины. Интересует любая украинская модель Millitary для регулярной езды.
Австралия Мельбурн


Вт 17 февраля 2009 г.
NEMITZ7 на NETZERO.COM
нужны запчасти
Denper 750cc двигатель с плоской головкой
Мне нужна замена основной уплотнительной пластины, уплотнения, подшипников для вышеуказанного двигателя.
Кент, Огайо, США


, пт, 7 марта 2008 г.
joextremo на t-online.de
Коляска
Днепр МТ11
У меня очень хорошая сторона
Взгляни на мою сторону
www.dnepr-jo.com (404)
Вы можете скопировать ссылку на мою сторону, если хотите
Пока. Джо
Керпен
Немецкий


Вт, 30 октября 2007 г.
ivan at iscml dot com
ошибок
Днепр
Здравствуйте, отмечу две ваши ошибки. Первый Днепр (Днепр) — это украинский байк. Во-вторых, это Украина, а не ТАКАЯ Украина. Я надеюсь ты будешь потребуется время, чтобы убедиться в исторической и географической корректности.
—-
Иван
Сейчас в Канаде


Сб, 15 сент.2007 г.
camdenc200 в hotmail точка com
Barn find Russian K750 + коляска
1960 К750
Тетя умерла в Латвии.В ее доме нашли российский К750 1960 года выпуска с коляска полная. См фото
Я хотел бы восстановить его и отправить в Австралию — любые идеи.
Латвия


Чт, 20 сентября 2007 г.
barryr85 на fuse.net
толкатель
Днепр
сталкивались ли вы когда-нибудь с проблемой разрушения толкателей и клапан продолжает выходить из строя?


Вт 27 марта 2007 г.
панкоб в Yahoo точка com
Требование об исправлении (уточнении)
Днепр (Днепр)
Уважаемые господа,

Обращаюсь к вам по поводу размещения на вашем сайте некорректной информации часть, посвященная списку производителей мотоциклов.Причина в том, что Днепр (Днепр в украинской транслитерации) не русская модель или что-то еще, но торговая марка украинского производителя — КМЗ (Киевский мотоциклетный zavod = Киевский [Киевский] мотоциклетный завод). Так что я бы хотел, чтобы вы поправили ваша информация по этому вопросу.

Подробная информация по URL: kmz.com.ua

Заранее спасибо

Андрей (украинский чтец)
Киев, Украина


Чт, 26 октября 2006 г.
cdesignc по почте точка com
В поисках коллекционеров
ИЗС, Днепр
Ищу коллекционеров для мотоциклов из и днепр с бортовыми автомобилями. а также модели без, МТ-9, МТ-10, К-750 и др.
телефон: 00371 26385154
ЛАТВИЯ
Английский


Вт 20 сен 2005
ismael at etepoc.minbas.cu
В пользу enviarme el manual de Taller del motor dnieper de 1981


Показать комментарии Скрыть комментарии


Если у вас есть запрос или информация о мотоциклах Днепр, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Восстановление Днепровского двигателя. Ремонтируем двигатель мотоцикла Днепр Что поставить поршень на мотоцикл 750

Тяжелый мотоцикл К-750 появился в результате модернизации знаменитого мотоцикла времен Великой Отечественной войны М-72.

Изначально М-72 планировалось производить на заводах в Москве, Ленинграде и Харькове. Вероятно, буква М как раз означала Московский велосипедный завод, расположенный в районе Кожухово в южной части столицы. С началом войны заводы пришлось эвакуировать. Москва — Уральский Ирбит, Ленинград и Харьков — Горький. В результате на территории завода «Красная Этна» появился Горьковский мотоциклетный завод. Он успешно произвел М-72 в конце войны и в первые годы после Победы.Но в 1949 году правительство решило перепроектировать Горьковский мотоциклетный завод и перенести производство необходимых стране М-72 в Киев.

С 1945 года в столице Украины работает мотоциклетный завод на Кагатной улице. Изготовил легкий мотоцикл К-1Б «Киевлянин» класса 125 м 3, клон немецкого Wanderer. Этой моделью решили пожертвовать ради бывшего Горьковского М-72. Однако на реструктуризацию производства ушло несколько лет. Первые тяжелые мотоциклы сошли с киевского конвейера в 1951 году, но собирали их из импортных деталей.Сначала со склада Горького, а когда он закончился — со стороны Ирбита, и параллельно со сборкой последних партий «Киев». К 1955 году им удалось освоить полный цикл производства, но созданный еще до войны М-72 к тому времени полностью устарел.


Результатом постепенной модернизации мотоцикла стала новая модель К-750 1958 года, оригинальная киевская разработка, не являющаяся копией мотоциклов Ур аль, полученная путем отдельной модернизации М-72, проведенной в г. Ирбит.В результате в стране появились два независимых производителя тяжелых мотоциклов одного класса. Чтобы снизить конкуренцию, плановые органы пытались распространять и продавать киевские мотоциклы в европейской части страны, а Ирбитские — за Уралом.

Двигатель К-750 оснастили новыми головками блока цилиндров: изменилась форма ребер и увеличилась степень сжатия. Передняя крышка двигателя с сапуном стала иной. На поршне появились два маслосъемных кольца; На масляном картере были сделаны нервюры для лучшего охлаждения.Подвеска задних колес стала маятниковой, пружинной, с телескопическими гидроамортизаторами, отсутствовавшими на М-72 и его модификациях. Наконец, К-750 отличался от предшественника новой коляской с пружинной (не торсионной) подвеской колес и гидравлическим амортизатором.

В 1963 году появился модернизированный К-750М. На некоторых автомобилях было введено устройство автоматического опережения зажигания и бумажный элемент в воздушном фильтре. Вместо коробки передач типа М-72 стала устанавливаться модернизированная, а также изменилась передняя вилка: она отличалась гидроамортизаторами двустороннего действия и увеличенным ходом колес.

мотоциклов К-750 широко использовались в полиции. 50-е и 60-е годы были временем массового использования мотоциклов с коляской в ​​качестве патрульных машин. Милиционер К-750 снялся в известном фильме Эльдара Рязанова «Остерегайтесь машины». На нем инспектор ГАИ, которого играет Георгий Жженов, преследует Волгу Юрия Деточкина, а до этого заводит мотоцикл с буксира на той же «Волге»: «Со старым аккумулятором это не жизнь.

Мотоциклов К-750 были найдены у частных владельцев в 60-х годах, но многие из них были списаны из армии и полиции и «приватизированы» в 70-х.В настоящее время встречается довольно часто. Отреставрированный К-750 выставлен в музее.

Технические характеристики

Кол-во мест 2-3
размеры 2400х1600х1060 мм (с бортовым прицепом)
Ширина и колея с коляской 1700х1110 мм
Колесная база 1450 мм
Двигатель бензин карбюраторный, двухцилиндровый, четырехтактный, оппозитный, низкоклапанный
Рабочий объем 746 м 3
Мощность 26 при 2900 об / мин
Сухая масса 315 кг
Максимальная скорость 95 км / ч
Средний расход топлива 7 л / 100 км

Ремонт двигателя при нормальной эксплуатации мотоцикла, как правило, становится необходимым после нескольких десятков тысяч километров пробега, когда заметно падает мощность из-за уменьшения компрессии в цилиндрах, увеличивается расход масла и глушители больше дымят, стучит появляются шумы.При достаточном опыте можно судить о состоянии двигателя по шуму его работы или по внешним признакам. Если какие-либо неисправности появляются внезапно, желательно установить причину неисправности перед разборкой двигателя, чтобы не прикасаться к ненужным деталям. потому что это нарушает соединения приработки пара и уплотнений. (За рулем, №2, 1984)

При разборке двигателя, а также других механизмов (частичной или полной) рекомендуется промаркировать детали, чтобы после проверки можно было установить на свои места подходящие и малоизношенные.

В двигателе мотоцикла поршневые кольца относятся к быстро изнашиваемым деталям. Их делают из особого чугуна.

Маслосъемные кольца двигателей всех мотоциклов Днепр и Урал взаимозаменяемые, высота колец 5-0,015 мм. Компрессионные кольца не взаимозаменяемы: кольцо 7201217-01 (К750М) имеет высоту 3, а 6101217 (МП) — 2,5 мм. Обозначения и размеры поршневых колец приведены в таблице 1.

Цветовая маркировка

А диаметр головки шатуна, мм

Цветовая маркировка и диаметр штифта, мм

(36.020-6.016)

(36 016–36 012)

(36 012–36 008)

(36 008–36 004)

Номер группы и диаметр ролика, мм

красный

50,012 — 50,009

белый

50 009 — 50 006

зеленый

50 006 — 50 003

черный

50 003 — 50 000

В скобках — размеры для двигателей Ирбит

Признаками выхода из строя колец являются задымление глушителей, повышенный расход масла (более 300 см3 на 100 км), снижение компрессии, неисправность системы вентиляции (возможен повышенный выброс масла через сапун).В этом случае необходимо снять головки блока цилиндров, а затем проверить состояние деталей поршневой группы.

При износе колец зазор в их замках увеличивается. Максимально допустимый — 3 мм. Для его измерения с поршня снимают кольца, отмечая их расположение. Затем кольцо вставляется в цилиндр, его положение совмещается с поршнем, и зазор в замке измеряется щупом.
Изношенные в первый раз заменяются кольцами нормального размера, а затем при износе и растачивании цилиндра устанавливаются кольца и поршень ремонтного размера.Перед установкой в ​​цилиндр вставляется новое кольцо и проверяется зазор в замке, который должен быть в пределах от 0,20 до 0,6 мм.

Перед установкой цилиндра на место смажьте его зеркало и юбку поршня моторным маслом, разведите кольца так, чтобы их стыки находились под углом 120 ° друг к другу. При надевании цилиндра на поршень кольца сжимаются хомутом, который легко изготовить из олова.

Признаком износа поршня является тупой металлический удар в области цилиндра, особенно заметный после запуска холодного двигателя.

Правый и левый поршни в обоих двигателях одинаковые, отлиты из жаропрочного алюминиевого сплава КС-245. Сечение юбки овальное. а в продольном — конической формы. В двигателе МТ ось отверстия под поршневой палец смещена от плоскости симметрии на 1,5 мм.

Для правильной установки поршня в цилиндр на его дне набита стрелка, которая при установке должна быть направлена ​​вперед, то есть в сторону центрифуги.При этом при взгляде на двигатель МП сзади палец в поршне правого цилиндра смещен вниз, а в поршне левого — вверх.
Отверстия для поршневого пальца разделены по диаметру на четыре группы (каждые 0,0025 мм) и промаркированы краской на втулке (таблица 2).

Таблица 4

Размер ремонтных сокращений, мм

Диаметр шейки шатуна, мм

Каталожный номер комплекта футеровки

Нормальный

407-1004058-A2P1

1-й ремонт

407-1004058-A2P2

2-й ремонт

407-1004058-A2P4

3-й ремонт

407-1004058-A2P5

4-й ремонт

407-1004058-A2P6

Поршни сортируются каждые 0 по внешнему диаметру (измеренному под маслосъемным кольцом).01 мм на четыре группы. Размер поршневой группы набивается с внешней стороны днища цифрами: «77.95». «77.96». «77,97», «77,98» для двигателя МТ и «77,93». «77,94», «77,95». «77,96» для К750М. Кроме того, поршни делятся на группы по массе, что совпадает с цветовым кодом отверстия под поршневой палец.

Поршень подлежит замене, если зазор между зеркалом цилиндра и наибольшим диаметром юбки (в плоскости, перпендикулярной оси пальца, ниже канавки маслосъемного кольца) превышает 0.25 мм. Зазор можно измерить с помощью щупа в нижней части поршня в цилиндре.

Если поршень в норме, а изношены только канавки верхних, компрессионных колец (торцевой зазор более 0,15 мм), на двигатель МП можно установить кольцо от двигателя К750М. предварительно отшлифовав его по высоте с учетом обеспечения торцевого зазора в пределах 0,04-0,07 мм для верхнего кольца и 0,025-0,055 мм для нижнего.

Обычно при первой замене поршней, когда цилиндры еще немного изношены, для уменьшения зазора между зеркалом и юбкой можно установить «нормальный» поршень, но с большим диаметром юбки.Например, если диаметр цилиндра двигателя МП группы «1» (78,01-78,00 мм) в процессе эксплуатации увеличился до 78,04-78,03 (что соответствует группе «4»), то поршень «77,95» в нем следует заменить. с поршнем с обозначением «77.98». В этом случае восстановится требуемый зазор 0,05-0,07 мм. В двигателе К750 поршни подбираются с учетом обеспечения зазора 0,07-0,09 мм.

Поршни выбираются не только по диаметру юбки, но и по весу, чтобы двигатель оставался сбалансированным.Разница в весе поршней не должна превышать 4 г.
Поршневой палец изготовлен из стали 12ХНЗА, цементированной и термообработанной до твердости HRC 5в-63. Он свободно вращается в верхней головке шатуна с зазором 0,0045-0,0095, но вдавливается в бобышки поршня с посадкой с натягом 0,0045-0,0095 мм. По внешнему диаметру пальцы делятся на четыре группы через каждые 0,0025 мм и маркируются краской на внутренней поверхности (см. Таблицу 2).

Разрывы более 0.01 мм в соединении пальца и поршня и более 0,03 мм в соединении между пальцем и шатуном может вызвать отчетливые резкие удары и интенсивный износ деталей при изменении режима работы двигателя. Для устранения этих явлений поршневой палец следует заменить, соблюдая необходимую маркировку и его посадку в поршне и шатуне согласно таблице. 2. При установке пальца поршень нагревают до 80-100 ° С в духовке или в кипятке; Перед сборкой палец слегка смазывают моторным маслом, затем совмещают отверстия в поршне и верхней головке шатуна и легкими ударами молотка через оправку вбивают в них палец.Посадка смазанного поршневого пальца в верхнем конце шатуна является нормальной, если он легко входит в отверстие, но не выпадает при вертикальном положении вала.

Вынуть палец можно, не нагревая поршень, но необходимо использовать специальное приспособление. Если его нет, можно нагреть головку поршня паяльной лампой через металлический лист и использовать оправку из мягкого металла (меди или алюминия), чтобы выбить палец, как показано на рис. один.

Цилиндры двигателя МТ одинаковые, взаимозаменяемые.Гильза отлита из специального чугуна и соединена за одно целое с рубашкой из алюминиевого сплава. Твердость рукава НВ 207-255. Цилиндры К750М отлиты из специального чугуна твердостью НВ 207-255. Левый и правый не взаимозаменяемы, так как отличаются расположением впускных и выпускных клапанов.

Цилиндры разделены по внутреннему диаметру на четыре группы каждые 0,01 мм. Размер группы на МТ набивается в нижнюю часть рубашки цилиндра (возле фланца) со стороны кожухов штоков с номерами «1», «2», «З» и «4», которые соответствуют диаметрам 78.01-78.00; 78,02 — 78,01; 78,03 — 78,02 и 78,04 — 78,03 мм. У К750М групповой индекс набивается в плоскости клапанной коробки.

Цилиндр необходимо заменить или расточить до ближайшего ремонтного размера поршня, если износ верхней части зеркала составляет 0,15-0,20 мм. Когда цилиндр становится конусообразным (шире вверху) и овальным, восстановить нормальное сжатие путем установки новых поршней и колец уже невозможно.

Износ цилиндра определяют путем измерения его диаметра внутренним калибром в трех ремнях, расположенных на расстояниях 15, 50 и 90 мм от верхнего конца цилиндра в плоскости качания шатуна и в плоскости, перпендикулярной ему.

Изношенный цилиндр расточен и хонингован под ремонтный диаметр поршней (увеличенный на 0,2 или 0,5 мм). После обработки овальность и конусность зеркала должны быть не более 0,015 мм, чистота обработки не ниже 9 класса, биение посадочного конца относительно зеркала не более 0,05 мм, перекос зеркала зеркало и внешняя поверхность сопряжения цилиндра с картером двигателя не более 0,08 мм … Поршень подбирается так, чтобы монтажный зазор между наибольшим диаметром его юбки и цилиндром был равен 0.05-0,07 мм для МТ и 0,07-0,09 мм для К750М. При установке нового поршня в цилиндр необходимо руководствоваться информацией, приведенной в таблице. 3.

Шатун и его крышка на двигателе МТ штампованы из стали 40Х, твердостью НВ 217-266. Нижние крышки шатунов не являются взаимозаменяемыми, поэтому при сборке каждую необходимо ставить на свое место. При установке шатунов на коленчатый вал выступы в их средней части должны указывать наружу относительно средней щеки вала.Нижняя головка имеет вкладыши, взаимозаменяемые с вкладышами шатуна двигателя Москвич-408. В верхнюю головку запрессована бронзовая втулка из ленты БрОЦС-4-4-2,5-ПТ-1,5. отверстие которого выполнено с большой точностью. По диаметру шатуны делятся на четыре группы (каждые 0,0025 мм) и маркируются на головке цветовым индексом (см. Таблицу 2).

Шатуны в сборе разделены по весу на семь групп (по 5 г) и промаркированы краской.На коленчатый вал устанавливаются шатуны с одноцветной маркировкой. Гайки болта шатуна затягиваются моментом 3,2-3,6 кгс / м. Штифт должен плотно входить в отверстие под болт. Не используйте использованные шплинты.
Возможные дефекты шатуна — износ втулки под поршневой палец, изгиб и перекручивание корпуса шатуна.

Диаметр втулки можно измерить с помощью калибра. Если зазор между втулкой и поршневым пальцем больше 0.03 мм, втулку следует заменить. Для этого необходимо изготовить новую втулку из оловянной бронзы БрОФЮ-1 или БрОЦС-4-4-2,5 и запрессовать ее с натягом 0,027-0,095 мм. Просверлите отверстие 2,5 мм во втулке для смазки поршневого пальца и развертки до диаметра 21 мм. Снимите фаску 1×45 ° с горловины рукава. Осталось измерить реальный размер лунки. отметьте его в соответствии с таблицей. 2 и выберите поршневой палец с цветовой кодировкой.
Кривизна шатуна характеризуется относительным смещением осей отверстий верхней и нижней головок в вертикальной (изгиб) или горизонтальной (скручивание) плоскостях.Смещение оси допускается не более 0,04 мм на длине 100 мм. Межосевое расстояние между осями новых шатунов составляет 140 ± 0,1 мм.

Болты шатуна не должны иметь вмятин, следов растяжения и отслоения резьбы, трещин и других дефектов. Диаметр нижней головки шатуна измеряется при вставленных вкладышах и болтах крышки, затянутых с усилием 3,2-3,5 кгс м.

Если зазоры в подшипниках шатуна не более 0.10 мм, а овальность и конусность шейки коленчатого вала не превышают 0,05 мм, можно не шлифовать шейки. и установить вкладыши нормального или уменьшенного размера на 0,05 мм (первый ремонт).
Коленчатый вал двигателя МТ отлит из высокопрочного чугуна ВЧ50-2 и подвергнут термообработке до твердости НВ 212-255. Номинальный диаметр его коренных шеек 45 ± 0,08 мм, шатунной — 48-0,025 мм.

Пригодность коленчатого вала к дальнейшей эксплуатации определяется степенью износа шейки шатуна.Их диаметр измеряют микрометром в двух взаимно перпендикулярных плоскостях в двух местах на расстоянии 2,5 мм от галтелей. Расстояние между щеками шатунных шейек 28,5 + 0,14 мм, радиус галтели 1,5-2,0 мм, чистота обработки не ниже 9 класса.

В новом двигателе зазор между шейкой и гильзами 0,025-0,085 мм. Признаком износа шейки шатуна является появление глухих ударов в нижней части картера и снижение давления в системе смазки.
В случае значительного износа шейки шлифуют до ближайшего ремонтного размера (таблица 4) и устанавливают соответствующие вставки. После обработки шейки все каналы, включая ловушки, необходимо очистить от стружки и несколько раз промыть под давлением. В результате шлифовки шейки шатунов должны соответствовать следующим условиям: овальность и конусность не более 0,015 мм; непараллельность осей шатунных шейек осям коренных шеек — не более 0.02 мм по длине журнала.

После проверки коленчатый вал собирается, обращая особое внимание на правильную установку шатунов, и устанавливается в картер двигателя, как показано на рис. 2. При правильной сборке вал должен легко вращаться в коренных подшипниках.

Четырехтактный двухцилиндровый силовой агрегат состоит из отдельных механизмов, размещенных внутри картера. Коробка передач 4 крепится к двигателю 1 с помощью трех шпилек и болта 4.В верхней части картера закреплен генератор 3, а устройства зажигания расположены в передней части двигателя под съемной крышкой 2. К цилиндрам прикреплены карбюраторы 5.

По конструкции мотор мотоцикла К-750 в основном аналогичен мотору М-72, но имеет следующие особенности:

  1. картер имеет отверстия другого размера для подшипников распредвала;
  2. головки блока цилиндров выполнены таким образом, что имеют меньшую камеру сгорания, за счет чего увеличивается степень сжатия, а значит, и мощность агрегата;
  3. распредвал вращается на двух подшипниках: однорядном радиальном и подшипнике скольжения;
  4. поршни имеют два маслосборных кольца;
  5. крышка распределительных шестерен выполнена несколько иной конфигурации, перенос этой крышки с М-72 на К-750 или наоборот возможен только вместе с сапуном.Собранные двигатели взаимозаменяемы;
  6. при увеличении степени сжатия и мощности температурный режим немного увеличен, поэтому масляный бачок двигателя выполнен с оребрением, которое заменяет маслоохладитель, снижает температуру масла в поддоне, поддерживает температуру двигателя на прежнем уровне ;
  7. значительно повышена эффективность системы вентиляции картера. В таблице приведены сравнительные данные параметров систем вентиляции двигателя обоих мотоциклов.

Видео. Двигатель К-750

Поршни двигателей мотоциклов «Днепр» и «Урал» отлиты из жаропрочного алюминиевого сплава и подвергнуты термообработке. Поршень состоит из шаровой или плоской головки, юбки и бобышек. На поршне установлены поршневые кольца (два компрессионных кольца и два маслосъемных кольца). В канавках под поршневые кольца выполнены сквозные отверстия для слива масла. Юбка поршня имеет особую овальную форму. Юбка большего диаметра расположена в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца.Юбка поршня также имеет коническую форму. Разница между большим и меньшим диаметрами юбки составляет 0,015 мм. Диаметр верхней части юбки на 0,03 — 0,05 мм меньше диаметра нижней части. Овальность и конусность юбки нужны для того, чтобы при небольшом зазоре между ней и цилиндром поршень, расширяясь от нагрева, не заклинивал в цилиндре. Поршни одинаковые для обоих цилиндров. В зависимости от диаметра цилиндры делятся на группы (таблица 2.1).

Для снижения шума поршня при его работе ось отверстия под поршневой палец в двигателе МТ 10-32 смещена относительно оси симметрии на 1,5 мм. Чтобы правильно установить такой поршень в цилиндр, внизу его дна выбивается стрелка. Во время установки стрелка должна указывать на поршни обоих цилиндров вперед в сторону центрифуги. В этом случае, если смотреть на двигатель сзади, штифт в поршне правого цилиндра должен быть смещен вниз, а в поршне левого цилиндра — вверх.

Отверстия под палец в поршнях двигателей К-750М и М67-36 выполнены без смещения оси пальца от диаметральной плоскости поршня. Поршни двигателей К-750М и М67-36 имеют плоское днище, а поршень МТ 10-32 — плоское днище с эжектором.

Отверстия для пальцев разделены на группы через каждые 0,0025 мм и обозначены краской на боковой стенке (таблица 2.2). Допустимый износ отверстия под поршневой палец не должен превышать 0,02 мм. Эти отверстия содержат канавки для стопорных колец, которые способствуют осевому смещению поршневого пальца.Поршни подобраны к цилиндрам с необходимым зазором. Для облегчения выбора поршни и цилиндры отсортированы с интервалом 0,010 мм. Их размеры выбиты на внутренней стороне днища поршня.

Кроме того, поршни делятся на группы по весу, который соответствует цветному индексу расточки поршневого пальца. Разница в массе поршней двигателя не должна превышать 0,004 кг. Взвешивается поршневой узел с кольцами и штифтом. Для выбранных поршней цветовая маркировка отверстий под поршневой палец должна совпадать с маркировкой верхнего отверстия шатуна.На днище поршня нанесена краска

поверхность одной из бобышек, на шатунах — у верхней головки.

Таблица 2.2 млн. Лет

Жирование размерных групп пальцев, поршней и шатунов

Цвет

маркировки

Диаметр штифта, мм

Диаметр отверстия в бобышках поршня, мм

Диаметр отверстия в верхней головке шатуна, мм

Белый

21,0000-

20,9975

20,9930-20,9905

21,0070–21,0045

Черный

21,9975-

20,9950

20,9905-20,9880

21 0045–21 0020

Красный

20,9950-

20,9925

20,9980-20,9855

21,0020-20,9995

Зеленый

20,9925-

20,9900

20,9855-20,9830

20,9995-20,9970

Таблица 2.3 Капитальные размеры цилиндров и поршней

Марка

ход

Размер цилиндра и поршня

Диаметр

цилиндр,

Обозначение поршня по каталогу

Диаметр поршня, мм

MT10-

78,20-78,24

КМ3-8.15501237-П1

78,18-78,14

мтю-

78,50-78,54

КМ3-8.15501237-П2

78,48-78,44

750M

1-й ремонт (увеличен на 0,2 мм)

78,20-78,24

72N01237-P1

78,15-78,11

750M

2-й ремонт (увеличен на 0.5 мм)

78,50-78,54

72N01237-P2

78,45-78,41

М67-36

1 и ремонт (увеличен на 0,2 мм)

Ремонт двигателя при нормальной эксплуатации мотоцикла, как правило, становится необходимым после нескольких десятков тысяч километров пробега, когда мощность заметно падает из-за уменьшения компрессии в цилиндрах, увеличивается расход масла и глушители больше дымят, появляются стуки и шумы. .При достаточном опыте можно судить о состоянии двигателя по шуму его работы или по внешним признакам. Если вдруг появятся какие-то неровности, то перед разборкой двигателя желательно установить причину неисправности, чтобы не прикасаться к ненужным узлам, так как при этом нарушаются соединения приработки пара и уплотнений.

При разборке двигателя, а также других механизмов (частичной или полной) рекомендуется промаркировать детали, чтобы после проверки можно было установить на свои места подходящие и малоизношенные.

В двигателе мотоцикла поршневые кольца относятся к быстро изнашиваемым деталям. Их делают из особого чугуна. Маслосъемные кольца двигателей всех мотоциклов Днепр и Урал взаимозаменяемы, высота колец 5… 0,015 мм. Компрессионные кольца не взаимозаменяемы: кольцо 7201217-01, (К750М) имеет высоту 3 (-0,010) / (-0,022), а 6101217 (МТ) — 2,5 (-0,010) / (- 0,022) мм. Обозначения и размеры поршневых колец приведены в таблице. один.
Признаками выхода из строя колец являются дым из глушителей, повышенный расход масла (более 300 см3 на 100 км), снижение компрессии, неисправность системы вентиляции (возможен повышенный выброс масла через сапун).В этом случае необходимо снять головки блока цилиндров, а затем проверить состояние деталей поршневой группы.

При износе колец зазор в их замках увеличивается. Максимально допустимый — 3 мм. Чтобы измерить это. кольца снимаются с поршня, отмечая их расположение. Затем кольцо вставляется в цилиндр, его положение совмещается с поршнем, и зазор в замке измеряется щупом.

Изношенные в первый раз заменяются кольцами нормального размера, а затем при износе и растачивании цилиндра устанавливаются кольца и поршень ремонтного размера.Перед установкой вставьте новое кольцо. цилиндр и проверьте зазор в замке, который должен быть в пределах от 0,20 до 0,6 мм.

Перед установкой цилиндра на место смажьте его зеркало и юбку поршня моторным маслом, разведите кольца так, чтобы их стыки находились под углом 120 ° друг к другу. При надевании цилиндра на поршень кольца сжимаются хомутом, который легко изготовить из олова.

Признаком износа поршня является тупой металлический удар в области цилиндра, особенно заметный после запуска холодного двигателя.

Правый и левый поршни в обоих двигателях одинаковые, отлиты из жаропрочного алюминиевого сплава КС-245. Юбка имеет овальное сечение и коническую форму в продольном сечении. В двигателе МТ ось отверстия под поршневой палец смещена от плоскости симметрии на 1,5 мм.

Для правильной установки поршня в цилиндр на его дне набита стрелка, которая при установке должна быть направлена ​​вперед, то есть в сторону центрифуги.При этом при взгляде на двигатель МП сзади палец в поршне правого цилиндра смещен вниз, а в поршне левого — вверх.

Отверстия под поршневой палец разделены по диаметру на четыре группы (каждые 0,0025 мм) и промаркированы краской на втулке (таблица 2). По внешнему диаметру (измеренному под маслосъемным кольцом) поршни разделяются каждые 0,01 мм на четыре группы. Размер поршневой группы набивается с внешней стороны днища цифрами: «77.95 «,» 77.96 «,» 77.97 «,» 77.98 «для двигателя MT и» 77.93 «,» 77.94 «,» 77.95 «,» 77.96 «для K750M. Кроме того, поршни разделены на группы по весу, который совпадает с цветовым кодом отверстия под поршневой палец.

Поршень подлежит замене, если зазор между зеркалом цилиндра и наибольшим диаметром юбки (в плоскости, перпендикулярной оси пальца, ниже канавки маслосъемного кольца) превышает 0,25 мм. Зазор можно измерить с помощью щупа в нижней части поршня в цилиндре.

Если поршень в норме, а изношены только канавки верхних компрессионных колец (торцевой зазор более 0,15 мм), на двигатель МТ можно установить кольцо от двигателя К750М, предварительно отшлифуя его по высоте, с учетом торцевого зазора в пределах 0,04-0,07 мм для верхнего кольца и 0,025-0,055 мм для нижнего.

Обычно при первой замене поршней, когда цилиндры еще немного изношены, для уменьшения зазора между зеркалом и юбкой можно установить «нормальный» поршень, но с большим диаметром юбки.Например, если диаметр цилиндра двигателя МП группы «1» (78,01 — 78,00 мм) увеличился в процессе эксплуатации до 78,04-78,03 (что соответствует группе «4»), то поршень «77, 95» следует заменить. с поршнем с маркировкой «77.98». В этом случае восстанавливается требуемый зазор 0,05–0,07 мм. В двигателе К750 поршни подбираются с учетом обеспечения зазора 0,07-0,09 мм.

Поршни выбираются не только по диаметру юбки, но и по весу, чтобы двигатель оставался сбалансированным.Разница в весе поршней не должна превышать 4 г.

Поршневой палец изготовлен из стали 12ХНЗА, цементированной и термообработанной до твердости НКС 56-63. Он свободно вращается в верхней головке шатуна с зазором 0,0045–0,0095, но вдавливается в бобышки поршня с посадкой с натягом 0,0045–0,0095 мм. По внешнему диаметру пальцы делятся на четыре группы через каждые 0,0025 мм и маркируются краской на внутренней поверхности (см. Таблицу 2).

Разрывы более 0.01 мм в соединении пальца и поршня и более 0,03 мм в соединении между пальцем и шатуном может вызвать отчетливые резкие удары и интенсивный износ деталей при изменении режима работы двигателя. Для устранения этих явлений поршневой палец следует заменить, соблюдая необходимую маркировку и его посадку в поршне и шатуне согласно таблице. 2. При установке пальца поршень нагревают до 80-100 ° С в духовке или в кипятке. Перед сборкой палец слегка смазывают моторным маслом, затем совмещают отверстия в поршне и верхней головке шатуна и легкими ударами молотка через оправку вбивают в них палец.Посадка смазанного поршневого пальца в верхнем конце шатуна является нормальной, если он легко входит в отверстие, но не выпадает при вертикальном положении вала.

Вынуть палец можно, не нагревая поршень, но необходимо использовать специальное приспособление. Если не. Вы можете нагреть головку поршня с помощью паяльной лампы через лист металла и использовать оправку из мягкого металла (меди или алюминия), чтобы выбить палец, как показано на рис. один.

Рисунок: один.

Цилиндры двигателя МТ одинаковые, взаимозаменяемые. Гильза отлита из специального чугуна и соединена за одно целое с рубашкой из алюминиевого сплава. Твердость рукава НВ 207—255. Цилиндры К750М отлиты из специального чугуна твердостью НВ 207—255. Левый и правый не взаимозаменяемы, так как отличаются расположением впускных и выпускных клапанов.

Цилиндры разделены по внутреннему диаметру на четыре группы каждые 0,01 мм. Размер группы на МТ набивается в нижнюю часть кожуха цилиндра (возле фланца) со стороны кожухов штоков цифрами «1», «2», «3» и «4».которые соответствуют диаметрам 78.01-78.00; 78,02 — 78,01; 78,03 — 78,02 и 78,04 — 78,03 мм. У К750М групповой индекс набивается в плоскости клапанной коробки.

Цилиндр необходимо заменить или расточить до ближайшего ремонтного размера поршня, если износ верхней части зеркала составляет 0,15-0,20 мм. Когда цилиндр становится конусообразным (шире вверху) и овальным, восстановить нормальное сжатие путем установки новых поршней и колец уже невозможно.

Износ цилиндра определяют путем измерения его диаметра внутренним калибром в трех ремнях, расположенных на расстояниях 15, 50 и 90 мм от верхнего конца цилиндра в плоскости качания шатуна и в плоскости, перпендикулярной ему.

Изношенный цилиндр расточен и хонингован под ремонтный диаметр поршней (увеличенный на 0,2 или 0,5 мм). После обработки овальность и конусность зеркала должны быть не более 0,015 мм. чистота обработки не ниже 9 класса, биение посадочного конца относительно зеркала не более 0,05 мм. перекос зеркала и внешней поверхности цилиндра, сопрягающейся с картером двигателя, не более 0,08 мм. Поршень подбирается так.так, чтобы монтажный зазор между наибольшим диаметром его юбки и цилиндром для МП составлял 0,05-0,07 мм, для К750М — 0,07-0,09 мм. При установке нового поршня в цилиндр необходимо руководствоваться информацией, приведенной в таблице. 3.

Шатун и его крышка на двигателе МТ штампованы из стали 40Х, твердостью НВ 217-266. Нижние крышки шатунов не являются взаимозаменяемыми, поэтому при сборке каждую необходимо ставить на свое место. При установке шатунов на коленчатый вал выступы в их средней части должны указывать наружу относительно средней щеки вала.В нижней головке имеются вкладыши, взаимозаменяемые с вкладышами шатунов двигателя Москвич-408. В верхнюю головку запрессована бронзовая втулка из ленты БрОКС-4-4-2,5-ПТ-1,5, отверстие которой выполнено с большой точностью. По диаметру шатуны разделены на четыре группы (каждые 0,0025 мм) и обозначены на головке цветовым индексом (см. Таблицу 2).

Шатуны в сборе разделены по весу на семь групп (по 5 г) и промаркированы краской.На коленчатый вал устанавливаются шатуны с одноцветной маркировкой.

Гайки болтов шатуна затягиваются с моментом 3,2-3,6 кгс / мин. Штифт должен плотно входить в отверстие под болт. Не используйте использованные шплинты.

Возможные дефекты шатуна — износ втулки под поршневой палец, изгиб и перекручивание корпуса шатуна.

Диаметр втулки можно измерить с помощью калибра. Если зазор между втулкой и поршневым пальцем больше 0.03 мм, втулку следует заменить. Для этого необходимо изготовить новую втулку из твердой оловянной бронзы БрОФ10-1 или БрОЦС-4-4-2,5 и запрессовать ее с натягом 0,027-0,095 мм. Просверлите отверстие 2,5 мм во втулке для смазки поршневого пальца и расширителя до 21 + (0,007) / (-0,003) мм. Снимите фаску 1×45 * с горца рукава. Осталось измерить реальный размер отверстия, разметить его в соответствии с таблицей. 2 и выберите поршневой палец с цветовой кодировкой.

Кривизна шатуна характеризуется относительным смещением осей отверстий верхней и нижней головок в вертикальной (изгиб) или горизонтальной (скручивание) плоскостях.Смещение осей допускается не более 0,04 мм на длине 100 мм. Межосевое расстояние между осями новых шатунов составляет 140 ± 0,1 мм.

Болты шатуна не должны иметь вмятин. следы вытяжки и отслоения резьбы, трещины и другие дефекты. Диаметр нижней головки шатуна измеряется с вставленными вкладышами и затягивается с усилием 3,2-3,5 кгс. м болты крышки.

Если зазоры в подшипниках шатуна не более 0.10 мм, а овальность и конусность шейки коленвала не превышают 0,05 мм, шейки не нужно шлифовать, а установить вкладыши нормального или уменьшенного размера на 0,05 мм (первый ремонт).

Коленчатый вал двигателя МТ отлит из высокопрочного чугуна ВЧ50-2 и подвергнут термообработке до твердости НВ 212—255. Номинальный диаметр его коренных шеек — 45 ± 0,08 мм, шатуна — 48 — 0,025 мм.
Пригодность коленчатого вала к дальнейшей эксплуатации определяется степенью износа шейки шатуна.Их диаметр измеряют микрометром в двух взаимно перпендикулярных плоскостях в двух местах на расстоянии 2,5 мм от галтелей. Расстояние между щеками шейки шатуна 28,5 + 0,14 мм, радиус скругления 1,5–2,0 мм, чистота обработки не ниже 9 марки.

В новом двигателе зазор между шейкой и гильзами 0,025-0,085 мм. Признаком износа шейки шатуна является появление глухих ударов в нижней части картера и снижение давления в системе смазки.

В случае значительного износа шейки шлифуют до ближайшего ремонтного размера (таблица 4) и устанавливают соответствующие вставки. После обработки шейки все каналы, включая ловушки, необходимо очистить от стружки и несколько раз промыть под давлением. В результате шлифовки шейки шатунов должны соответствовать следующим условиям: овальность и конусность не более 0,015 мм; непараллельность осей шатунных шейек осям коренных шеек — не более 0.02 мм по длине журнала.

После проверки коленчатый вал собирается, обращая особое внимание на правильную установку шатунов, и устанавливается в картер двигателя, как показано на рис. 2. При правильной сборке вал должен легко вращаться в коренных подшипниках. О ремонте коленчатого вала двигателя К750М сообщалось в журнале «За рулем» (1982, №6).

Рисунок: 2.

Ф.ШИПОТА, инженер
г. Киев

Мотоциклы Руководство PDF, электрические схемы и коды неисправностей

Некоторые руководства для мотоциклов DNEPR в формате PDF и электрические схемы находятся над страницей.

Днепр — тяжелый шоссейный велосипед с коляской, выпускает Киевский мотоциклетный завод (КМЗ) . Выпускались модификации у которых колеса лафета.Начиная с МТ9 , выпускается с механизмом автоматического сцепления и автоматического опережения зажигания. Идут как отдельные места и с комплектом. В настоящее время доступна как специальная (грузовая, пожарная) модель.

Днепр — это «братский» мотоцикл Урал . Как и развитие М-72 . Потом его модернизировали и получил К-750 с более мощным двигателем. Продолжаемый выпуск К-650 с верхнеклапанным двигателем имеет более высокие характеристики.Двигатель К-650 имел алюминиевые цилиндры и чугун. лайнеры. Позже, в связи с изменением индекса, мотоцикл выпускался под индексом МТ-8.

Модель МТ-9 (1971 г.) отличается наличием задней передачи.

Модель МТ-10 (1974 г.) была первым Днепром с электросистемой на 12 вольт. Увеличен просто объем топливного бака.

Модель МТ-10-36 (1976 г.) за счет увеличения степени сжатия и нового карбюратора мощностью 36 л.с. была самой совершенной. модель МТ-11 (1985 г.), имевшая четырехтактный двигатель объемом 32 л.с., 4-х ступенчатая КПП с реверсом, барабанные тормоза на все колеса, включая колесные тележки, а также стояночный тормоз. Подвеска — передняя телескопическая вилка, наклоняющееся заднее колесо. Максимальная скорость 105 км / ч, грузоподъемность 260 кг.

Существовала полноприводная версия повышенной проходимости МТ-16 (1986 г.), у которой колеса лафета.

В настоящее время завод выпускает модели Днепр-11 (КМН-8.155), Днепр-16 (КМН-8.922 / АСМ-156-200), с 1991 года выпускается всего один вариант мотоцикла Днепр КМХ-8.157-02.

Всего с 1967 года произведено более трех миллионов мотоциклов.

Казачьи мотоциклы: настоящее откровение для байкеров

На днях наткнулся на что-то очень старое по возрасту, но новое для меня — так называемые казачьи мотоциклы, а именно тяжелые казачьи мотоциклы — МТ Днепр и мотоциклы Урал. Для тех, кто любит прошлое и любит кататься на велосипеде, они станут настоящим открытием. Впервые они были введены в СССР в середине -го -го века и с тех пор продолжают развиваться.Их дизайн не сильно изменился с тех лет, но техническая часть использует все новые характеристики нашего времени или, по крайней мере, пытается это сделать.

Одна из самых захватывающих частей, которая заставляет эти мотоциклы работать, — их четырехтактные оппозитные двигатели. Эти двигатели практически не изменились, но благодаря своей гибкости их можно в значительной степени настроить в соответствии с требованиями современного мира. Есть много энтузиастов, которые находят все новые и новые способы повышения производительности и надежности этих историй.Детали улучшаются или заменяются новыми аналогами, чтобы соответствовать современным стандартам, и, как любитель двигателей, я не могу перестать читать о них.

Чтобы узнать больше об этих необычных мотоциклах, я поискал в Интернете и нашел сайт украинского энтузиаста Алекса Уайта — Cossack Motorcycles. Там я нашел много интересных подробностей об этих байках, и с каждой статьей тема становится все более захватывающей. Например, эти мотоциклы в основном оснащались колясками, что делало их более пригодными для использования в армии в то время.Причем такие байки были популярны как в СССР и среди их союзников, так и во всем мире. Интересно, что экспортные товары должны быть более высокого качества, чем для домашнего использования.

Я слышал, многие люди до сих пор думают, что эти олдскульные «Днепр» и «Урал» в стиле милитари — всего лишь голос из прошлого. Тем не менее, они достаточно мощные, чтобы их можно было использовать, и пользуются большим спросом среди разных коллекционеров и людей, которым нравится что-то необычное. Настроенные версии как произведения искусства входят во многие ценные коллекции.Как рабочие мотоциклы, они появляются в кино, как «Днепр МТ», который, по иронии судьбы, был показан в франшизе «Индиана Джонс» как нацистский байк.

Прочитав больше, я, наконец, обратил внимание на то, что «Днепр МТ» и «Урал» на самом деле разные марки велосипедов с похожим дизайном. У обоих много моделей, почти все с историей. На самом деле может быть список интересных фактов о большинстве моделей и моделях этих тяжелых мотоциклов. Велосипеды Dnipro MT, например, были довольно популярны в советском байкерском движении, называвшем себя рокерами.Эти мотоциклы было легче настраивать, что делало их более быстрыми и продуманными.

Есть еще много чего рассказать, поэтому обязательно прочтите что-нибудь о казачьих мотоциклах. Но дело не в том, что я хочу его покупать, поскольку я никогда не был большим поклонником велоспорта. Однако эти байки заслуживают признания, поэтому я подумал, что вам будет интересно с ними познакомиться. Старая школа не значит устаревшая, и я определенно собираюсь исследовать эти мотоциклы на себе.

Об авторе
Кевин

Условия аренды мотоцикла — компания BLS

Нормальный износ

1.1. Техническое обслуживание и документация

Регулярное техническое обслуживание и ремонт необходимо проводить в соответствии с рекомендациями производителя. Руководство по эксплуатации транспортного средства, сервисная книжка и другая документация, касающаяся транспортного средства и оборудования, находятся непосредственно в транспортном средстве и должны храниться аккуратно и доступны в любое время.

1.2. Внешний вид автомобилей

Регулярная чистка и мойка транспортного средства должны обеспечивать хорошее косметическое состояние и внешний вид транспортного средства.

1.3. Дополнительное оборудование

Арендатор должен вернуть автомобиль с аккуратным дополнительным оборудованием. Арендатор не может устанавливать дополнительное оборудование на автомобиль владельца.

1.4. Этикетки и вывески

Арендатор не должен размещать на кузове автомобиля рекламу, любые знаки, плакаты или ярлыки.

1.5. Ключ и система безопасности

Должен быть доступен полный комплект ключей с указанием их номеров. Если система блокировки действует на расстоянии (дистанционно), соответствующий ключ должен оставаться на месте и быть исправным. Если на транспортном средстве изначально была установлена ​​противоугонная система безопасности, она должна быть исправной и функционировать должным образом, включая любые ключи или цепочки для ключей, необходимые для работы системы.

2. Внешний вид транспортных средств

2.1. Повреждения тела

Любые повреждения тела должны быть немедленно устранены. Все работы должны выполняться профессионалами с антикоррозийной гарантией. Знаки визуального ремонта не принимаются

2.2. Вмятина

Допускается небольшое количество вмятин (до 5 мм) при отсутствии повреждений лакированной поверхности. Если на одной панели появились вмятины, эту панель необходимо отремонтировать или заменить.

2.3. Польский

Допускаются незначительные повреждения каменной крошкой, вмятины на ребрах дверей и мелкие царапины (до 25 мм) в зависимости от возраста и пробега автомобиля при условии, что они не приводят к сквозному повреждению металла подложка и не приведет к коррозии. Наружная поверхность лака не должна иметь значительных механических повреждений (более 25 мм), иметь хороший цвет и блеск.

2.4. Стекло / линзы фары

Все осветительные приборы должны быть в рабочем состоянии.Допускаются мелкие царапины или отметины. А вот проникающие повреждения стеклянных или пластиковых фар недопустимы.

3. Отделка автомобиля

3.1. Дизайн интерьера

Обивка сидений должна содержаться в чистоте без каких-либо следов пригорания, дырок или пятен на сиденьях или других поверхностях.

3.2. Панель управления

Все рычаги управления и управления должны быть в надлежащем состоянии.Никакие модификации спидометра не допускаются. Пропущенные элементы подлежат замене

4. Нижняя часть автомобиля

4.1. Низ

Допускаются мелкие сколы и вмятины от камней, если эти повреждения не вызовут значительных признаков коррозии. Существенные повреждения и деформации шасси не принимаются.

4.2. Выхлопная система

Система должна быть в рабочем неповрежденном состоянии, не допускаются утечки газа или следы взрыва скопившихся выхлопных газов.Неисправный катализатор не допускается.

4.3. Утечка масла

Любая видимая утечка масла должна быть немедленно устранена

4.4. Колеса и обшивка колес

Вмятины и повреждения колес не принимаются

4.5. Износ и повреждения шин

Не допускается наличие явных повреждений боковых поверхностей или протектора шин, вызванных неправильным движением по обочине дороги или иными грубыми нарушениями.

5. Механическое состояние

Нормальный износ не считается:

5.1. Тормозная система:

Разрушение поверхности тормозных дисков из-за контакта с металлом или холодной водой.

5.2. Тип двигателя:

Замедление газонефтяных материалов или разрушение внутренних компонентов, вызвавшее заклинивание двигателя

5.3. Перевод:

Скольжение, неправильное переключение передач, тупик сцепления или неэффективная синхронизирующая машина

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *