Ремонт перекрытий – Ремонт перекрытий — деревянные, металлические, бетонные и монолитные железобетонные перекрытия

Демонтаж перекрытий — Ремонт и замена деревянных перекрытий

     Для демонтажа деревянных балок перекрытия следует провести подготовительные работы.     

     Необходимо освободить смежные с перекрытием помещения   . Установить на нижнем этаже инвентарные стойки и балки предназначенные для устройства плит перекрытия в типовом строительстве( в просторечии «жаки» и «бимсы»). В основание стоек разместить брус 100 х 100 мм для распределения давления стоек на несколько балок нижнего перекрытия. В демонтируемом перекрытии достаточно подпереть три балки подряд с шагом 1,5 м. После этого можно приступать к разборке конструкции  перекрытия с верху вниз, начиная с покрытия пола, демонтажа лаг, удаления старой засыпки из межбалочного пространства, затем убрать доски подбора уложенные в паз между деревянными балками перекрытий.

     Если ваше перекрытие(потолок нижнего помещения) оштукатурено по деревянной дранке, то необходимо после установки инвентарных подпорок отбить всю штукатурку в местах замены балок, демонтировать электропроводку, защитить приборы отопления и окна от случайно падающих предметов, а только затем приступать к разборке перекрытия.

     Итак после удаления всех заполнений из межбалочного пространства у вас остаются голые деревянные балки перекрытия. Они подперты ранее установленными стойками и бимсами, можно приступать к их распилке в удобный размер, для опускания кусками на пол нижележащего помещения. Распиловку удобнее проводить цепной электро пилой.

     Балки следует демонтировать начиная с ближайшей к торцевой стене, при этом необходимо аккуратно относиться к проложенным трубам отопления водопроводу и пр. коммуникациям. Перед распиловкой закрепляйте отрезаемые куски балки канатом или ручной талью, чтобы не ронять ее на пол и не пробить нижнее перекрытие.

     Оставшиеся куски балок заделанных в стены, предварительно необходимо закрепить канатом, после чего отбойным молотком разбить гнезда с боков и сверху существующей балки, на 3-5 см по периметру, затем вынуть остатки балок из стен. Образовавшиеся гнезда в стенах, если в них не будут заводиться новые балки, необходимо заложить полнотелым кирпичом на растворе с заполнением всех пустот жестким цементно-песчаным раствором.

 

оставить отзыв

Ремонт перекрытий. Замена перекрытий в старом фонде.

Компания «СТК»21 ВЕК» имеет профессиональный опыт по замене, а так-же ремонту различных видов перекрытий в домах старого фонда, промышленных цехах и производствах.Выды перекрытий бывают различные, поэтому до начала монтажа необходимо учитывать такие нюансы, как длина и ширина помещений, планируемое давление на перекрытие.Так-же имеют значение стены здания или помещения, на которые будет в дальнейшем распределяться нагрузка. 

     

Ремонт и замена

деревянных перекрытий                  — от 3000р./м.кв.

Ремонт и замена металлических перекрытий             — от 5000р./м.кв.

Монтаж деревянных межэтажных перекрытий         — от 4000р./м.кв.

Монтаж металлических межэтажных перекрытий    — от 6000р./м.кв.

Монтаж облегченных перекрытий с утеплением       — от 4500р./м.кв.

Монтаж перекрытий по металлическим балкам      — от 6000р./м.кв.

 

      

Основные требования,применяемые к перекрытиям.

  • Перекрытия должны обладать достаточной прочностью,‭ ‬чтобы выдержать нагрузку как от собственного веса,‭ ‬так и полезную‭ (‬мебель,‭ ‬оборудование,‭ ‬находящиеся в помещении люди и т.п.‭)‬.‭ ‬Величина полезной нагрузки на‭ ‬1‭ ‬м2‭ ‬перекрытия устанавливается в зависимости от назначения помещения и характера его оборудования.‭ ‬Для чердачных перекрытий полезная нагрузка должна быть не больше‭ ‬105‭ ‬кг/м2,‭ ‬а для цокольного и междуэтажного перекрытия‭ ‬210‭ ‬кг/м2.
  • Перекрытие должно быть жестким,‭ ‬то есть под действием нагрузок не давать прогибов.‭ (‬допустимая величина от‭ ‬1/200‭ ‬для чердачных перекрытий до‭ ‬1/250‭ ‬пролета для междуэтажных‭)‬.‭

     

  • При монтаже перекрытия должна предусматриваться достаточная степень его звукоизоляции,‭ ‬величина которой устанавливается нормами или специальными рекомендациями по проектированию зданий того или иного назначения.‭ ‬Для этого необходимо тщательнее закрывать щели в местах стыковки материала,‭ ‬во избежании перехода‭ ‬звука из соседних помещений,‭ ‬расположенных выше или ниже.
  • Перекрытия,‭ ‬разделяющие помещения с разницей температур от‭ ‬10‭ ‬гдадусов‭ (‬например,‭ ‬отделяющее холодный подвал от первого этажа или чердак от первого этажа‭)‬,‭ ‬должны удовлетворять требованиям теплозащиты,‭ ‬то есть необходимо увеличивать слой теплоизоляции.

‭‬Ни одна конструкция перекрытий,‭ ‬особенно деревянных,‭ ‬не может противостоять длительному воздействию огня,‭ ‬но у каждого материала существует свое значение предела огнестойкости.‭ ‬Предел огнестойкости железобетонных перекрытий‭ ‬- 60‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью‭-‬ 45‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬защищенных штукатуркой,‭ ‬около‭ ‬15‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬не защищенных несгораемыми материалами,‭ ‬еще меньше.‭

Виды перекрытий :‭ ‬

междуэтажные‭ ( ‬разделяющие жилые этажи,‭ ‬включая и мансардный‭)‬,‭ ‬подвальные‭ ( ‬отделяющие подвал от жилого этажа‭), цокольные‭ (‬отделяющие жилой этаж от холодного подполья‭) ‬и чердачные‭ (‬отделяющие жилой этаж от неотапливаемого чердака‭)‬.‭

По своему конструктивному решению несущую часть перекрытий можно разделить на:‭

  • ‬балочные,‭ ‬стоящие из несущей части‭ (‬балок‭) ‬и заполнения‭;
  • ‬безбалочные,‭ ‬выполняемые из однородных элементов‭ (‬плит-настилов или панелей-настилов‭)‬.

1. Балочные перекрытия:‭

В балочных перекрытиях несущую основу составляют балки,‭ ‬расположенные на одинаковом расстоянии‭ ‬друг от друга,‭ ‬на которые укладывают элементы заполнения,‭ ‬выполняющие ограждающие функции.‭ ‬Балки могут быть деревянными,‭ ‬железобетонными или металлическими.‭

 

Б.‭ ‬Перекрытия по‭ ‬металлическим балкам

По сравнению с деревянными достаточно надежны и более долговечны,‭ ‬а также имеют меньшую толщину‭ (‬экономят пространство‭)‬,‭ ‬но подобные перекрытия возводят редко.‭ ‬Для заполнения проемов между балками можно использовать легкобетонные вставки,‭ ‬облегченные железобетонные плиты,‭ ‬деревянные щиты или деревянный накат.‭ ‬ Масса‭ ‬1‭ ‬м2‭ ‬такого перекрытия часто превышает‭ ‬400‭ ‬кг.‭

Преимущества:‭

  • ‬Металлической балкой можно перекрыть большие пролеты ( 4-6 метров и более).
  • Металическая балка негорюча и устойчива к биологическим воздействиям(гнили и т.д.‭)‬.

Но перекрытия по металлическим балкам не лишены недостатков:‭ ‬

  • в местах повышенной влажности на металле образуется коррозия.‭
  • Кроме того,‭ ‬такие перекрытия имеют пониженные тепло-‭ ‬и звукоизоляционные качества.‭ ‬Чтобы смягчить этот недостаток,‭ ‬концы металлических балок обертывают войлоком.‭

В таких перекрытиях несущим элементом является прокатный профиль:‭ ‬двутавр,‭ ‬швеллер,‭ ‬уголки.

Между балками укладывают сборные железобетонные пустотелые плиты толщиной‭ ‬9‭ ‬см.‭ ‬По железобетонным плитам нанесен слой шлака и железобетонной стяжки толщиной‭ ‬8-10‭ ‬см.‭ ‬Расход стали высокий‭ ‬-‭ ‬25-‭ ‬30‭ ‬кг/м2‭ ‬в зависимости от марки стали,‭ ‬из которой изготовлены балки.

1‭ ‬-‭ «‬чистый‭» ‬пол‭; ‬2‭ ‬-‭ ‬дощатый настил‭;‬ 3‭ ‬-‭ ‬балка‭; ‬4‭ ‬-‭ ‬сборная ж/б плита‭; ‬5‭ ‬-‭ ‬гидроизоляция‭; ‬6‭ ‬-‭ ‬сетка штукатурная‭; ‬7‭ ‬-‭ ‬штукатурка.

Стоимость материала:‭ ‬Цена стального профиля составляет от‭ ‬7‭ ‬до‭ ‬18‭ ‬дол./пог.‭ ‬м.‭ ‬Стоимость облегченной железобетонные плиты‭ ‬-‭ ‬от‭ ‬110‭ ‬долларов за штуку.‭ ‬На‭ ‬1‭ ‬кв.‭ ‬метр перекрытия по металлическим балкам вы потратите от‭ ‬100‭ ‬долларов и выше.‭

 ‬Перекрытия из‭ ‬железобетонных балок

Устраивают на пролетах от‭ ‬3‭ ‬м и до‭ ‬7,5‭ ‬метров.‭ ‬Осложняется работа тем,что необходимо использовать подъемную технику.‭ ‬Вес таких балок составляет‭ ‬175‭-‬ 400‭ ‬кг.

Преимущества:‭

  • С помощью железобетонных балок можно перекрывать большие пролеты, чем с использованием деревянных.

Недостатки:‭

  • Для монтажа перекрытия по железобетонным балкам необходимо использовать грузоподьемное оборудование.

Монтаж:‭ ‬Железобетонные балки‭ ‬укладываются‭ ‬на расстоянии‭ ‬600-1000‭ ‬мм.‭ ‬Заполнение межбалочного пространства устраивают в виде легкобетонных плит или пустотелых легкобетонных блоков‭ (‬при дощатых полах или паркетных используют плиты,‭ ‬а при полах из линолеума или паркету по бетонному основанию‭ ‬-‭ ‬пустотелые блоки).

 

                       

(1.- железобетонная балка, 2.- пустотелые блоки, 3.- цементная стяжка, 4.- линолеум)

Швы между балками и плитами заполняют цементным раствором и затирают.‭ ‬Чердачные перекрытия обязательно утепляют,‭ ‬междуэтажные звукоизолируют,‭ ‬цокольные перекрытия также утепляют.

 

Собственность в старом доме несет много плюсов, это и  выгодная  локация (как правило центр), и отличная ликвидность (престижную квартиру можно быстро и выгодно продать), а если это исторический центр, то точно Вы его не покинете. Но старый жилищный фонд несет в себе и немало минусов – изношенные  коммуникации, ветхие перекрытия сверху и снизу, перекошенные перегородки и т.д. Капитальный ремонт в таких домах следует начинать с замены  или  усиления перекрытий, не стоит тратить много средств на ремонт без прочного основания.

Замена ветхих перекрытий

Чаще  прибегают к  полной замене старых перекрытий. Конечно же, на глаз не определить несущие способности существующих конструкций, и нужно делать расчеты, но как правило именно замена ветхих перекрытий на новые и является единственным  безопасным вариантом при ремонте  в старом фонде. 

В строениях  старого фонда, в основном, использовались  перекрытия двух типов: с металлическими несущими балками, обычно это двутавры  разного сечения и  с деревянным и несущими  балками из бруса или бревна. Несущие балки монтировались с шагом от 0,8 до 1,5м., пространство  между ними, так называемый  «накат» выполнялся из деревянных досок или горбыля большого сечения.  Большинство домов старого фонда в Москве  реконструировалось  и перестраивалось, поэтому  встречаются комбинированные  перекрытия из деревянных и металлических балок. 

Причиной деформации как металлических так и деревянных балок перекрытий в домах старого фонда является неправильная  влажность и тепловой режим, протечки, изначально неправильный конструкционный расчет. Это и многое другое приводят к грибковым поражениям древесины балок,  то есть  к гниению, и к медленному разрушению с потерей несущей способности. Как правило гниение балок обнаруживает себя в местах захода их в стены а так же посередине.

При  обследовании конструкций для составления технического заключения, особое внимание необходимо обращать именно на эти места.

Металлические балки под воздействием выше перечисленных факторов поддаются коррозии  вплоть до потери несущей способности, чаще это происходит в местах  санузла, ванны и кухни.

Большой возраст домов старого фонда и неблагоприятные факторы, которым за это время балки  подвергались, приводят к потери несущей способности, частичным разрушениям или повреждениям здания. Кроме того, большее количество существующих балок перекрытий в жилье старого фонда не соответствует требованиям современных СНиП, поэтому почти всегда, выполняется замена перекрытий или их усиление.

‭ ‬ 

Ремонт перекрытий

Категория: Перекрытия


Ремонт перекрытий

Наиболее распространенный вид перекрытий — балочное перекрытие (рис. 1—3) состоит из потолочных балок, наката перекрытия, насыпки, пола и подшивки. Применяются потолочные балки прямоугольного сечения из хвойных пород дерева. Высота балки обычно зависит от пролета помещения. Если помещение имеет пролет 5 м, высота балки равна примерно двум длинам балки, приведенным к сантиметрам +10 см, т. е. 2X5+10—20 см. Оптимальное отношение ширины балки к ее высоте составляет 5:7. Например, если высота балки 20 см, ширина ее составит 15 см.

Балки укладывают на расстоянии 90—100 см одну от другой. Первая и последняя балки должны быть удалены примерно на 3 см от стены. Балки укладывают в стену на глубину 15—22 см на подкладку из обреза доски. Оголовок балки нельзя укладывать близко от печной трубы (не ближе 38 см). В противном случае замена потолка производится так, что между двумя нормально уложенными балками с максимальным удалением друг от друга 2,2 м врезается поперечная балка у стены, в которой находится печная труба, на расстоянии 3— 5 см от лицевой стороны стены (рис. 4, 5).

Для укладки балок стена должна быть не тоньше 25 см. На обоих концах каждой третьей или четвертой балки устанавливают стальные затяжки, которыми стягивают стены всего объекта. На балки накладывают накат перекрытия из обрезных досок толщиной 2,4 см. Доски укладывают плотно одну к другой и прибивают к бруску гвоздями длиной 8 см.

Рис. 1. Деревянное балочное перекрытие — поперечный разрез

Рис. 2. Деревянное балочное перекрытие — продольный разрез

Рис. 3. Гнезда для укладки оголовков потолочной балки

Рис. 4. Замена потолочных балок около печной трубы

Рис. 5. Деталь связки замены потолочной балкой

Швы между досками закрывают планками 3X5,1 см, чтобы насыпка не просыпалась между досками. Можно использовать и шпунтованную доску (например там, где потолок не будет подбиваться) или ленты толя шириной примерно 5 см вместо планок. На накат перекрытия наносится насыпка толпщной примерно 8 см, на нее накладывают лаги, на которые прибивают пол из досок толщиной 2,4 или 2,8 см (обычно шпунтованные). Снизу на балки прибивается подшивка из досок толщиной 1,2—1,8 см и шириной 10—12 см (если доски шире, их необходимо сузить). Между отдельными досками и подшивкой оставляют шов шириной 0,5—1 см. Накат перекрытий и подшивку можно делать и из старых или коротких досок.

Если деревянные потолочные конструкции плохо содержались, то они трухлявеют, гниют или подвержены воздействию древораз-рушающего грибка, который возникает там, где было использовано уже пораженное дерево, или там, где потолок при недостаточном доступе света и воздуха отсыревал или невысохший пол был покрыт линолеумом или другим воздухонепроницаемым материалом. Потолки, подверженные воздействию домового грибка, должны быть полностью разрушены, деревянные части сожжены, а насыпка убрана подальше от строения. Кладку, которая была в контакте с дефектным деревом, необходимо обжечь, отбить, а ее поверхность обработать подходящим защитным средством; например креозолом. Безусловно, прежде всего необходимо устранить причину порчи. Оголовки брусьев часто бывают подвержены гниению. На дерево могут воздействовать древоразрушающие насекомые, такие, как жуки-точильщики, жуки-дровосеки и т. п.

При замене потолочных балок или вставке дополнительных балок (для большей грузоподъемности) с одной стороны стены пробивают гнездо на глубину 20—23 см, а с другой стороны — гнездо в 2 раза глубже. Более глубокое гнездо должно быть несколько выше, чтобы вставляемой балкой было удобнее манипулировать. При установке балку всовывают в более глубокое гнездо, а затем в мелкое.

Иногда бывает достаточно усилить балку накладками, прочно соединенными с балками, или можно отрезать поврежденный оголовок, а балку сшить шипом с новым оголовком. Балку также можно положить на бетонную или кирпичную консоль. После удаления поврежденных оголовков балку можно уложить на стальные У-образные консоли, заделанные в стене.

Если оголовки потолочных балок загнили, то потолочные конструкции нарушаются и под потолком вдоль несущих стен появляются трещины. Если балки подвержены постоянной деформации, вызванной большим прогибом, то они должны быть заменены более толстыми или укреплены накладками из досок.
В обычных деревенских домах и в тех местах, где в достатке дешевое дерево, можно изготовить бревенчатый потолок. Тяжесть потолка и другие нагрузки несут бревна диаметром 10—16 см, которые с трех сторон отесаны. Бревна укладывают плотно друг к другу и закрепляют клиньями, которые на расстоянии 1 —1,5 м, чередуя, вбивают наискосок в бревна. Концы бревен сажают в стену на глубину 8—15 см. Ровную подбивку бревен можно оставить в натуральном виде или побелить известью или оштукатурить по камышовой подбивке. На бревна наносят насыпку, на которую укладывают лаги.

Рис. 6. Подпорка потолочной балки (после устранения отгнившего оголовка) стальной У-образной фермой

Рис. 7. Подпорка большего количества потолочных балок (после устранения отгнивших оголовков) стальной фермой

Рис. 8. Подпорка большего числа потолочных балок (после устранения отгнивших оголовков) балкой на выложенной кирпичной или бетонной ферме

Рис. 9. Подпорка конца потолочной балки (после устранения отгнивших оголовков) парой деревянных накладок

На лаги набивают пол. На бревна можно наносить также стяжку из вязкой глины и мелкой соломенной резанки слоем толщиной 4—10 см.
Бревенчатые потолки делают на пролет не более 4,5 м. Они выгодны, поскольку просты, в изготовлении, обладают хорошей несущей способностью и теплые. Однако для таких потолков требуется много древесины.

В помещении пролетом до 5 м при реконструкции можно изготовить потолок с балками из досок. Доски с профилем 4X18—22 см укладывают на стену на удалении 40—50 см друг от друга. Чтобы доски удерживались в вертикальном положении, их укрепляют распорными досками с профилем 2,6ХЮ—12 см, укладываемыми непрерывно на удалении примерно 1 м одна от другой. Оголовки досок обрабатывают карболитом.

Рис. 10. Потолочное перекрытие из досок

Накат перекрытия изготавливается так же, как и накат потолка с брусьями, а подшивка может быть изготовлена вместо досок из сетки, однако сетку необходимо еще зафиксировать от провисания отожженной проволокой диаметром 3 мм. Затем сетку оштукатуривают составным раствором с большим количеством цемента.

Потолочную конструкцию можно изготовить и из керамического камня для перекрытий, который укладывают на металлические консоли (двутавровые балки) или на старые рельсы. Для каждой двутавровой балки или рельса в стене выбивают гнезда: на одной стороне размером примерно 20X30X40 см, а на противоположной — 20Х40Х Х40 см, чтобы балки лучше вставлялись. Дно гнезд выбивается примерно на 5 см ниже, чем необходимо. Гнезда затем очищают и смачивают водой. Дно гнезд бетонируют раствором в отношении 1 часть цемента на 3 части речного песка.

После затвердения этих бетонных подкладок укладывают балки.

В кирпичных домах старой постройки встречаются перекрытия из кирпичных сводов, железобетонные (плоские и сводчатые). Иногда в качестве несущих конструкций используют не сами плиты, а металлические балки.

В последнем случае плиты работают только как заполнение, поэтому часто они не армировались, а в качестве заполнителя использовался кирпичный щебень. Повреждения таких перекрытий могут быть вызваны различными причинами.

Дефекты кладки проявляются в виде нерегулярных трещин, осадки подпорок свода, трещин в пяте и в замке свода. Если дефекты возникли по статическим причинам, появляются трещины в стыковых швах кладки.

Если трещины появляются в стыковых швах кладки, кладку необходимо подпереть, а над сводом устранить пол и насыпку. Старую окраску с поврежденных мест удаляют, швы вычищают, сверху заливают цементным раствором и расклинивают. После затвердения заливки подпорки убирают.

Трещины в постельных швах ремонтируются так же, только заливку швов производят от пят свода по направлению к замку.

Пробитый свод необходимо прежде всего подпереть подпорками, затем поврежденную кладку в своде устранить, и свод заново выложить качественным кирпичом.

Новая кладка ставится на цементный раствор и тщательно вклинивается в старую кладку свода.

Пробитую часть свода можно отремонтировать и путем бетонирования поврежденного места. Небольшие дефекты ликвидируют с помощью подпорок, стянутых стальными затяжками. Трещины сверху заделывают специальным цементом, который при гидратации увеличивается в объеме.

Сильно поврежденный свод необходимо отбить и заменить другой потолочной конструкцией. Перед отбиванием свод необходимо подпереть, чтобы он не обрушился (от замка по направлению к пятам).

Трещины в сводчатых кирпичных поясах над окнами и дверями ремонтируют путем расклинивания с применением цементного раствора.

Характерные повреждения

Характерными повреждениями перекрытий являются:

трещины на потолке вдоль стыков железобетонных настилов и в местах их примыкания к стенам и перегородкам;

образование на потолке темных полос или выпадение в зимнее время инея вдоль наружных стен внутри сооружения вследствие переохлаждения мест сопряжения железобетонных настилов со стенами;

провисание штукатурки потолка или появление глубоких трещин на нем.

Способы устранения повреждений перекрытий

При появлении трещин на потолке вдоль стыков железобетонных настилов и в местах их примыкания к стенам и перегородкам необходимо трещины расшить и зашпатлевать. После просы-хания произвести покраску. Если на потолке образовались темные полосы или иней (место выпадения в зимнее время инея — вдоль наружных стен внутри сооружения), необходимо причину промерзания устранить путем дополнительного утепления, увеличением теплоизоляционного слоя на 30—40% или замены его материалами с более высокими теплоизоляционными качествами, после чего восстановить покрасочный слой.

При провисании штукатурки потолка или появлении глубоких трещин на нем проверить состояние штукатурки простукиванием, отслоенные и выпученные участки штукатурки отбить, на железобетонных плитах сделать насечки, отбитые участки оштукатурить сложным раствором; после высыхания восстановить покраску.



Перекрытия — Ремонт перекрытий

Стоимость ремонта перекрытий. — Ремонт и замена деревянных перекрытий

Наименование работ

ед. изм

Цена в

рублях

Ремонт перекрытий (по готовому проекту):

разработка ППР, демонтаж конструкции пола, очистка меж балочного пространства от шлаковой засыпки, демонтаж деревянных балок перекрытия, вывоз строительного мусора после демонтажа, устройство гнезд в несущих стенах для крепления стальных балок перекрытия, монтаж составных балок перекрытия в проектное положение, заделка гнезд в несущих стенах, монтаж плит БПР в меж балочное пространство, укладка пароизоляции, укладка тепло-звукоизолирующего материала в меж балочное пространство, монтаж листов профилированного настила в качестве несъемной опалубки, армирование плиты перекрытия, бетонирование плиты перекрытия с подачей бетона при помощи бетононасоса. Контрольные измерения качества уложенного бетона через 20 дней после бетонирования, сдача конструкции перекрытия эксплуатирующей организации. В стоимость включены все затраты на материалы и их доставку.

м/кв

11 000*

Демонтаж деревянного перекрытия (проект и согласование в МВК не включены в стоимость работ):

демонтаж напольного покрытия (плитка, ламинат, паркет, релин), демонтаж конструкции пола (щиты, фанера. доска, лаги), очистка от меж балочной засыпки с затаркой в мешки и последующей утилизацией** на полигоне), демонтаж досок подбора, демонтаж конструкции потолка ниже расположенного помещения с последующей утилизацией** образовавшегося мусора, демонтаж балок перекрытия.

м/кв

1900

Демонтаж монолитного перекрытия толщ. 200 мм (без стоимости проекта):

установка опалубки под демонтируемое перекрытие, резка бетона и демонтаж отбойными молотками в требуемый габарит, затарка мешков бетонным боем и вывоз мусора с последующей утилизацией**, демонтаж опалубки и вывоз с объекта.

м/кв

2300

Усиление деревянных балок перекрытия металлическими накладками:

изготовление металлических накладок, расчистка деревянных балок от меж балочного заполнения**, обработка древесины огне-биозащитой, установка металлических накладок. В стоимость работ материалы включены это порядка 1800 р на м/п.

м/п

1800

Монолитное перекрытие (комплекс работ без стоимости материалов и аренды опалубки):

монтаж штатной опалубки перекрытий, армирование плиты перекрытия с усилением мест технологических проемов, бетонирование плиты перекрытия с подачей бетона бетононасосом, уход за бетоном в течении 3-х дней, демонтаж опалубки через 18 дней после бетонирования.

м/кв

900

Устройство проема в перекрытии

 

рассчитывается

на основе проекта

Монтаж стальных балок перекрытия (без стоимости материалов):

пробивка гнезд в несущих стенах, устройство постели в гнездах для установки балок, резка балок в требуемый размер, антикоррозионная обработка металлических поверхностей, монтаж балок в проектное положение, соединение составных балок путем электросварки,

м/п

950

Монтаж опалубки перекрытия (штатная опалубка)

монтаж стоек, монтаж балок, монтаж фанеры

м/кв

270

Армирование перекрытия (пространственным каркасом из 2-х сеток)

м/кв

330

Бетонирование плиты перекрытия (по готовой опалубке и выполненному армированию)

м/кв

300

*стоимость существенно снижается при устройстве сборно-монолитных перекрытий, реальная    стоимость рассчитывается по представленному проекту.

**вывоз и утилизацию мусора заказчик может осуществить самостоятельно, стоимость работ может быть снижена.

Ремонт перекрытий — деревянные, металлические, бетонные и монолитные железобетонные перекрытия

Несмотря на то, что перекрытия – конструкции внутренние и пагубному воздействию окружающей среды не подвержены, они довольно часто требуют реконструкции. Причин, приводящих к их разрушению, много – от физического «старения» несущих конструкций до изменения нагрузки на пол. Однако опыт современных строителей позволяет эффективно решать все эти проблемы с минимальными затратами времени и денежных средств.

Существует множество способов ремонта перекрытий. Но прежде чем рассмотреть их подробнее, необходимо разобраться с видами самих перекрытий. Понятие «перекрытие» включает в себя два вида элементов – несущие конструкции (балки, фермы) и покрытие (плиты, доски). Несущие конструкции, получающие на себя нагрузку от покрытия и предметов, на нем находящихся, могут выполняться из различных материалов. Наиболее распространенные варианты – деревянные, металлические и железобетонные.

Ремонт перекрытияРемонт перекрытия

Ремонт перекрытий в деревянном доме:

Деревянное перекрытие является самым традиционным в историческом плане видом перекрытий. В этом случае балки выполняются из бревен или бруса, а покрытие представляет собой настил из деревянных досок или клееных плит. Причины разрушения деревянных перекрытий кроются в свойствах самого материала. Древесина подвержена гниению и разрушению насекомыми и растениями-паразитами. Прогнившие перекрытия по деревянным балкам, как правило, не подлежат ремонту. Проще всего их заменить аналогичными или металлическими. Впрочем, если повреждены всего одна или две балки, можно провести их протезирование. При установке новых деревянных балок следует своевременно позаботиться о гидроизоляции, особенно если они устанавливаются в кирпичную стену. Самый простой способ гидроизоляции заключается в обертывании конца несущей конструкции войлоком.

Однако помимо сугубо «деревянных» проблем с такими перекрытиями могут случиться и традиционные неприятности, такие, как изменение нагрузки. Определить, что с перекрытием «что-то не так», можно визуально. Если балка начала прогибаться, а пол на верхнем этаже – «проваливаться», значит, она исчерпала свой конструктивный ресурс. Прогнувшуюся балку можно заменить аналогичной деревянной конструкцией, имеющей большее сечение. Однако лучше всего увеличить количество балок или заменить деревянные конструкции на металлические. При этом следует учесть, что установка стальных балок потребует дополнительного расчета.

Ремонт перекрытий в деревянном домеРемонт перекрытий в деревянном доме

Ремонт перекрытия из настила по металлическим балкам:

Следующий вид перекрытий – настил по металлическим балкам, который может быть как традиционным деревянным, так и собранным из железобетонных плит. Причины разрушения стальных балок сродни тем, что выводят из строя деревянные конструкции, правда, они имеют «металлическую» специфику. К разрушению металлических несущих конструкций приводят коррозия, недостаточное сечение балок и изменение нагрузки на перекрытие. Причем резкое снижение нагрузки не менее опасно, чем перегрузка. Металл – материал упругий, и внезапно освободившаяся стальная балка может просто «выдавить» покрытие вверх. Такие случаи нередки при перепланировке квартир в старых домах. Хозяева, ни о чем не догадываясь, азартно сносят тяжелые кирпичные перегородки, а потом вынуждены тратить огромные средства на ремонт поврежденных перекрытий.

В отличие от деревянных, способов усиления металлических балок существует значительно больше. Но прежде чем воспользоваться любым из них, необходимо зачистить поверхность балки от ржавчины. Первый способ усиления заключается в следующем: по всей длине поврежденной конструкции привариваются плоские металлические пластины или любые другие металлические профили с плоскими гранями – швеллеры, уголки, тавры. После этой операции на усиленную балку следует нанести защитное покрытие – слой краски или любого гидроизолирующего состава.

Следующий, более сложный в технологическом плане вариант – обетонирование поврежденной конструкции. Для этого к существующей балке нужно приварить арматура – продольные и вертикальные стальные стержни-хомуты. Затем устанавливается опалубка, которая заполняется бетоном. По достижении необходимой прочности опалубку снимают и на поверхность усиленной балки наносят защитное покрытие.

Еще один вариант реконструкции балок заключается в установке металлических растяжек-шпренгелей. Для этого к нижней части балки необходимо приварить тяж из арматурной стали, а посередине конструкции вставить и закрепить распорку, которая создаст в тяже-шпренгеле предварительное напряжение. Затем так же, как и в перечисленных случаях, удалить ржавчину и нанести защитное покрытие.

Если коррозионный износ балок незначителен, а прогиб все-таки произошел, значит, произошла уже знакомая нам перегрузка перекрытия. В данном случае усиливать несущие конструкции необязательно, достаточно лишь изменить расчетную схему их опирания. Для этого необходимо заделать концы балок таким образом, чтобы вместо так называемого шарнирного (когда места опирания балок не закреплены, и в результате возможно их незначительное вращение) образовалось жесткое закрепление. Это позволит на треть снизить нагрузку на несущую конструкцию. Правда, перед проведением такой операции лучше проконсультироваться с опытным конструктором. Только специалист может точно установить, насколько возросла нагрузка на перекрытие и выдержат ли стены приложенные к ним дополнительные усилия.

Перекрытие из металлических балокПерекрытие из металлических балок

Ремонт железобетонных перекрытий:

Аналогичными способами восстанавливаются и железобетонные балки. При этом они также имеют свою специфику. Если при перегрузке металлические балки прогибаются, то их железобетонные аналоги растрескиваются в пролете. Один из уже знакомых нам способов реконструкции – изменение расчетной схемы конструкции. Для этого к арматуре железобетонных балок привариваются металлические накладки, которые жестко закрепляются в теле стены или привариваются к колоннам. Еще один вариант решения этой проблемы – увеличение сечения балок. Для этого к существующей арматуре балки приваривают дополнительную, устанавливают опалубку и производят бетонирование. Нередко в опорной зоне несущей конструкции устанавливают хомуты, сваренные из полосового железа или прокатных профилей.

Иногда железобетонные балки растрескиваются в опорных частях. Такое повреждение характерно для каркасных зданий, где несущие конструкции последовательно установлены на колоннах. Как правило, трещины свидетельствуют о том, что при монтаже была изменена конструктивная схема – вместо не соединенных между собой однопролетных балок были собраны так называемые «неразрезные» (последовательно соединенные жесткими связями). В этом случае балки усиливают, устанавливая протезы и хомуты.

Следующий вид перекрытий – сборные железобетонные перекрытия. Эти конструкции пользуются большой популярностью при строительстве каменных коттеджей. Обычно для их монтажа используются пустотные плиты, реже – ребристые, менее популярные у частных застройщиков. Дефекты этих конструкций аналогичны деформациям, возникающим в железобетонных балках, – это трещины в пролете и прогибы, превышающие допустимые нормы. Избавляются от них путем установки анкеров. Для их крепления в перекрытии пробиваются отверстия, затем устанавливаются анкеры и натягиваются тяжи из арматуры. Надо признать, что в результате такой операции перекрытие снизу приобретает довольно неприглядный вид. Замаскировать его можно только с помощью устройства подвесных потолков.

Железобетонное перекрытиеЖелезобетонное перекрытие

Ремонт монолитных перекрытий:

Последний вид перекрытий – монолитные железобетонные перекрытия. В коттеджном строительстве такие конструкции встречаются реже. Сказываются повышенные требования к квалификации строителей из-за более сложного технологического процесса. Внешне монолитные железобетонные перекрытия напоминают бетонные балки, перекрытые плитами и представляющие с ними единое целое. В данном случае к обычным причинам разрушения добавляются недостаточное армирование и прочность бетона. Есть несколько вариантов решения этих проблем. Первый – установка металлических затяжек и шпренгелей. Эти детали крепятся к арматуре перекрытия и натягиваются с помощью муфт и гаек. Затем рекомендуется на шпренгели и затяжки нанести защитное покрытие или закрыть конструкцию подвесным потолком.

Следующий вариант реконструкции – обетонирование балок. Для этого к существующей арматуре приваривается дополнительная, устанавливается опалубка и производится бетонирование.

Если есть доступ к перекрытию сверху, то проще всего произвести его дополнительное бетонирование. Для этого необходимо разобрать пол над поврежденным участком, установить дополнительную арматуру вдоль балок и уложить бетон. Когда бетон достигнет необходимой прочности, пол восстанавливается – и новое перекрытие готово. После восстановления несущих конструкций перекрытий приступают к восстановлению полов и потолков. Но это тема для отдельного разговора. 

Автор статьи

Ремонт плиты перекрытия видео:

  • Ремонт и замена деревянных перекрытий

       Перекрытия в доме пришли в негодность?

        Строение находится в аварийном состоянии?

        Сгнили деревянные межэтажные балки?

        В таком случае вам требуется выполнить ремонт здания. Чем скорее вы его выполните, тем лучше, ведь с каждым новым днём перекрытия всё больше ослабевают, что  приведет к обрушению конструкций. Компания, предлагает вам профессиональные услуги по замене старых обветшавших перекрытий. Восстановим  узлы постройки и укрепят несущие стены.

        Стоит отметить, что замена перекрытий — это сложная и многоступенчатая задача, которая требует грамотного подхода. Предварительно мастера выполняют подготовительные работы, в ходе которых делается проём в перекрытии и освобождается то помещение, в котором планируется ремонт балок перекрытия и смежное с ним. После этого на нижнем этаже устанавливаются инвентарные стойки, которые используются для устройства специальных плит. Затем мастера выполняются расчёты по распределению давления и приступают к демонтажу старых балок.

         В ряде случаев требуется усиление фундамента. В основном это актуально для зданий на фасадах которого появляются трещины различного характера.

         Вам потребовалось бетонирование перекрытий?

         Мы окажем вам помощь. Вниманию предлагаются следующие услуги:

    — замена балок в старых постройках;

    — восстановление конструктивных элементов;

    — опалубка и другое.

         Нужно  усиление перекрытия?

        Мастера компании помогут справиться с этой задачей! Мы восстанавливаем даже монолитные перекрытия, находящиеся в аварийном состоянии. Для своих клиентов мы предлагаем качество и адекватные цены. Если у вас возникли вопросы, задавайте  консультанту по указанному телефону.

         

    Почтовый адрес:

    190020,

    г. Санкт – Петербург, 

    ул.Губина, дом 16, офис №80.

    тел.+7(911) 238-08-98

    Ремонт и замена перекрытий в старом фонде

    Деревянные перекрытия демонтаж

         Для демонтажа деревянных балок перекрытия следует провести подготовительные работы.     

         Необходимо освободить смежные с перекрытием помещения   . Установить на нижнем этаже инвентарные стойки и балки предназначенные для устройства плит перекрытия в типовом строительстве( в просторечии «жаки» и «бимсы»). В основание стоек разместить брус 100 х 100 мм для распределения давления стоек на несколько балок нижнего перекрытия. В демонтируемом перекрытии достаточно подпереть три балки подряд с шагом 1,5 м. После этого можно приступать к разборке конструкции  перекрытия с верху вниз, начиная с покрытия пола, демонтажа лаг, удаления старой засыпки из межбалочного пространства, затем убрать доски подбора уложенные в паз между деревянными балками перекрытий.

         Если ваше перекрытие(потолок нижнего помещения) оштукатурено по деревянной дранке, то необходимо после установки инвентарных подпорок отбить всю штукатурку в местах замены балок, демонтировать электропроводку, защитить приборы отопления и окна от случайно падающих предметов, а только затем приступать к разборке перекрытия.

         Итак после удаления всех заполнений из межбалочного пространства у вас остаются голые деревянные балки перекрытия. Они подперты ранее установленными стойками и бимсами, можно приступать к их распилке в удобный размер, для опускания кусками на пол нижележащего помещения. Распиловку удобнее проводить цепной электро пилой.

         Балки следует демонтировать начиная с ближайшей к торцевой стене, при этом необходимо аккуратно относиться к проложенным трубам отопления водопроводу и пр. коммуникациям. Перед распиловкой закрепляйте отрезаемые куски балки канатом или ручной талью, чтобы не ронять ее на пол и не пробить нижнее перекрытие.

       Оставшиеся куски балок заделанных в стены, предварительно необходимо закрепить канатом, после чего отбойным молотком разбить гнезда с боков и сверху существующей балки, на 3-5 см по периметру, затем вынуть остатки балок из стен. Образовавшиеся гнезда в стенах, если в них не будут заводиться новые балки, необходимо заложить полнотелым кирпичом на растворе с заполнением всех пустот .

    Укладка бетонных плит БПР

    Последовательность монтажа составных балок, крепления профнастила, армирования и бетонирования с поясняющими чертежами автор готов выслать после заполнения Вами заявки через контактную форму.Решения типовые.

    Двутаровые балки перекрытия

    Представленная фотография показывает решение устройства перекрытия над сводчатой аркой. двутавровые балки опираются на несущие стены. По верх балок укладывается профнастил, затем армирование и 10 см бетонного перекрытия. Для того что бы небыло промерзания, по низу балок укладывается 200 мм Роквул-ЛайтБатс. На фотографии показаны резаные балки с парралельным усилением накладными пластинами. Можно спорить с проектировщиками, что в данном участке перекрытия, двутавровые балки вообще не нужны. Достаточно выровнять площадь керамзитом и по готовому основанию выполнить бетонную плиту. Соответственно для бетонирования выполнить армирование. Для опирания бетонного перекрытия необходимо сделать в несущих стенах штрабу глубиной 150-250 мм, забуриться и поставить анкера из арматуры д.10 мм с шагом 400 мм. Через 1,2м сделатьуглубления в существующие стены на 300 мм в которые проложить порядка 4-х арматур д.10 мм. после всех мероприятий Ваше бетонное перекрытие простоит еще лет 50-100. 


    Предельно допустимые значения параметров дефектов

    для различной категории технического состояния

    железобетонных балок и плит

    № п.п.Вид разрушенияКатегории
    12345
    1.Ширина раскрытия нормальных трещин (рис. 1а), мм0,10,30,51,0более 1,0
    2.Ширина раскрытия наклонных трещин (рис. 1б), мм0,20,30,4более 0,4
    3.Прогиб балок (рис. 1в)1/1501/1001/75более 1/50
    То же, подкрановых балок1/4001/3001/200более 1/200
    4.Снижение прочности бетона (рис. 1г), %2030более 30
    5.Уменьшение поперечного сечения арматуры в результате коррозии (рис. 1г), %51020более 20

    Перекрытия в старом фонде домов, в Санкт-Петербурге выполнен по разным схемам. Перекрытия в домах дореволюционной постройки выполнены практически по типовой схеме. Надподвальные перекрытия в основном сводчатые из обожженого кирпича. Между несущими стенами уложены рельсы с шагом 1,2-1,3 м в качестве балок перекрытия. Между рельсами выполнены своды в четверть кирпича

    Сводчатое перекрытие в четвертьСводчатое перекрытие в полкирпича

    Для защиты от пожара все конструкции оштукатурены. По верху кирпичного свода укладывалась теплоизоляция из шлака, а затем доска чернового пола после чего паркет.

    А междуэтажные перекрытия выполнены по другой схеме.

    Если подробно по слойно то снизу вверх штукатурка на известковом растворе, дранка прибитая к доскам чернового потолка, черновой потолок из доски дюймовки прибитой к деревянным балкам толщиной около 30 см, между балками в пазы уложена доска 50-70 мм толщиной, на доску засыпан шлак для тепло-звукоизоляции, по верху балок набита доска чернового пола затем паркет.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *