Ремонт стартера газель 406 своими руками: Ремонт стартера газель 406 своими руками

Содержание

Неисправности стартера автомобиля и их устранения

Стартер на Волге — штука весьма надежная, и какие-то неприятности с ним случаются не часто. Как правило, в процессе эксплуатации он вообще не требует к себе никакого внимания, но мы с вами знаем, что сломать можно все, что угодно, даже если это, как в известном случае, чистая гидравлика.

В этой статье вы найдёте:

Коротко коснемся основ.

Итак, в основе стартера — электродвигатель постоянного тока. На переднем конце его вала находится скользящая муфта и шестерня, которая в момент пуска входит в зацепление с зубьями маховика двигателя. Перемещение муфты обеспечивает втягивающее реле, расположенное на корпусе стартера. Шток реле в момент запуска перемещается и тянет за собой вилку, которая и выталкивает муфту с шестерней в положение зацепления с маховиком.

 Катушка тягового реле имеет две обмотки.

  • Втягивающая. Подключается при переводе ключа в положение «старт». Она обеспечивает перемещение штока реле. После срабатывания первой обмотки шток перемещается и сдвигает контактный «пятак», замыкая им контакты, включающие двигатель стартера и вторую, удерживающую обмотку.
  • Удерживающая. Нужна для того, чтобы удерживать шток втянутым до тех пор, пока ключ находится в положении «старт».

 

 

Соответственно, все неисправности сводятся либо к проблемам со втягивающим, либо с самим электромотором, либо с муфтой.

Как правило, стартер отказывается заводить машину в самый неподходящий момент и совершенно неожиданно. То есть, вчера все было хорошо, а сегодня поворачиваем ключ в положение «старт», а он не крутит… или крутит но как-то не так, как должен, или издает посторонние звуки. В любом случае, ждать чуда не нужно, само не пройдет. Попробуем найти и устранить неисправность.

Стартер крутит вяло

Как правило, виновато пониженное напряжение в бортовой сети. Поэтому начните с проверки заряда аккумулятора.

Если с аккумулятором все в норме, и напряжение на нем 12 В и более, проверьте состояние клемм.

Чаще всего причиной бывает плохой контакт. Хорошо очистите клеммы от окислов, смажьте их консистентной смазкой (литол, солидол и прочее) и хорошо закрепите. Слишком сильно тянуть клеммы не стоит, так как этим вы деформируете выводы аккумулятора, сделанные из свинца, и сами клеммы проводов, которые сейчас делают вообще непонятно, из чего.

Проверьте, есть ли масса на кузове и на двигателе. Для этого просто выберите на мультиметре режим измерения сопротивления и промерьте оное между минусовой клеммой аккумулятора и мотором, а потом между клеммой и каким-нибудь некрашеным болтом на кузове. Сопротивление должно быть близким к нулевому. Если это не так, осмотрите крепление минусового провода к двигателю и проверьте целостность «косички», соединяющей двигатель и кузов. Она крепится к колоколу сцепления.

Стартер не крутит совсем

Проблема может быть:

 

  • в проводке;
  • во втягивающем;
  • непосредственно в двигателе стартера.

Начнем поиск проблемы с простого.

Осмотрим подключение

 

  • Проверьте противоугонные системы. Возможно это они шутят над вами.
  • Возможно у вас банально разряжен аккумулятор.
  • Если для цепи стартера есть предохранитель, проверьте его целостность.
  • Проверим, появляется ли напряжение +12 В на управляющем контакте стартера (это тонкий винт на втягивающем реле). Если напряжения нет, значит проверим дополнительное реле стартера и замок зажигания.
  • Попросите помощника поворачивать ключ в положение «старт» и послушайте. издает ли при этом стартер какие-то звуки. Возможно, у вас подклинивает шток втягивающего реле. Оно срабатывает, об этом свидетельствует щелчок, но его перемещение ограничено.

Проверим втягивающее

Если напряжение на управляющий контакт втягивающего реле приходит, масса не нарушена, но стартер отказывается с вами сотрудничать и не крутит, делаем следующее.

 

  1. Обязательно снимаем машину с передачи и ставим на ручник;
  2. Переводим ключ в положение «зажигание»;
  3. Берем гаечный ключ на 17 и перемыкаем им силовые выводы втягивающего.

 

Если стартер при этом бодро закрутился, значит наша проблема в самом втягивающем реле. Проще всего будет просто заменить его на новое, но можно попробовать починить.

Снимаем стартер и вывинчиваем 3 винта (2 винта для ЗМЗ 406), крепления втягивающего. Откручиваем винты, крепящие контактную группу, и изучаем состояние контактного «пятака» и контактных площадок болтов. Скорее всего, на них мы обнаружим сильное подгорание. Зачищаем контакты и делаем их поверхность абсолютно гладкой и плоской. Аналогичную операцию проводим с пятаком. Сильно подъеденный пятак, можно просто перевернуть, если этого еще не делали до вас.

Также тестером проверим, нет ли замыкания обмоток реле на корпус и нет ли в них обрывов. Если все в норме, собираем все в обратном порядке и пробуем завестись.

Разборка стартера

 

Если проблема не во втягивающем, проверим двигатель самого стартера.

Снимаем его с машины и разбираем. Здесь ничего особенно сложного нет.

 

  1. Отвинтите и снимите втягивающее.
  2. Снимите шток втягивающего.
  3. Снимите заднюю крышку стартера, вывернув два винта ее крепления и сняв стопорное полукольцо в центре.
  4. Сдвиньте со шпилек статор двигателя вместе с корпусом.

 

Теперь нужно внимательно осмотреть состояние контактных площадок коллектора. Если они сильно изношены, их можно попробовать прошлифовать до ровной поверхности.

Смотрим износ щеток. Меняем их при необходимости.

Мультиметром проверяем, нет ли замыкания обмоток на корпус, и отсутствие внутренних замыканий и обрывов в обмотках. Если таковые имеются, несем стартер в ремонт или меняем его на новый. Самостоятельно вы здесь ничего не сделаете.

 

Стартер издает посторонние звуки

Треск или скрежет в момент пуска двигателя

Этот звук возникает при неполном зацеплении шестерни стартера с зубьями венца маховика. Причин может быть несколько, и большинство из них устраняются легко.

 

  • Ослабло крепление стартера к колоколу сцепления. Такое бывает. Просто попробуйте пошатать стартер рукой, если он не сидит плотно, затяните гайки его крепления с требуемым моментом и попробуйте запустить мотор. Скорее всего, пугающие звуки исчезнут.
  • Недостаточное перемещение скользящей муфты стартера. Шестерня просто не встает на свое место. Обычно виноват заросший грязью вал. Для восстановления работоспособности, снимите стартер с автомобиля. Далее очистите вал и смажьте его хорошей консистентной смазкой. Проверьте перемещение шестерни, заеданий быть не должно.
  • Может быть виновата вилка, перемещающая скользящую муфту. Бывает, что она ломается или деформируется, хотя и редко. В обоих случаях, вилку нужно заменить.
  • Подъеден венец маховика. Данную проблему вы легко увидите, сняв стартер и просто заглянув в отверстие колокола сцепления. Решений у проблемы несколько: замена маховика, замена венца (старый сбивают, а новый нагревают и горячим напрессовывают на маховик), можно попробовать перевернуть старый венец (нагреваем венец и спрессовываем его с маховика, нагреваем повторно и напрессовываем обратной стороной).

Ослабло крепление втягивающего к корпусу стартера. Как результат — неполное перемещение шестерни. Подтяните крепеж.

Металлический звон из колокола сцепления при работе двигателя и иногда появляющийся скрежет при запуске

Скорее всего, сняв стартер вы обнаружите. что у него отколот «клюв». Это бывает по разным причинам. Может стартер был плохо притянут к колоколу или притянут с перекосом, может дефект отливки, а может имело место чрезмерное перемещение шестерни. Приваривать «клюв» аргоном на место имеет смысл только в случае дармового доступа к сварочному аппарату, во всех других ситуациях, лучше его заменить. Но так как найти «клюв» отдельно вы вряд ли сможете, менять придется, скорее всего, стартер в сборе.

Визг. При этом двигатель иногда чуть проворачивается, но недостаточно для запуска

Как правило, такое поведение говорит о том, что вам нужно поближе познакомиться с бендиксом.

Для тех, кто не вполне понимает, что это такое, поясним.

Бендикс — это не что иное как обгонная муфта. Ее смысл в том, что при вращении стартера она жестко связывает приводную шестерню с валом электродвигателя, а в момент, когда двигатель запустился, и его обороты выросли, он начинает проскальзывать, не давая ДВС вращать электродвигатель стартера. Аналогичная штука присутствует в заднем колесе велосипеда, это она издает характерный стрекочущий звук при движении накатом. То есть, это вовсе не сама шестерня привода, а именно та штука, к которой эта шестерня крепится.

Снимается эта деталь достаточно просто, но испачкаетесь сильно. Хотя, если вы сняли стартер, вас это уже не должно волновать.

  1. Спрессовываем упорную втулку с оси.
  2. Поддеваем отверткой и снимаем пружинное стопорное кольцо.
  3. Снимаем бендикс в сборе с шестерней.
  4. Меняем на новый и собираем все в обратном порядке.

Вот и все неисправности.

Яндекс Дзен


Авторская статья «Тюнинг стартера «Iskra»» на сайте инженерной-технологической компании Механика

Многие владельцы автомобилей ГАЗЕЛЬ с двигателями ЗМЗ 406 и их прочими модификациями задавались вопросом надёжности такого узла как стартер двигателя. Но бывает так, что надёжного и ремонта пригодного агрегата просто нет. Но, тем не менее, некоторым везёт.Их автомобили укомплектовывались ещё с завода Словенским стартерами ISKRA. Сегодня речь пойдёт именно про него, и про токак можно с незначительными изменения значительно улучшить ремонтопригодность такого агрегата.

Сам стартер в оригинале выглядит примерно так:

Конструкция Словенского стартера очень сильно напоминает BOSCH 109 серии. Некоторые детали просто позаимствованы у немцев, некоторые доработаны (с незначительными изменениями), некоторые откровенно свои (они то и наиболее изнашиваемые детали). Заменив Словенские детали на немецкие, можно получить хороший результат. Дело в том, что Словенские запчасти достаточно дорого стоят, и не сильно распространены на всей территории нашей необъятной страны, а детали от Роберта Боша — напротив, получили довольно широкое распространение, и имеют массу аналогов среди европейских производителей ну и конечно поставщики с востока про нас не забывают.

Итак, заменив всего три детали, можно превратить стартер от ISKRA в некое подобие BOSCH.

К нам в работу попало несколько Словенских стартеров. После разборки и дефектовки корпусные детали были почищены и перекрашены. Мы наглядно покажем процесс сборки стартера ISKRA/BOSCH с указанием деталей оригинальных и заменённых (это замены деталей BOSCH).

Начнём сборку.

На вал редуктора устанавливаем новый бендикс, и вводим его в пазы на вилке.

Устанавливаем редуктор в сборе с бендиксом в переднюю маску и немного смазываем оси сателлитов планетарки.

Устанавливаем сателлиты и даём достаточное количество смазки в полость планетарной передачи. Так же смазываем центральную втулку, здесь можно сказать о планетарном редукторе: на Словенских версиях как и на немецких, встречаются солнечные шестерни металлические (выполненные в виде съёмного кольца на резиновых демпферах — как на фото) а также бывают и полностью пластиковые.

Устанавливаем защитный щиток планетарного редуктора и якорь статора.

Устанавливаем защитный резиновый колпак, колбу с магнитами (статор стартера) и сердечник втягивающего реле.

Устанавливаем втягивающее реле.

Здесь приведены щёточные узлы. Слева BOSCH, справа оригинал от ISKRA. Щёточные шахты расположены под одними углами, полярность соответствующая, сечения щёток и размеры коллектора идентичны. В щёточном узле BOSCH предусмотрено сервисное кольцо, для удобства установки щёточного узла на ротор при сборке.

Устанавливаем щёточный узел:

Здесь приведены задние крышки и защитные колпаки. Слева BOSCH, справа оригинал от ISKRA. Основное отличие деталей это межосевое расстояние отверстий защитного колпачка, а соответственно и крепления щёточного узла (крепление щёточного узла к задней крышке — это основной контакт «массы» с щёточным узлом.

Устанавливаем стопор с шайбой на ротор, затем ставим уплотнительное кольцо, смазываем подвижные сопряжение и даем смазки в колпачок.

Устанавливаем стяжные болты, болты крепления защитного колпака/щёточного узла и соединяем вывод щеточного узла с втягивающем реле.Теперь стартер собран.

Таким образом, заменив всего три детали: щёточный узел, заднюю крышку и защитный колпачок можно значительно улучшить ремонтопригодность стартера.

Замена втулки на стартере Chrysler Prowler


Volvo качественная разборка диагностика двигателя оригинальные запчасти ремонт кпп б вольво Киев
Замена воздушного фильтра салона KIA CEED How to change a cabin Air Filter
Как да сменим втулка на преден стабилизатор на Audi A6 | Инструкция HD
Как снять генератор
Плохо крутит стартер Одна из причин в автомобиле
Замена втулок стартера своими руками.
Как одеть щетки на ротор стартера
Ремонт кнопки стеклоподъёмника Ауди 80 (2019)
164 Ремонт системы охлаждения, течет охлаждающая жидкость
Smart 2013 год 1,0 бензин. Замена фильтра салона.

Все по теме Замена втулки на стартере Chrysler Prowler

Люк написал(а)
Этот движок тёплый был? Наверное, газы валят из картера. Двиг убит. Нет, еще походит до клинической смерти, но стук — это удар поршня о головку. Причина разная, но фактическая причина — нарушение расстояния между головкой двигателя и поршнем. Истинная причина разная, пальцы-втулки, головка-коленвал, и др. Это стук, а он вылазит наружу.

Бык Басериков написал(а)
Самые качественные и наглядные видео по ТО мотоцикла на ютубе. Снимайте больше, и спасибо за труд!

Казыбек написал(а)
Плюсовой провод менять надо от генератора

Гегам написал(а)
Доброго времени суток, я тоже занимаюсь ремонтом стартеров и генераторов, тоже так ремонтировал, простите но это не развальцовка, это колхоз. Как колега колеге дизлайк и подписка

Хусниддин Ранцман написал(а)
век живи, век учись, особая благодарность за гвоздь и шуруп, но постарайся называть элементы своими именами

Ермек написал(а)
всем привет помогите разобраться с зарядкой юпитер 5. 12 вольть бпв новое ген. новый рр, новое все подключил по схеме все равно нет заряда что делат. заранее спасибо

Текс Литвиничев написал(а)
Я уже год мучаюсь со стартером пойду разбирать спасибо за видео симптомы теже

Потах Андрейка написал(а)
На счёт »страшных» 800 л.с в гтр не согласен. Можно сток гтр на 1000л.с

Чон написал(а)
Как всегда, всё чётко

Devy написал(а)
Здравствуйте. Не подскажите что это может быть? Стук на холостых оборотах, при выжимании сцепления он пропадает, плюс когда нажимаешь на педаль поскрипывание появилось. (toyota tercel)

Бостан написал(а)
А куда к вам можно обратится? Вы с 55 региона?

Дизель написал(а)
Разговор не очём, так как всё покажет вскрытие! С помощью компрессометра можно узнать наверняка о прогаревших клапанах. Остальное — пальцем в небо. А свечи закидывает маслом из-за колец или сальников клапанов(что мало вероятно из-за своеобразной конструкции данного ДВС. )

Рим написал(а)
Палец вверх нажал уже просто за то, что нет музыки.

Рати написал(а)
Ребята я сделала тотьв точь а почему то пробивает зараза

Бобир написал(а)
Это не решение,если только на пару раз завести! Стартер в полтора-два киловата,ток соответственно будет порядка 100-150 ампер, провод этот сгорит к чертям! Если нет вариантов поменять или починить втягивающее реле,можно так сделать, только провод нужен кг 16 или кг 25, и силовое реле ампер на 150! Это будет надолго?у автора я так полагаю плюс от замка на втягивающее не приходит, поэтому тонкий проводок завел.

Вилл Дропаш написал(а)
Здравствуйте Саша Радченко. У меня в общем такой вопрос давно волнует. Ходит слух что стартер на Таврию (Херсонский стартер) можно заменить стартером от автомобиля Волка или Газель (двигатель 406). Возможно ли в принципе такое?Вы такое встречали в своей практике?

Райс написал(а)
Подскажите пожалуйста. Если на радиаторе два вентилятора, они подклчены паралельно? Фольксваген бора 2002г с климатом

Оставить комментарий

ремонт стартеров и генераторов в Краснодаре, 8-988-243-44-33, ремонт стартера Краснодар, ремонт генераторов в Краснодаре, стартер ремонт в Краснодаре, стартер сервис Краснодар, ремонт автомобильных генераторов Краснодар, ремонт автогенератора в Краснодаре, автогенератор Краснодар

РЕМОНТ СТАРТЕРА И ГЕНЕРАТОРА

Многим кажется, что, когда машина не заводится, главная причина тому – аккумулятор. Но чаще всего, это заблуждение. Если же батарея новая или только что заряженная, но двигатель молчит, в этом случае непрофессионалы обычно не знают, что делать.

Это же можно сказать и об автомобильном генераторе. Он питает габаритные огни, фары, бортовой компьютер, зарядку аккумуляторной батареи и прочие потребители электроэнергии, размещенные в машине. Сейчас генераторы — это довольно сложные по строению устройства питания переменного тока. Поэтому делать ремонт генераторов своими руками специалисты не советуют.

Ремонт генераторов и стартеров – весьма востребованная в автосервисах процедура по причине того, что это элементы машины, которые всегда должны быть исправными. Во время технического обслуживания автомобиля они проверяются в первую очередь. Если случились сбои в работе генератора или стартера, у автовладельца есть возможность обратиться в любой центр обслуживания автомобилей, в центр официального дилера модели своего автомобиля или в автосервис, который специализируется на ремонте стартеров и генераторов. Официальные дилеры не ремонтируют стартеры и генераторы. Они просто меняют их на новые. Стоимость такой услуги часто превосходит стоимость ремонта.

Ремонт стартера может проводиться и в обычном автосервисе. Он всегда начинается с тщательной диагностики агрегата и проверки работы его ключевых узлов. На это уйдет не более четверти часа, после чего клиенту скажут, какие запчасти требуют замены, а какие придут в негодность в ближайшее время. Но в обычном автосервисе такого специалиста может и не быть или  может не оказаться нужных запчастей. Поэтому лучший выход, это  обратиться в специализированный автосервис.

Во время ремонта генераторов и стартеров в специализированном автосервисе проводится полная их диагностика стартера или генератора на специальных стендах. При выявлении поломки выявляется перечень деталей, подлежащих замене. В специализированном автосервисе, как правило, есть и необходимые запчасти, и инструменты, и оборудование, поэтому на все уйдет не более трех часов.

Поэтому советуем автовладельцам найти хороший специализированный автосервис по ремонту стартера и генератора.

Ремонт генераторов в Краснодаре

Любая работа должна выполняться качественно и надежно. Ремонт генераторов требует профессионального подхода, ведь на первый взгляд незначительная неисправность тянет за собой потерянное время и деньги. Наши СТО проводят ремонт генераторов в Краснодаре исключительно на специальном оборудовании и с гарантией.

Допустим, причина неисправности в самом генераторе. Перед началом работы мы проводим его диагностику, в результате которой узнаем точную причину поломки. Благодаря этому можно определить – имеет ли смысл покупать новый, либо же сэкономить деньги и провести ремонт генератора. Специалисты тщательно проверяют все электроцепи, затем, если необходимо, заменяют подшипники вала ротора и проводят перемотку роторных и статорных обмоток. Регулятор напряжения тоже подлежит замене в случае неисправности. Также просматривается статор, чтобы не было расплавленной изоляции.

Ремонт генераторов включает в себя диагностику, замену щеток, обгонной муфты, шкива, замену или ремонт якоря генератора.На складе есть все необходимые детали для ремонта генератора. Большую часть из запчастей мировые производители перестали выпускать, однако благодаря опыту работы мы знаем, где и как найти оригинальные детали.

Замена стартера и замена генератора в Краснодаре — услуга предоставляемая на всех специализированных СТО. Помните, что качественный ремонт стартера и замена  втягивающего реле продлит термин его эксплуатации в несколько раз.

Стартеры УАЗ, ГАЗ и запчасти к ним

Всё для тюнинга УАЗ от производителей с доставкой в любой регион РФ, Казахстана, Беларуси!!!

Работаем как с частными лицами, так и с организациями с НДС и без, предоставляем все необходимые документы!

С вами работают:

  • Мы доставляем товары по России, Казахстану, Белоруссии
  • Тысячи покупателей уже оценили отличное качество
  • Сертификаты на продукцию имеются!
  • Есть вопросы?
    Звоните: 8-800-511-06-20
Сортировка:

Популярные!По умолчаниюНазвание (А — Я)Название (Я — А)Цена (низкая > высокая)Цена (высокая > низкая)Рейтинг (начиная с высокого)Рейтинг (начиная с низкого)Модель (А- Я)Модель (Я — А)

Показать:

25507599100

В х Г х Ш (см): 6х6х12,5. .

В х Г х Ш (см): 8х8х22..

В х Г х Ш (см): 8х8х22..

В х Г х Ш (,см),: 8х8х22В х Г х Ш (,см),: 8х8х22..

В х Г х Ш (см): 8х8х22. .

Описание запчасти   Артикул: MP-931.3708000 Стартер 931.3708000 используется для за..

Описание запчасти   Артикул: MP-93.3708000 Стартер 93.3708000 используется для запу..

Описание запчасти Артикул: 6512.3708000 Стартер ГАЗ-24, УАЗ, П-23 дв. УМЗ редуктор..

Описание запчасти Артикул: 42.3708000-01 Стартер УАЗ дв. УМЗ, ЗМЗ 4021, 410; ГАЗ ..

Привод стартера БАТЭ..

Привод стартера Херсон..

Привод стартера БАТЭ. .

Привод стартера Херсон..

Привод стартера Катэк..

В х Г х Ш (см): 7х6х9,5..

Привод стартера БАТЭ двиг. ЗМЗ-406..

Привод стартера Херсон двиг. ЗМЗ-406..

Привод стартера..

Привод стартера редукт. Электром…

В х Г х Ш (см): 9х5х5..

Привод стартера..

Привод стартера..

Привод стартера..

Привод стартера..

В х Г х Ш (см): 7х6х9,5..

Привод стартера редукт. Электром…

В х Г х Ш (см): 10х5х6..

Вилка втягивающего реле стартера..

Вилка втягивающего реле стартера..

В х Г х Ш (см): 2х5х4..

Комплетк втулок стартера..

Комплетк втулок стартера..

Комплетк втулок стартера..

В х Г х Ш (см): 2х4х3..

Электрооборудование; кронштейн подшипника стартера на УАЗ производства «ЗиТ»..

В х Г х Ш (см): 10х40х40..

Электрооборудование. Разъем с проводами..

крышка стартера большого **..

крышка стартера ЗМЗ-402.10 (KNG-3708400-52) *..

крышка стартера ЗМЗ-406.10, 514.10 (KNG-3708400-51) *..

крышка стартера малая (2 отв.)**..

крышка стартера малая «Ржев» (3 отв.)**..

В х Г х Ш (см): 16х16х17..

В х Г х Ш (см): 16х16х17..

В х Г х Ш (см): 15х13х12..

Ремонт стартера : обмотка стартера в корпусе (Электром)*****..

Ремонт стартера : обмотка стартера малого БАТЭ **..

В х Г х Ш (см): 10х40х40..

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: реле втягивающее редукторного стартера  (БАТЭ)..

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: реле втягивающее редукторного стартера 6012, 6002 (ЗиТ)..

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: реле втягивающее редукторного стартера УАЗ 5732, ВАЗ (КАТЭК)..

В х Г х Ш (см): 6х6х12,5..

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: реле втягивающее стартера (Электром)..

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: реле втягивающее стартера 11.131.568 (Прамо)..

В х Г х Ш (см): 6х6х12,5..

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: реле втягивающее стартера большого (БАТЭ)..

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: реле втягивающее стартера ЗМЗ-402.10,406.10,514.10, ВАЗ2101-07,2108-2112 (KNG-3..

В х Г х Ш (см): 8х8х22..

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: реле втягивающее стартера малого (2-болта) (БАТЭ)..

В х Г х Ш (см): 3х3х6..

В х Г х Ш (см): 3х3х6..

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: реле стартера (н/о) 732.3747..

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: реле стартера (н/о) 738.3747..

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: реле стартера 71.3747..

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: реле стартера РС 507..

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: реле стартера РС-502..

пятак, контакты, ремкомплект втягивающего реле стартера большого..

Щетки, втулки стартера, ремкомплект стартера большого (БАТЭ)..

Щетки, ВТУЛКИ стартера, ремкомплект стартера малого (БАТЭ) ..

В х Г х Ш (см): 14х12х23..

Электрооборудование: стартер..

В х Г х Ш (см): 14х12х23..

Электрооборудование: стартер..

В х Г х Ш (см): 14х12х23..

Электрооборудование: стартер..

Электрооборудование: стартер..

В х Г х Ш (см): 6,5х3х6,5..

В х Г х Ш (см): 6,5х3х6,5..

В х Г х Ш (см): 14х12х23..

В х Г х Ш (см): 14х12х23..

В х Г х Ш (см): 14х12х23..

Электрооборудование: стартер..

Электрооборудование: стартер..

Электрооборудование: стартер ..

В х Г х Ш (см): 14х12х23 ..

Электрооборудование: стартер ..

В х Г х Ш (см): 14х12х23..

Электрооборудование: стартер..

В х Г х Ш (см): 14х12х23..

Электрооборудование: стартер..

Электрооборудование: стартер ..

Электрооборудование: стартер ..

В х Г х Ш (см): 14х12х23 ..

Электрооборудование: стартер ..

Электрооборудование: стартер ..

Электрооборудование: стартер ..

В х Г х Ш (см): 14х12х23 ..

В х Г х Ш (см): 14х12х23 ..

BOOST информация:   Оригинальная страница   Время создания этой страницы: 0.467557

Ремонт стартера тойота авенсис

Купили машину с дефектом стартера, то есть были явные признаки того, что бендикс приказывает нам долго жить) Собственно не есть проблема, скидываем на ремонт пару штук, а сами лезем в Эмекс и заказываем нужные нам детальки, бендикс

350р берем паяльник и на пару часов в гараж.
Как снять (www.drive2.ru/l/5655117/) Большое спасибо автору!
Как разобрать.

Стартеры Тойоты Авенсис достаточно надежны на всех типах бензиновых и дизельных двигателей. Обычно ремонт требуется только сильно изношенным агрегатам.

Порядок работ

Стартер меняют, когда он сгорел (чаще всего причина в проблемах с проводкой). Во всех остальных случаях его экономически выгоднее отремонтировать. Для этого:

  1. узел демонтируют с автомобиля,
  2. разбирают,
  3. проводят диагностику остаточного ресурса запчастей,
  4. при необходимости устанавливают новые комплектующие.

Советуем не затягивать с ремонтом и обратиться в ближайший автосервис нашей сети при первых перебоях в работе:

  • появлении шума и скрежета,
  • снижении оборотов прокручивания коленвала,
  • проскальзывании бендикса.

Toyota Avensis может показать первые проблемы со стартером уже после проезда 90 000-100 000 км.

После такого километража могут быть проблемы как с реле стартера, так и потребоваться полная его замена. Что делать, если не крутит стартер на Toyota Avensis?

Не заводиться машина — виноват ли стартер

Проблемы со стартером возникают постепенно. Машина перестает заводиться с первого раза, при этом издавая характерный звук. Проверить исправность стартера следует после того как машина два или три раза не завелась с первого или второго раза. Если машина не заводится с первого раза, проблемы могут быть не только со стартером. Может быть дело в свечах зажигания ли в реле стартера, в контактной группе замка зажигания, во втягивающем или в щеточном узле. Перед решением заменить стартер следует проверить эти системы машины. Если проблема обнаружилась именно в этих причинах, решать в первую очередь следует именно их. Но что если проблема в реле стартера?

Покупать ли новый стартер? Старый еще жив…

Иногда реле изнашивается быстрее. Некоторые отмечают, что им помогла замена самого реле. Можно поменять местами реле стартера и реле противотуманок. При этом даже изношенное реле стартера будет исполнять свои функции на месте своего брата для противотуманок, а вот решит ли проблему со стартером замена реле покажет зажигание после замены.

Если машина завелась с первого раза и был «здоровый» звук зажигания, значит проблема была именно в реле. В таком случае можно либо оставить эти реле в таком положении, либо купить новое на стартер, а то, что предназначено для притивотуманок, вернуть на место.

Если же после замены всё ещё слышен не характерный звук или зажигание не произошло с первого раза, значит проблема кроется глубже. Возвращать ли в таком случае каждое реле на свое место решать только Вам.

Какой купить стартер на замену

Лучший вариант — это купить на замену оригинальный стартер. Но стоить он будет дороже всего. Вместе с тем вероятность того, что этот стартер подойдёт машине и решит существующую проблему является наибольшей. Прогадать при покупке оригинального стартера невозможно, разве только нарваться на его подделку. Как он выглядит, показано на фото.

Чтобы выбрать именно тот стартер, который стоит в оригинале, следует ввести в поисковик номер, который указан на самом стартере. Предложенные магазины и аукционы в первую очередь покажут именно нужный вам вариант. Однако цена на оригинальный стартер фирмы тойота будет дороже всего.

Оригинальный стартер для Toyota Avensis 2 может стоить от 80 до 250 евро.

Более бюджетные и доступные варианты стартеров представлены ниже в таблице.

Фирма-производитель Подходящий/рекомендуемый номер стартера Приблизительная цена (зависит от производителя, номера, а также магазина или продавца). Комиссии банков и стоимость доставки в цену не входят.
Цена указана в российских рублях
Nipparts J5212070 , J5212098 , J5212104 , J5212046 от 5000 до 9000 и более
Denso DSN922 , 4280000680 , DSN921 от 7000 до 10 000
WAI 31184N , 17534N , 17825N , 31346N от 11 000 и выше

Покупка неоригинального стартера не создаст проблемы при его замене. Если же были обнаружены проблемы со стартером и необходимость его заменить, проводить эту процедуру рекомендуется до отправления в дальние поездки. Заменить стартер, который барахлит, следует как можно быстрее, чтобы не портить остальные пусковые механизмы машины.

Как заменить стартер

С учетом того, где находится стартер, заменить его можно только загнав машину на подъемник. Некоторые умельцы говорят, что заменить его можно даже в дороге, максимально вывернув колёса вправо (при этом лёжа под машиной.)

Однако в реальной жизни такая замена становится невозможной. Почему? По нескольким причинам:

  1. При поломке в дороге вряд ли у вас окажется с собой запасной стартер. А если уже был запасной, почему его не поставили раньше?
  2. Проблема со стартером возникают не резко, их видно заранее, когда машина ещё исправно ездит. Так почему же тогда перед началом длительной поездки не устранить проблему, если о ней уже было известно?
  3. Далеко не каждый водитель сможет лечь под машину (и не каждый под нее поместиться), если она не поднята на подъёмнике. Выполнять работу с ходовой в дороге можно только при возможности загнать её на подъемник.
  4. Установление стартера возможно лишь при хорошем освещении, на ощупь сделать это невозможно. При отсутствии мощных фонарей, которые есть возможность установить в недвижимом положении, замена будет невозможной. При поднятии машины на подъемник фонари устанавливаются снизу, и не слепят человека.

Поэтому при невозможности самостоятельной замены стартера лучше отогнать машину на СТО. У опытного специалиста замена стартера займёт около 30 минут. Но для многих несложно поменять эту деталь и самостоятельно. Замена проходят по следующему алгоритму:

  • Машина загоняется на подъёмник.
  • Снимается диффузор.

  • Затем снимается клемма с аккумулятора.
  • Откручивается стартер. Он держится всего на двух болтах, к ним подбирается ключ, и стартер снимается.

  • Устанавливается новый стартер на место старого.
  • Он закручивается болтами.

Затем на него накидывается клемма аккумулятора.

После этого устанавливается рамка вентилятора (ранее снятый диффузор).

После этого можно завести машину.

Самостоятельный ремонт и даже замена стартера возможно даже в гараже при хорошем освещении и наличии нескольких напольных фонарей.

Если загнать машину на подъемник нет возможности, а ямы тоже нет, рекомендуется соорудить для колес помост, высотой около 50 см.

Подогнав на него машину, замена стартера в таком положении проходит очень удобно и легко. Вот пример:

Как показывает вышеописанная информация, при обнаружении проблем со стартером может потребоваться либо частичный его ремонт, либо полная замена. Произвести ее можно как самому, так и загнав на СТО. Главное в этой ситуации — решать проблему сразу же после ее обнаружения.

Ремонт 406 двигателя — ГАЗ Клуб, Авто Клуб


Общие положения.
Начнём с того, что ремонт двигателя очень серьёзная и ответственная операция. Если не имеете достаточно опыта, лучше обратиться к специалистам (только к настоящим специалистам) или позвать более опытного товарища. В принципе все работы довольно подробно описаны и в мануале по машине. Я опишу процесс по этапам, как собираю сам. Перечень заменяемых деталей каждый определяет индивидуально. На подборе зазоров в поршневой группе и кольцах я останавливаться не буду, подразумевается, что там всё в порядке.

Инструмент.
Помимо основного набора инструмента (ключи, головки, воротки и т.д.) надо иметь в наличии: динамометрический ключ, оправку для сжимания колец, первичный вал КПП (или оправку) для центровки диска сцепления, головку на 36 для откручивания переднего шкива КВ, качественные шестигранники на 6, 8, 12, 14 (прямые «под головку»), рассухариватель клапанов для 406-го, оправку для установки маслосъёмных колпачков. Не помешает микрометр и нутромер. И много ветоши.

Автохимия.
Я используя продукцию ABRO: герметики красный и чёрный, и Done Deal: шеллачный лак, анаэробный фиксатор резьбы, керамический герметик для выхлопной системы. Тут у всех свои предпочтения.

Разборка и снятие двигателя с автомобиля.
Тут важно подготовить достаточно место для укладывания всех деталей, чтобы при сборке установить всё на прежние места (если не заменяли) или помечать любым доступным способом. Также отмечаем и снимаемые провода, если не надеетесь на свою память. Снимаем капот и панель стеклоочистителя (чтобы не мешали), укрываем передние крылья (чтобы не повредить). Разбираем в любой последовательности — тут кому как удобно. Я, например, для более лёгкого вынимания из моторного отсека, снимаю практически всё: на машине остаётся только блок с поршневой. Насос гидроусилителя отстыковывать от шлангов не надо: можно положить или подвязать куда нибудь. Должно получиться примерно как на фото.

Без мотора самое время помыть под капотом, осмотреть повреждения проводов и т.д. После полной разборки моем всё это «хозяйство», как можно чище:


хороший помощник металлическая щётка плюс бензин-керосин.

Чистый блок и коленвал измеряем и принимаем решение о расточке — я отвожу на завод, там сразу проверяют всё и растачивают, если что нужно. Всегда отдаю и маховик и корзинку сцепления: маховик проверяют на биение и торцуют (разумеется при необходимости) плоскость, куда прилегает диск сцепления, потом балансируют в сборе с коленвалом и корзиной. Поверьте, для Волги это совсем на лишняя операция. Теперь можно купить коренные и шатунные вкладыши, поршни и кольца согласно размеров. После расточки ещё раз промываем и продуваем все детали, шестигранником на 14 отворачиваем заглушки (4 шт.) грязеуловителей КВ,


чистим там, закручиваем на место и контрим их. Заглушки головки и блока (там шестигранник на 8), если не откручиваются, лучше не трогать — продуть можно и через открытые масляные каналы. В глухих резьбовых отверстиях не должно остаться масла, тосола, мусора — т.к. жидкость не сжимается и можно повредить резьбу. Проверяем головку блока цилиндров (16-ти клапанная головка очень капризная): обязательно плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки. Головку для ремонта я тоже отвозил на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

Сборка.
При сборке работаем чистыми руками и инструментом!!! Все подозрительные болты, гайки, шпильки (сорванная резьба или грани) обязательно заменяем новыми!!! На мелочах не экономят. При затяжке не прикладываем чрезмерных усилий — резьбу сорвать очень легко, а восстановить очень сложно (алюминий и чугун материалы мягкие). Все прокладки я дополнительно уплотняю шеллачным лаком и герметиком — но всё в меру. Все сопрягаемые плоскости под прокладки я дополнительно обезжириваю растворителем (или ацетоном) и вытираю насухо. Поэтому все собранные мною двигатели при работе остаются чистыми, нигде ничего не подтекает.

Укладываем блок цилиндров вверх ногами (там мешает трубка масляного щупа, поэтому ставим на надёжную подставку). Устанавливаем верхние(с отверстиями) коренные вкладыши, смазываем маслом. На третью опору устанавливаем (удобно подклеить на литол) упорные полукольца КВ (без усиков) антифрикционным слоем наружу.

Укладываем коленвал в постели,


и закрываем крышками с установленными и смазанными вкладышами и полукольцами на третьей крышке (усики должны войти в пазы). НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ местами крышки. Ставить их нужно согласно номерам (или меткам, сделанным при разборке), ЗАМКИ вкладышей(усики) в блоке и крышках должны располагаться на одной стороне. Тоже самое относиться и к ШАТУНАМ. Равномерно, в несколько приёмов, ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом затягиваем болты крышек моментом 10-11 кгс·м.

За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться ПЛАВНО и БЕЗ ЗАЕДАНИЙ. Никакого вращения с помощью лома здесь быть не должно — вал крутиться легко от руки. Если не так, то не грамотная шлифовка или вкладыши — разбираем обратно и повторно проверяем. Также между блоком и крышками НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ни каких подкладок (этим грешат многие мотористы «старой» закалки — такого надо сразу послать подальше и по сильнее).

Устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к блоку через прокладку. Внешнюю поверхность сальника можно слегка смазать герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполнить литолом.

Прикручиваем маховик (6 болтов). Маховик на КВ устанавливается только в одном положении, там есть установочный штифт. Под болты ставится специальная шайба, не потеряйте её. Чтобы застопорить коленвал можно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

Устанавливаем распорную шайбу и подшипник носка первичного вала КПП. Подшипник в каждом случае я всегда ставлю новый.

Дальнейшую сборку удобно вести, поставив блок на маховик.

Собираем шатунно-поршневую группу. Новые поршни идут в комплекте с пальцами и стопорными кольцами. Новые пальцы необходимо проверить с шатунами, как написано в книге. Развесовку шатунно-поршневой группы я ни разу не делал, хотя тоже вещь необходимая. Перед сборкой поршень ОБЯЗАТЕЛЬНО нагреваем,


смазываем палец маслом. В поршень можно сразу вставить одно стопорное кольцо — чтобы не «засадить» поршневой палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне ПЕРЕД и ВЫСТУП на нижней головке шатуна должны быть направлены в ОДНУ сторону. В нагретый поршень смазанный холодный палец идёт легко, иногда легонько нужно постучать, главное всё делать быстро, пока палец не нагрелся, иначе его начинает «прихватывать». Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне.

Устанавливаем поршневые кольца. Как правило на упаковках колец есть схема их установки.

В любом случае ставим их снизу вверх: расширитель маслосъёмного, маслосъёмное, второе компрессионное, первое компрессионное. Маслосъёмное бывает ещё наборное (я такие не применяю, хотя есть мнение, что работают они лучше, т.к там два независимых диска и два расширителя). На кольцах тоже есть надписи ВЕРХ (или ТОР на импортных), ориентируем их к днищу поршня. Не перепутайте. Разводим замки колец: маслосъёмного и расширителя на 180°, компрессионных тоже на 180° по отношению друг к другу и на 90° к замкам маслосъёмного. Устанавливаем шатунные вкладыши в шатун (проверяем совпадение смазочных отверстий) и его крышку. Обильно смазываем маслом цилиндры в блоке, обжимку для колец, вкладыши в шатуне и крышке. Разворачиваем КВ шейками первого и четвёртого цилиндров наружу (вернее крутим блок — КВ с маховиком стоит на полу, очень удобно). И «загоняем» поршни на место: сжав оправку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня. Лупить не надо — кольца очень легко сломать. Разумеется, ставим согласно надписям ПЕРЕД и номерам цилиндров (метим при разборке, если нет надписей на шатунах.

Поршень до затяжки шатуна не крутим вдоль оси — чтобы не нарушить ориентацию замков колец. Как только кольца зайдут в блок, одной рукой «ловим» шатун, направляя его на шейку КВ, другой проталкиваем поршень в глубь (это чтобы шатунными болтами не ободрать КВ). Устанавливаем крышки (помним про правильную ориентацию, см. выше), равномерно затягиваем моментом 7-8 кгс·м. Разворачиваем блок на 180° и аналогично поступаем со вторам и третьим цилиндрами. В итоге должно быть так:


Вращение блока плавное и без заеданий (см. выше).

Ставим шпонку, звёздочку КВ, уплотнительное резиновое колечко (не забудьте) и втулку переднего сальника большой внутренней фаской к блоку. Шпонку шкива.

Смазываем шейки промежуточного вала, вставляем его на место, надеваем на задний конец (там шпонка) шестерню привода маслонасоса с гайкой и затягиваем её.

Спереди устанавливаем фланец — меньшим диаметром к блоку.

Вставляем валик привода маслонасоса. Закрываем крышку.

На валике закрепляем промежуточные звёздочки привода ГРМ (там штифт), затягиваем болты и отгибаем стопорную пластину на грани болтов.

Опять ставим блок на подставку, поддоном к верху.
Ставим сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом (или оправкой).

Разворачиваем звёздочки согласно меткам на блоке: впадина между зубьями (с риской) точно напротив лунки в блоке.

Берём нижнюю цепь (короткую), надеваем на неё успокоитель и накидываем цепь на звёзды: ведущая ветвь цепи ( в успокоителе) должна быть натянута ( не забываем контролировать метки !!! ).

Затягиваем болты успокоителя. Надеваем верхнюю цепь, ставим башмаки натяжителей.

Нажимая на нижний натяжитель, проверяем (ещё раз) натяжение цепи и правильность меток.

Надеваем переднюю нижнюю крышку с прокладкой, затягиваем болты вместе с кронштейном генератора.

Передний сальник пока не трогаем!!!
Теперь до установки распределительных валов крутить коленвал ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
Устанавливаем водяную помпу, не забывая про задний болт.

Смазав маслом, вставляем нижний гидронатяжитель, не нажимая на него. Я ставил новые натяжители, уже заряженные. Если необходимо перезарядить старый — читаем соответствующую литературу. Не забываем вложить в крышку резиновую демпферную шайбу:

Затягиваем крышку.

Отвернув заглушку, бородком нажимаем на гидронатяжитель для его разрядки, показано на примере верхнего. Нижняя цепь натянута.

Вставляем шестигранник масляного насоса, крепим сам насос и закрываем поддон.


Устанавливаем картер сцепления и усилитель.

Я противник масляного радиатора (тут уж каждый сам решает), поэтому заглушил его каналы в блоке и поддоне заранее заготовленными заглушками с анаэробным герметиком.

Теперь можно развернуть двигатель в «нормальное» положение.

Крепим стартёр, водяной фланец, датчик детонации.

Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя.

Теперь аккуратно вставляем передний сальник, смазав аналогично заднему (см. выше).

Ставим передний шкив.

Смазав герметиком переднюю крышку и соответствующую часть головки блока, надев прокладку, устанавливаем ГБЦ.


Соблюдая порядок,


затягиваем болты ГБЦ в два этапа — предварительно моментом 5 кгс·м, окончательно 15 кгс·м.

Через промежуток времени полезно ещё раз пройти ключом и проверить момент затяжки.

Вставляем на свои места гидрокомпенсаторы клапанов, смазанные маслом.

Смазав маслом, укладываем в постели распределительные валы, на выпускном валу сзади привинчена пластина для датчика фазы.

Ставим общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами, потом средние (3-ю и 7-ю). Не перепутайте расположение и ориентацию крышек: впускные — 1,2,3,4, а выпускные — 5,6,7,8. Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки. Немного поджимаем средние и ставим все остальные крышки. Равномерно затягиваем болты моментом 3 кгс·м. С помощью ключа проверяем вращение валов.

Выставляем валы, чтобы штифты находились на горизонтальной линии и смотрели в разные стороны. Надеваем на цепь выпускную звёздочку, и ставим её на распредвал, так, чтобы правая ветвь цепи была натянута, а метка на звёздочке находилась на линии верхней плоскости ГБЦ и «смотрела» вправо. Впускную звезду ставим, не допуская провисания верхней части цепи, метку направляем в левую сторону.

Ставим и разряжаем верхний гидронатяжитель, аналогично нижнему.

Наживляем средний и верхний успокоители, прокручиваем коленвал на несколько оборотов за болт шкива головкой на 36. Ещё раз, проверив совпадение меток, затягиваем успокоители и болты крепления звёздочек.

Закрываем переднюю и заднюю крышки головки.

Заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем её обратно.

Надеваем остальные резинки и закрываем клапанную крышку.

В таком виде двигатель готов к установке обратно на автомобиль.

Под капотом собираем всё обратно, в порядке очерёдности.



Заливаем масло и охлаждающую жидкость, проверяем отсутствие протечек. Сняв колодку с реле бензонасоса, без свечей прокручиваем двигатель стартёром, для заполнения масляной системы (следим по датчику давления).

Ставим и подсоединяем остальные элементы.


На фото показан доработанный датчик температуры воздуха (со спиленным наружным кожухом).

Ну и ЗАВОДИМ.

Заключение.
Проверив отсутствие течей, стабильность температуры, давление масла и т.д. пусть двигатель несколько часов поработает на холостом ходу. Периодически контролируйте его.

Разумеется, соблюдайте все требования по обкатке нового автомобиля.

Не повредит и как следует помыть машину.

Работа окончена.

Выражаю отдельную благодарность Саше (Napoleonoff) за предоставленный в аренду фотоаппарат.

Авторство фотографий и текста принадлежит Николаев Андрей
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!

Обсудить на форуме..

Стартер «ГАЗель»: устройство, неисправности, ремонт

В конструкции любого автомобиля предусмотрен такой элемент, как стартер. «ГАЗель» не исключение. Этот элемент представляет собой отдельный электродвигатель, обеспечивающий вращение коленчатого вала двигателя. Что такое стартер и как он работает — далее в этой статье.

Характеристика

Этот элемент может характеризоваться постоянным током двигателя. В конце концов, элемент получает энергию от автомобильного аккумулятора и использует четыре щетки для преобразования ее в крутящий момент.Последние элементы служат для увеличения мощности самого мотора.

Технические характеристики

Пускатель «ГАЗелевский» редукторного типа работает от сети 12 вольт.

Номинальная мощность 1,5 кВт. На ведущей шестерне девять зубьев. Номинальный ток потребления 550 ампер. Крутящий момент стартера — 20 Нм. Щетки медно-графитовые. Установлено в количестве 4 шт.

Устройство

Как устроен пускатель? «ГАЗель» — довольно простая машина. Поэтому долго изучать конструкцию стартера не придется.Таким образом, основными составными частями этого элемента являются:

  • Электродвигатель.
  • Втягивающее реле.
  • Якорь.
  • Обгонная муфта. Также он называется бендикс.
  • Щетки и держатели.

Все это помещено в отдельный металлический корпус.

Обычно он цилиндрический. К внутренней стенке пускателя прикреплены 4 обмотки возбуждения и сердечник. Как фиксируется стартер? «ГАЗель» (мотор 402) оснащена этим элементом на «колоколе» коробки передач, рядом с маховиком двигателя, с которым элемент непосредственно действует.Элемент крепится на несколько болтов. И винт ввинчивается в сердечник, а тот уже прижимает обмотку к стенке стартера.

Якорь

Без этого элемента не один современный стартер. «ГАЗель» не исключение. Якорь изготовлен из легированной стали и имеет форму оси. На механизме запрессованы коллекторные пластины, а также сердечник. В конструкции последнего имеются пазы для укладки обмоток якоря. Их концы закрепляют по кругу.Обмотка установлена ​​на диэлектрической основе.

Внутренний диаметр корпуса и сердечника напрямую зависит друг от друга. Якорь крепится к задней и передней крышке стартера с помощью латунной втулки. Последний также служит подшипником.

Реле стартера «ГАЗель»

Его автомобилисты называют «втягивающими». Элемент предназначен для передачи напряжения от зажигания на электродвигатель такого элемента, как стартер. «ГАЗель» (двигатель 406) при определенном повороте ключа трогается с места.

Механизм нажимает обгонную муфту. Это работа втягивающего реле. В задней части механизма расположены силовые контакты и подвижная «перемычка». Первые — это обычные болты, которые запрессовываются в эбонитовую крышку. С помощью гаек к нему подключаются клеммы от АКБ.

Обгонная муфта

В простонародье она называется бендикс. Механизм взаимодействует с сердечником реле посредством подвижного «коромысла». Сам Бендикс представляет собой роликовый передвижной механизм.Он закреплен на валу якоря. Основное назначение обгонной муфты — передача крутящего момента на маховик с помощью шестерен зацепления. После успешного запуска двигателя коронка маховика и ведущая шестерня разъединяются.

Значит стартер на холостом ходу не работает. При передаче крутящего момента в одном направлении ролики на сепараторе выходят из канавок и фиксируют шестерню на внешней обойме. Как только направление меняется, они «прячутся» в разделителе, элемент вращается независимо от внешней обоймы.

Разборка

Если машина сильно заводится, необходимо начать разборку. «ГАЗель» в первую очередь ставится на «передачу». Далее снимаем клемму с АКБ. Где находится стартер? Этим элементом «ГАЗель» комплектуется на картере сцепления с правой стороны двигателя.

И не важно, какой у вас двигатель — 406-й или 405-й. Процесс демонтажа такой же. Итак, откручиваем болты головкой на «10», а провод питания ключом на 13.Сам шнур, идущий к реле втягивающего устройства, имеет собственный разъем, поэтому его можно легко снять без ключей.

Разборка

Как разобрать стартер своими руками? «ГАЗель» продолжает стоять на месте, а мы выносим стихию. Первым делом снимаем заднюю крышку. Он прикреплен к двум шпилькам. Вам понадобится ключ «на 10». Если крышка выходит плотно, можно воспользоваться молотком. Слегка выдуйте его. Вытаскиваем щетки, обмотку, якорь и пластину. Осматриваем состояние элементов.Поскольку у нас стартер с шестеренчатым приводом, мы добавляем немного смазки на шестерню.

Мы также обрабатываем масло для подшипников качения. Недопустимо присутствие оксидов и ржавчины внутри. Для его устранения используйте очиститель карбюратора. Состав тщательно смывает всю грязь с крышки и внутренних частей стартера. Но будьте осторожны — продукт сильно ядовит. Работать следует в защитных перчатках. Очистив элемент от грязи, проверяем обмотку на механические повреждения. При любой деформации деталь необходимо заменить.И неважно, якорь это, обмотка, пластина или другой элемент. Очень важно осмотреть зубы бандажа. Если они изношены, элемент меняют на новый.

Частые неисправности

Среди них необходимо отметить поломку реле стартера. Причина тому — смещение контактного диска или обрыв обмотки. Также нарушается контакт силовой цепи, из-за чего элемент просто отказывается работать. Причина может быть банальной — плохая затяжка проводов или окисление контактов.Еще одна распространенная проблема — стартер вращается, но двигатель не запускается (слишком низкая скорость вращения).

При этом специалисты отмечают повышенную вязкость масла, слабую затяжку наконечников и разрыв контактов в щеточном узле. Хотя часто проблема в изношенном аккумуляторе. Для успешного запуска требуется напряжение не менее 12,5 вольт (чем выше, тем лучше). Уже при 10 вольтах мотор не запускается. Как почистить контакты? Можно использовать специальный очиститель или нанести крупнозернистую наждачную бумагу.Также она хорошо справляется с ржавчиной и окислами. Главное — не использовать ВД-40, потому что он содержит масло. А как известно, он не проводит электрический ток. Да, для ржавых болтов это отличный инструмент, но чистить контакты не стоит.

Стоимость

Сколько стоит новый стартер для ГАЗель? Цена элемента от трех до пяти тысяч рублей. Если чистка не помогла, есть смысл заменить весь элемент. Цена более чем доступная.

Итак, мы выяснили, что такое стартер автомобиля «ГАЗель», как работает, как его снять и отремонтировать самостоятельно.

p>

диагностика двигателя своими руками. Характеристики, инструкция и отзывы

К сожалению, не все начинающие перевозчики могут позволить себе купить новый коммерческий автомобиль. А брать машину в кредит сейчас очень опасно. Единственный способ начать бизнес на рынке грузоперевозок — купить машину на вторичном рынке. Однако впереди вас ждет масса подводных камней. И первое, что бросается в глаза при покупке, — это двигатель. Поэтому так важно уметь диагностировать силовой агрегат и знать симптомы неисправностей.Сегодня мы расскажем, как проводится диагностика двигателя на автомобилях ГАЗель. Эта информация будет полезна не только тем, кто собирается покупать коммерческий транспорт, но и опытным автовладельцам.

Приборы

Что нужно для успешной диагностики двигателя? «ГАЗель-Бизнес» не требует специализированной техники. Подготовьте минимальный набор — рабочие перчатки, тряпки и блокнот с ручкой, куда вы будете записывать все видимые неисправности.

Визуальный осмотр

Итак, первое, на что следует обратить внимание, это потеки масла.Часто диагностика двигателя («ГАЗель 405») своими руками делается по «маслу». Однако не всегда виноваты кольца. Итак, масло уходит через выдавленный сальник коленвала.



Напомним, что их два. Различают передний и задний сальник. Сам элемент довольно простой и дешевый. Однако для его замены потребуется разобрать множество навесного оборудования. Даже самые маленькие пятна на стыках говорят о том, что у двигателя проблема с масляной системой.

При перегреве автомобиля (это происходит из-за маленькой крыльчатки вентилятора или забитого радиатора на ГАЗелях) масло может вытечь на стыке головки с блоком цилиндров.Также проверьте шланг вентиляции картера. Выглядит это так:



Элемент нужно продувать в одну сторону. Если он продувается в обоих или полностью забит, это может вызвать повышение давления в системе. Как следствие — выдавленный сальник коленвала и «просевшие» прокладки.

Обратите внимание на болты крепления ГБЦ к агрегату. Если на них есть царапины, значит, этот мотор уже вскрыли.

Проверка антифриза

Обратите внимание на систему охлаждения.В частности, осмотрите расширительный бачок. На автомобилях ГАЗель диагностика двигателя и СОД может выполняться без использования инструментов. Достаточно осмотреть состояние расширительного бачка.



Если машина закипала, это будет видно по характерным течи масла и цвету пластика. Также осмотрите сам антифриз. Он не должен иметь красный цвет. Если это так, то антифриз в системе давно менял и уже потерял все охлаждающие свойства.Обратите внимание на патрубки, идущие от радиатора. Они должны быть мягкими. Если резина «дубовая», то автомобилю не уделялось должного внимания. Жесткие форсунки могут вызвать утечку в системе охлаждения. Итак, в один прекрасный момент они лопаются, и вся жидкость вытекает из них. Водитель узнает о неисправности только тогда, когда стрелка датчика температуры резко перескочила в красную шкалу. Но уже поздно — двигатель перегрелся.

Как проводится дальнейшая диагностика двигателя? ГАЗель 405 своими руками (с ЗМЗ-405) заводим и еще раз проверяем тосол в расширительном бачке.На холостом ходу и при последующем наборе оборотов в нем не должно быть пузырей или капель масла (имеется в виду смазка мотора, так как сам антифриз тоже скользкий). Если охлаждающая жидкость пузырится, прокладка ГБЦ прогорает в двигателе. Это явление выглядит следующим образом:



Процедура его замены столь же трудоемка, как и установка новых сальников коленвала. Кроме того, необходимо соблюдать последовательность и момент затяжки болтов. Поэтому многие предпочитают «сливать по дешевке» дохлый двигатель.

Состояние масла

Дальнейшая диагностика двигателя («ГАЗель 406» с ЗМЗ не исключение) сопровождается снятием щупа с мотора.



Обратите внимание не только на его уровень, но и на состояние самого масла. Он должен быть прозрачным. Наличие мелких сколов свидетельствует о явном износе кривошипа и других узлов ДВС. Также масло не должно иметь запаха гари. Если на щупе есть пузырьки и полосы, это означает, что в систему смазки попал антифриз.Возможны два варианта — перфорированная прокладка или треснувшая головка блока. Причем визуально определить последний случай не всегда удается. Ремонт может стоить половину стоимости мотора. Антифриз — очень едкий состав. Попадание в систему смазки повреждает поршневые кольца и цилиндры. От покупки такой машины лучше воздержаться.

Система зажигания

Как диагностируется двигатель в этой области? ГАЗель-Next с УМЗ-4216 нужно проверить свечи. Они находятся под бронетехникой.Свечи не должны иметь характерного налета. Если на одном из них есть трещина, значит, мотор сработал со стуком. По наличию светлого налета можно судить о некачественном используемом масле.



Перегоревший центральный электрод указывает на пропуски зажигания или преждевременное зажигание. Свечи с маслом указывают на износ поршневых колец и овальность цилиндров. В результате масло не удаляется со стенок гильзы, а напрямую попадает в камеру сгорания.

А как еще проверить «Газель»? Диагностика двигателя на холостом ходу позволяет выявить множество неисправностей.Скорость не должна падать и быть выше / ниже нормы (оптимально — 800 в минуту). Сам мотор не должен трястись (имеется ввиду чрезмерная вибрация). Если да, то подушки двигателя в автомобиле не менялись. Они изнашиваются до 150 тысяч. Если пробег на приборной панели меньше, значит, продавец хочет вас обмануть. Но это не единственная функция, по которой можно узнать реальный пробег. Слушай мотор. Он не должен болтать и шуметь. Если это так, цепь привода ГРМ растянулась и ее необходимо заменить.Меняется до 130–140 тысяч. На пробеге 70 и тем более 50 тысяч такой проблемы быть не может в принципе.

Диагностика двигателя Cummins

Газель с дизельным двигателем издает совсем другие звуки. О неисправностях расскажет измерение компрессии. Делается это с помощью такого прибора:



Газовый компрессор не подходит для измерений. Вкрутите прибор на место форсунок и отключите подачу топлива. Замер производится в трех «качах».Коленвал прокручивается стартером. Нормальные показания от 26 и выше. Таким образом проводится диагностика двигателя. ГАЗель-Next с мотором марки Cummins 2.8 оснащена турбиной, поэтому и ее осматривают. Если в форсунке остались следы масла (напомним, компрессор на Cummins охлаждается без промежуточного охладителя), это свидетельствует о загрязнении фильтра или износе самой турбины.

Как может продавец вас обмануть со сжатием? Его можно увеличить, добавив вязкое трансмиссионное масло.Поэтому перед измерением внимательно посмотрите на щуп. Масло должно быть жидким и светлым. «Трансмиссия» толще и темнее.

Заключение

Итак, мы выяснили, как проводится диагностика двигателя на автомобилях ГАЗель. Как видите, все операции можно проводить без специального оборудования и стендов. Главное знать, на что обращать внимание.

Регулировка зажигания форсунки ЗМЗ 406. Микропроцессорное зажигание (МПСЗ) вместо трамбла. Газель система зажигания

(Голосов: 63, в среднем: 4,29 из 5)

Мечта наших отцов и дедов — Волга.Недавно были в гостях у моего старого друга на моем любимом ГАЗ 31105. Посторонний шум от привода GHM, а также повышенный расход и плохой подборщик приговаривают к цепи газораспределительного механизма. Итак, газ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.

Убедитесь, что нам нужно: масло в двигатель с фильтром и прокладкой поддона картера, лучше бы пробка, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и металлическая щетка, для промывки деталей .Чистый двигатель я видел только в новой Волге. Недаром говорят: «Если в Волге не течет нефть, значит, ее нет». Еще набор ключей и головок с усилением на 36, шестигранник на 6, много ветров, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А также терпение и огромное желание провести эту процедуру самостоятельно, так как доверить это кому-либо другому — это очень здорово. Прочитав статью до конца, вы поймете, почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода ГМЗ-405.406 409 двигателей ЗМЗ-405 406 409 полноценных — таково его официальное название. Он должен включать следующие компоненты:

  1. Два натяжителя цепи.
  2. Две гидравлические цепи.
  3. Две приводные цепи, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 единиц, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
  4. Трехцепочечный штиль.
  5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидрослоя, а также две шумоизолирующие.
  6. Звездочки коленчатого вала и распределительные валы, ведущий и ведомый промежуточный вал со стопорной пластиной.

Он так выглядит.

А вот и сам пациент.

Под капотом реально двигатель ЗМЗ-406.

Осмотр закончен, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем тосол и масло из двигателя. Снимаем верхнюю мощность радиатора.

Отсоедините все мешающие форсунки.

Снимаем жгут проводов.Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 выверните восемь болтов по окружности крышки клапана и снимите последний.

Пока сервисный ремень натянут, ослабляем три болта на шкиве 10 насоса.

Ослабляем болт на 13 натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляя натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимите сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Откручиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последний.

Снимите генератор с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчик положения коленвала.

Убрать датчик в сторону, чтобы он не мешал.

Головкой по 36 на болт шкива поворачиваем коленвал по часовой стрелке до тех пор, пока метки на распредвалах не укажут на верхнюю мертвую точку.

Метка на распредвале чернильных клапанов должна находиться на уровне верхнего края головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленвала, предварительно натянув коленвал. Для этого помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил тормоза, и в это время происходит легкое движение руки с помощью расходомера и головы на 36 поворачивает болт.Снимите шкив коленчатого вала, он должен будет пострадать, потому что сидит на валу плотно.

Ослабить хомуты форсунок помпы.

Шестигранник на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и на 12 один ключ с обратной и снимаем помпу охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта верхней крышки гидрохлорида. Поскольку натяжитель в разряженном состоянии будет давить на крышку, держите ее, чтобы она не соскочила.

Снимите крышку и сам гидрокат.

Аналогично и ниже.

Откручиваем шесть болтов на усилителе на 14 и снимаем. Под ним спрятались гайки крепления масляного поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 шт), а также все, что держит поддон картера (11 болтов и 4 гайки).

Поддон опускается примерно на два сантиметра, затем не дает балки.Но достаточно вытащить старую прокладку и вспомнить добрые слова инженеров из Горькова об извлечении прилегающих поверхностей перед установкой новой прокладки.

Вот такая ужасная картина предстает нашему взору.

Теперь снимите нижнюю крышку крышки привода ГРМ.

Шестигранником открутите винты верхнего штифта и снимите его.

Аналогично со вторым. Он взлетит с цепью.

На распредвалах есть специальный квадрат под ключ на 30, чтобы валы удерживались при откручивании болта звездочки.Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем планки распредвалов.

Снимите звездочки распредвала и цепь с седатором.

Шестигранник переверните крепление натяжителя цепи и снимите его. Точно снизу.

Прогиб кромки стопорной пластины и шпонки на 12 оборотов болта звездочки промежуточного вала. Снимите его с помощью цепочки. После этого откручиваем два болта нижнего штифта и снимаем его.

Снимите стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо для наглядности немного сдвинуто.

Для этого лучше всего подходит съемник с двойной внутренней резьбой.

И вот секрет, почему мы меняем набор. Если посмотреть на звезды, сразу заметна разница, значит, старая цепочка не подходит для новых звезд и наоборот.

Теперь, когда все, что нам мешало, демонтировано, можно мыть все детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Приступаем к сборке

Одеваем новую звезду коленвала и сразу ставим метку.

Затем прикручиваем нижний седатор, натяжитель и устанавливаем новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, ставим метку. Обтачивая края фиксирующей пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правую ветвь цепи необходимо растянуть.

Проверяем еще раз совпадение тегов.

Одеваем верхнюю цепь на промежуточную аварию и ставим седатор. Все смазать чистым маслом.

Ставим натяжитель.

Полоса распредвала выпускных клапанов так, чтобы правая ветвь была натянута, а метка на звездочках находилась на уровне верхнего края головки блока цилиндров. Тоже со вторым распредвалом.

Ставим гидросистему и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажимаем отверткой на гидросистему, добиваясь того, что бы он разрядился.Без падения он толкнет отвертку и потянет за цепь.

Ставим верхний штифт и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно положите переднюю крышку, предварительно смазав герметики прокладки и всех прилегающих плоскостей. Ставить крышку не просто так, как нужно, натяжитель держать и следить за тем, что бы метки не сошли. Проверяем коленвал на два оборота и, если клапаны не сошлись с поршнями и все метки встали на свои места, все остальное выставляем в порядке обратного снятия.Залить масло, антифриз и запустить двигатель.

Видео установки и тесты TRG ZMZ-406

Хорошее видео показывает много интересных моментов. Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

autogrm.ru.

Диагностика системы управления зажиганием и двигателя А / м «Газель»

Автомобили марки Газель — самый популярный и доступный грузовой автомобиль в России, предназначенный для перевозки небольших грузов. Поскольку количество таких автомобилей становится все больше, стоит учесть некоторые нюансы различных систем Газели, например, микропроцессорную систему зажигания, которой установлено 406 модификаций.В этом случае мы рассмотрим диагностику автомобиля, владелец которой жалуется на рывки, хлопок и пропадание мощности.

Будет проверена система питания, двигатель и система зажигания. С помощью газоанализатора проверяли карбюратор, но не в работе первой и второй камер, отсечки, холостого хода, а также обогащения на холостом ходу проблем не обнаружено. Далее двигатель. Проверка компрессии нарушений не выявила, показатели 9,6 кг / см2 для двигателя 406 совпали с нормой, но при повторной проверке выявлено небольшое отклонение на 10%, поэтому очередной проверке подверглись фазы газораспределения.Оказалось, что хлопок и рывки были результатом того, что верхняя цепь проскочила на два зубца.

Система газораспределения.

В 406-й модификации двигатель выглядит следующим образом: в каждом из двух градуированных и двух впускных цилиндров установлено по четыре клапана, правый распредвал (вид спереди) приводится в действие выпускным, а левый — чернильным. Гидравлические компоненты зазора привода клапана от распредвалов позволяют не проводить техобслуживание и регулировку. Распределительные устройства приводятся в движение от коленчатого вала двумя втулочными цепями.

Тип правильной сборки в такте сжатия ВМТ с положением поршня первого цилиндра привода распределительного вала:

1. Выступ на крышке цепи (M1) должен совпадать с риском на звездочке коленчатого вала ( 2), горизонтально расположенные метки (9) на звездочках распределительных валов (10, 12) должны совпадать с верхней плоскостью ГБЦ.

2. Установочная табличка (m2) на блоке цилиндров должна соответствовать риску на звездочке промежуточного вала.

Центр двадцатого зуба синхронизирующего диска (3) должен находиться в заданном положении валов строго напротив положения коленчатого вала датчика коленчатого вала (4). Диск синхронизации (1) представляет собой шестерню, на которой расположены друг от друга 6 градусов в количестве 58 штук, две из которых недоступны для синхронизации. Две пропущенные впадины — это начало обратного отсчета номеров зубов (15), а нумерация идет в направлении, обратном времени по часовой стрелке.Однако наладка газораспределительной системы не привела к возврату былой мощности двигателя.

Теперь займемся диагностикой системы зажигания. Течение экономайзера с принудительным холостым ходом в карбюраторном двигателе с шестнадцатой перчаткой ЗМЗ-4063 и зажигание обеспечивается микропроцессорной системой Микас 5.4. Эта система в зависимости от условий эксплуатации и режима работы двигателя реализует максимально оптимальный уз, состоит из проводов с разъемами, блока управления, набора исполнительных механизмов и датчиков.Высокая специфичность показаний двигателя без каустического воспламенения и детонации обеспечивается за счет эффективной идентификации блока управления детонационным сгоранием каждого из цилиндров и датчика детонации. При повреждении датчиков блоком мгновенно реализуется аварийный режим управления. Датчик положения коленчатого вала — исключение, так как без него работа двигателя невозможна.


Электронный блок управления (ЭБУ) Микас 5.4

На панели двигателя А / м установлен ДАД — датчик абсолютного давления воздуха на впускном трубопроводе (модель 0261230004 фирмы Bosch), и подключается к осям в впускной трубопровод двигателя.Количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, рассчитывается блоком управления по измеренному значению. Этот датчик выглядит как электронное выносное интегральное устройство с кремниевой рабочей камерой и специальным порошком, внутри которого находится образцовое давление. Электропроводность чувствительных полупроводниковых элементов, находящихся внутри рабочей камеры, изменяется в прямой зависимости от ее механического положения. Питание обеспечивается стабилизированным напряжением 5 В, а выходное напряжение 0,4 ….4.65 В и линейно зависит от измеряемого давления от 0,2 до 1,05 атмосферы и подключается при помощи трехконтактной вилки к жгуту проводов. Изменение баланса тензораскации вызвано смещением мембраны (т.е. рабочей камеры), поскольку резисторы включены в мостовую схему. С этими резисторами связана схема электронной обработки сигналов, размещенная на одной плате с чувствительным элементом.

Датчик абсолютного давления (DDA)

Для определения температуры двигателя автомобиль оборудован моделями DTohl (датчик температуры охлаждающей жидкости) 19.328 или 40.5226 российского производства. Блок управляет клапаном форкаризатора холостого хода, а также регулирует (УАЗ) в соответствии с измеренным значением температуры. Система управления состоит из катушки зажигания, электромагнитного клапана экономайзера принудительного холостого хода и датчика детонации. Установленная на внешней оболочке термостата системы охлаждения ДХЛ с помощью двухконтактного разъема подключается к жгуту проводов.


Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТохл)

Напротив венца шестерни шкива коленчатого вала в заготовке цепи газораспределительного механизма установлен датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) модели 23 индукционного типа.3847 РФ, или модель 0261210113 немецкой фирмы bosch, которая соединяется гибким кабелем с трехконтактным электр. Этот датчик представляет собой катушку с магнитным сердечником с сопротивлением обмотки от 880 до 900 Ом. Для обеспечения оптимальной работы системы управления требуется зазор между дисками диска и датчиком размером от 0,5 до 1 миллиметра. Во избежание повреждения кабеля датчика вращающимися частями генератора или двигателя его необходимо закрепить максимально надежно, так как нарушение работы ДПКВ приводит к остановке работы двигателя.

Принципы работы.

Используя сигнал датчика положения коленчатого вала, блок управления вычисляет скорость вращения, и определение величины цикла заполнения воздухом каждого из четырех цилиндров двигателя происходит за счет измерения абсолютного давления. Угол опережения зажигания, зависящий от цикла наполнения и скорости вращения, и соответствующая частота двигателя хранятся в блочном запоминающем устройстве. Эти угловые значения имеют дополнительную регулировку в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.Обеспечение хороших тяговых свойств в этих условиях достигается увеличением значений углового опережения зажигания в холодном двигателе. Также при обнаружении детонационного воспламенения из-за некоторых факторов, например, изменения условий окружающей среды или использования мало топлива, блок управления настроит УАЗ. При повреждении датчиков абсолютного давления или температуры внешней среды блок управления активирует сигнализацию и включает диагностические лампы. Пониженная мощность, ухудшение динамических свойств, увеличение расхода топлива — все это результаты двигателя автомобиля с указанием неисправностей.Кроме того, помимо управления зажиганием в функции блока, управление электромагнитным клапаном экономайзера осуществляется принудительно — на холостом ходу, что при торможении двигателем обеспечивает отключение подачи топлива. Величина оборотов коленчатого вала для отключения подачи топлива составляет 1860 оборотов в минуту, а для возобновления подачи — 1560 оборотов в минуту.

Сначала необходимо проверить работу диагностической цепочки и бортовой системы диагностики, так как при включении режима движения должен выдаваться код неисправности 12.Для запуска кодов необходимо замкнуть десятый и двенадцатый контакты диагностической колодки.

Во-вторых, с помощью диагностического тестера измерить параметры датчиков двигателя, чтобы сравнить их с типовыми значениями, установленными для «среднего» двигателя.

При наличии определенного опыта и точных параметров в вольтах для измерений может быть достаточно обычный осциллограф и мультиметр, но все же при наличии диагностического тестера можно будет установить поправку в CMN и проверьте исполнительные механизмы.

Двигатель ЗМЗ 406.

Проверке тестовой «Газели» на абсолютное давление было присвоено значение 50 мбар из расчета 400-480, причем увеличение оборотов не вызвало повышения давления и показания практически не изменились.

Время фазы ZMZ 409, 405, 406 Установка, настройка, регулировка, рекомендации

есть комплекты для установки фаз газораспределения

с помощью шаблона выбрал еще 6 лунок

У меня выпускной вал был собран, — т.е. со звездочкой-инвалидом

откручиваем бужели — (прижимная станина) упоры вала и поворачиваем кулачки первого цилиндра к выпускному коллектору так, чтобы растянулась цепь от нижней звезды, нажимаем ПП — закручиваем бужели, ставим штанга транспортировочная на первом цилиндре — нужная часть указателя ловить 19 градусов, я новая Цепь поставил 18 градусов допустимый параметр 2 градуса, в мануале 19… если это принципиально, то можно вспомнить звезду во второй позиции ключа

на фото выставлено положение градуировки перед восхождением ПБ:

аналогично, поворачивая кулак первого цилиндра к впускному коллектору и ловя 20градутов или относительно на один градус больше полученного угла градуировки РВ

поставил 19 градусов, так как выпуск был 18

установил впуск RV с разницей в один градус, прижимая болты и прикрепляя звезду обода для поворота так, чтобы B в натяжении цепи одно из 7-го витого отверстия было соосно с ключом на RV, в крайнем случае (для гурманов) есть второй вариант отверстия на валу для шкворня, т. е. у вас будет 14 вариантов, только не заглаживайте шпонку в РВ заранее, (что бы больно не помешало…) А то вдруг не вытащишь … то поставь цепочку калори, гидросистему

получается такая картина:

Гидравлическая машина : Отвинтите крышку гидроотверстия и центр крышки болта, вставьте новую или перезаряжаемую старую, закрутите крышку, нажав на натяжитель и вставив сколдер, чтобы натяжитель попал в натяжитель, открывая его внутри …

bugel: Комнаты написаны на bohembers

впуск: 1-2-3-4, номер ставится сбоку на впускном коллекторе!

градация: 5-6-7-8, номер со стороны выпускного коллектора!

не путайте их местами, если оставите старые, то поставьте как были!

, если RV новый, то обязательно разбудить масло Bougel and Shaki RV

если передняя крышка новая , Давление в системе маслоснабжения будет недостаточным, для коррекции — радиус ложа РВ припаивается кожей, до полного прижатия передней крышки!

также читайте на нашем сайте:

или тема на форуме:

Карбюратор ЗМЗ 406 начал выпускаться с 1996 года и с тех пор успел зарекомендовать себя хорошей надежностью и простотой.По своей надежности он значительно превосходит устаревший двигатель ЗМЗ 402 на Газе, который после поломок с трудом заводится.

Двигатель ЗМЗ 406 серии

Общие характеристики

Двигатель ЗМЗ 406 карбюраторный, четырехцилиндровый, а также с микропроцессорной системой зажигания. ЗМЗ 406, оснащенный карбюратором, имеет мощность — 110 л. с., а с инжектором — 145 л. из. Кроме того, у инжекторных модификаций разные экологические стандарты.Например, ЗМЗ 4062.10 — 0-класс, а ЗМЗ 40621.10 — еврокласс — 2. Масляный радиатор в ЗМЗ 406 считается лишней деталью, так как 6-лопастный двигатель не греется. В ЗМЗ 405 масляный радиатор не выполняет свои функции, а двигатель в жару перегревается и естественно не запускается.

Карбюратор ЗМЗ 406 не требует стольких затрат при оснащении газовым оборудованием. Причем это преимущество относится к пропану и метану, но стоимость газового оборудования будет расти с повышением экологических норм.

Стоимость бензинового карбюратора ЗМЗ 406 напрямую зависит от условий и манеры езды, а также поры года. Система зажигания карбюратора ЗМЗ 406 считается достаточно надежной. Двигатель сможет развивать скорость до 500 тысяч километров при использовании качественного масла и бензина, а также аккуратном проезде педалью.

ГАЗель

Модель ЗМЗ 40524.10 — известный всем карбюратор газель. Марка автомобилей — «Газель» — одни из самых популярных и доступных грузовиков в России, которые изначально предназначались для невысоких грузов.Из-за огромного количества таких машин учтем несколько нюансов разных систем газели. Например, микропроцессорная система зажигания, которая установлена ​​на модель 406.

Если водитель заявляет, что его машина издает хлопок, дергается и теряет силу. В этом случае следует проверить систему питания, двигатель и систему зажигания. Газоанализатор не во время работы 1-й и 2-й камеры, отсечки, обогащения и на холостом ходу проверял карбюратор и нарушений не обнаружил.Дальше проверка двигателя. При проверке компрессии неисправности не обнаружено, но в следующий раз отклонения от нормы выявлены. Был сделан вывод, что толчок и хлопок не понравились водителю из-за прыжка верхней цепи.

Карбюратор ЗМЗ 406 серии

Что делать при пропадании мощности Газели?

С самого начала нужно проверить, как функционирует диагностическая цепочка и бортовая система диагностики, потому что при активации режима режима изображения функция функционирования 12. Для работы по считыванию кода 10-й и 12-й контакты диагностических колодок должны быть замкнуты. С помощью диагностического тостера измеряются показания датчиков двигателя, а затем они сравниваются с типичными значениями среднего размера. Самая частая причина снижения мощности автомобиля — загрязнение трубки, соединяющей впускной коллектор и датчик давления.

Газель Система зажигания

Микропроцессорная система зажигания воспламеняет рабочую жидкость в цилиндрах и устанавливает необходимый угол опережения зажигания автомобиля для всех режимов работы двигателя. Система зажигания выполняет функцию регулирования операции принудительного движения принудительного хода. Благодаря системе зажигания работа двигателя становится более экономичной, контролируется соблюдение всех вентилей токсичности уходящих газов, устраняется детонация и увеличивается мощность автомобиля. Если сравнить классическую систему с этой, то эта система зажигания намного надежна и долговечна. Здесь можно поймать только свечи зажигания.

Как работает режим диагностики?

При включении системы зажигания срабатывает сигнализатор.В этот момент начинает работать система диагностики. Если вся система работает, лампочка перестает светиться, а в противном случае продолжает гореть. То есть потухший сигналор говорит о том, что система зажигания абсолютно исправна.

Карбюратор серии ЗМЗ 406

Почему двигатель 406 иногда запускается при замерзании?

Наиболее частые причины, по которым двигатель не запускается 406:

  • Некачественное масло;
  • Недостаточно мощный аккумулятор, не позволяющий завести двигатель;
  • Неисправен стартер;
  • Наклонная система зажигания;
  • Бензин некачественный;
  • Неисправность бензина.
Как отрегулировать карбюратор?
  • Отсоедините шнур воздушной заслонки;
  • Снимите воздушный фильтр и крышку карбюратора;
  • Проверить уровень поплавковой камеры, он должен быть ниже 3 сантиметров от края;
  • Извлеките пробку поплавковой тягой;
  • Убедиться в герметичности клапана уплотнительного кольца;
  • Установить верх карбюратора;
  • Установить воздушную заслонку и воздушный фильтр;
  • До самого конца вкрутите винт настройки хода, закручивая его на пять оборотов.Проведите те же действия с качественным винтом, но уже открутите его на три оборота;
  • Запуск силового агрегата;
  • Пусть прогреется до 90⁰;
  • Вращением рабочего регулирующего винта выбрать частоту вращения коленчатого вала, порядка 700-кратной;
  • Нажмите на педаль акселератора и двигайтесь быстро. В случае высыхания двигателя увеличивайте частоту;
  • Пою в автосалон и регулирую ЦО и ЦЗ Мотор.

Скважина №

Порядок действий Подменю ТРГ Цепь ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105 (видео)

Мечта наших отцов и дедов Волга.Не так давно меня навещали мои старые друг на друге на собственном любимом газе 31105. Боковые стороны от привода TRG, также повышенный расход и плохой подхват, выносит цепь газораспределительного механизма. Итак, газ 31105, двигатель 406 Замена цепи ГРМ.

Убедитесь, что нам нужно: масло в двигатель с фильтром и прокладкой поддона картера, лучше бы пробка, герметик высокотемпературный, серого цвета фирмы 999 ABRO, керосин и металлическая щетка, для промывки деталей.Чистый двигатель я видел только в новой Волге. Недаром говорят: «Если в Волге не течет нефть, значит, ее нет». Еще набор ключей и головок с усилением на 36, шестигранник на 6, много ветров, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А также терпение и огромное желание провести эту процедуру самостоятельно, так как доверить это кому-либо другому — это очень здорово. Прочитав статью до конца, вы поймете, почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода ГМЗ-405.406 409 двигателей ЗМЗ-405 406 409 полноценных — таково его официальное название. В его состав должны входить следующие ингредиенты:

  1. Два натяжителя цепи.
  2. Две гидравлические цепи.
  3. Две приводные цепи, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 единиц, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
  4. Три цепи штиль.
  5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидрослоя, а также две шумоизоляционные.
  6. Звездочки коленчатого вала и распределительные валы, ведущий и ведомый промежуточный вал со стопорной пластиной.

Он так выглядит.

А вот и сам пациент.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

Осмотр закончен, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снятие защиты двигателя и брызговика. Сливаем тосол и масло из двигателя. Снимаем верхнюю мощность радиатора.

Отсоедините все мешающие форсунки.

Снимаем жгут проводов.Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 выверните восемь болтов по кругу крышки клапана и снимите последний.

Пока сервисный ремень натянут, ослабляем три болта на шкиве насоса 10.

Ослабляем болт на 13, натяжной ролик и откручивая болт на 10 ослабляя натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимите сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Закручиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последний.

Снимите генератор, вставленный с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Читать

Убрать датчик в сторону, чтобы он не мешал.

Головкой по 36 на болт шкива поворачиваем коленвал по часовой стрелке до тех пор, пока метки на распредвалах не укажут на верхнюю мертвую точку.

Метка на распредвале чернильных клапанов должна находиться на уровне верхнего края головки блока цилиндров .

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Установка зажигания двигателя автомобиля 406

Старина Прямой Мастер)))))))))))

Газель — установка трамблеров по меткам

Новый метод с уточнением Хотите еще видеоуроков?

Откручиваем болт шкива коленвала, предварительно натянув коленвал.Для этого помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил тормоза, и в это время происходит легкое движение руки с помощью расходомера и головы на 36 поворачивает болт. Снимите шкив коленчатого вала, он должен будет пострадать, потому что сидит на валу плотно.

Ослабить хомуты форсунок помпы.

Шестигранник на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и на 12 один ключ с обратной и снимаем помпу охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта верхней крышки гидрохлорида. Поскольку натяжитель в разряженном состоянии будет давить на крышку, держите ее, чтобы она не соскочила.

Снимаем крышку и сам гидрокат.

Аналогично и ниже.

Откручиваем шесть болтов на усилителе на 14 и снимаем. Под ним спрятались гайки крепления масляного поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 шт), а также все, что держит поддон картера (11 болтов и 4 гайки).

Поддон опускается примерно на два сантиметра, затем не дает балки. Но достаточно вытащить старую прокладку и вспомнить добрые слова инженеров из Горькова об извлечении прилегающих поверхностей перед установкой новой прокладки.

Вот такая ужасная картина предстает нашему взору.

Теперь снимите нижнюю крышку крышки привода ГРМ.

Шестигранник выкручиваем Винты верхнего штифта и снимаем его.

Аналогично со вторым. Он взлетит с цепью.

На распредвалах есть специальный квадрат под ключ на 30, чтобы валы удерживались при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем планки распредвалов.

Снимите звездочки распредвала и цепь с седатором.

Читать

Шестигранник переверните крепление натяжителя цепи и снимите его.Точно снизу.

Заполнение краев стопорной пластины и ключа на 12 поворачиваем звездочкой крепления болта промежуточного вала . Снимите его с помощью цепочки. Затем откручиваем шестигранник двумя болтами нижнего штифта и снимаем его.

В любом автомобиле система зажигания играет одну из основных функций. Именно благодаря его правильной работе обеспечивается правильная работа силового агрегата как при запуске, так и в процессе эксплуатации автомобиля.Что нужно для использования свечей в автомобилях Газель, по каким причинам может вылезти катушка зажигания ЗМЗ-406 и как установить зажигание своими руками? Вы можете найти ответы на эти и другие вопросы ниже.

[Скрыть]

Свечи, применяемые на автомобилях с двигателями ЗМЗ-405, 406 и 409

Перед тем, как отправиться в магазин за покупкой свечей зажигания (СЗ) для двигателей форсунок 405, 406 или 409, необходимо: ознакомиться с сервисной книжкой к автомобилю. В мануале должны быть точно указаны модели СЗ, эксплуатация которых разрешена в таких моторах.Производитель официально рекомендует использовать SZ A14DVR или их аналоги. Если вы решили отдать предпочтение аналогам, то считайте, что у меня искра должна быть 0,7-0,85 мм.

Некоторые автомобилисты, оставляя отзывы в сети, рекомендуют использовать SZ A17DVR, но это запрещено по двум причинам:

  • во-первых, у этих товаров другой параметр теплоотвода;
  • кроме того, их зазор составляет 1 мм, и для этих двигателей он не подходит.

Найти устройства A14DVR сегодня не так-то просто, поэтому многим автолюбителям приходится искать аналоги.

Для того, чтобы вы выбрали аналогичный товар, предлагаем ознакомиться с расшифровкой более подробно:

  1. A — этот бук определяет диаметр, а также шаг резьбы D. В оригинальном СЗ резьба используется M14 * 1.25.
  2. 14 — значение галлинального числа. Считается одним из основных параметров, определяющих характеристики температурного режима изделия.
  3. D — значение длины резьбы. В нашем случае СЗ комплектуется резьбой длиной 19 мм.
  4. Б — определяет, насколько велик тепловой конус изолятора в самой камере самовозгорания. Благодаря речи конуса прогрев разогрева ускоряется при запуске силового агрегата, а это, в свою очередь, обеспечивает его повышенное сопротивление образованию автомобиля.
  5. Последний символ — P — определяет наличие в конструкции встроенного резисторного элемента. За счет наличия резистора снижается уровень помех для радиооборудования, а также модуля управления с мотором.В целом наличие или отсутствие этого элемента в конструкции СЗ не повлияет на функциональность и качество образования искр при запуске двигателя.

Частота замен и признаки неисправности

В среднем ресурс эксплуатации современных СЗ составляет около 20 тыс. Км пробега. Конечно, этот показатель зависит от многих условий. В первую очередь, это качество выполненной детали, условия ее эксплуатации, а также качество используемого топлива.Последний момент очень важен, так как использование некачественного топлива приведет к значительному сокращению срока службы СЗ.

По каким особенностям можно определить неисправность свечей:

  1. Если снять СЗ с места посадки, то увидишь его корпус. Наличие нагара и отложений на корпусе устройства, в частности, на электроде, может свидетельствовать о поломке изделия. Такую неисправность можно попробовать устранить чисткой, но это не всегда помогает.
  2. Наличие следов масла на СЗ. Из-за воздействия масла продукт не может эффективно работать, поэтому в работе СЗ могут возникнуть сбои. Такие устройства нужно очистить и просушить, но перед дальнейшим использованием нужно определить причину попадания на них моторной жидкости.
  3. Также следы топлива на приборах также могут свидетельствовать о неисправности СЗ.
  4. Еще одна примета — стартер долго крутится, при этом мотор может запуститься через длительный промежуток времени, а может вообще не запуститься.Те же симптомы указывают на корневой аккумулятор, сломанную резину или неправильно работающий бензонасос.
  5. При движении мотора проявляются неприятные и нехарактерные звуки. Они также могут появиться при движении на холостом ходу.
  6. Значительно повышен расход топлива при эксплуатации автомобиля.
  7. Кроме того, увеличилось количество вредных веществ в выхлопных газах. Конечно, определить эту неисправность на глаз не удастся, нужна более тщательная диагностика.
  8. Существенно ослабла тяга автомобиля, уменьшилась его мощность, мотор с трудом набирает обороты.

Проверить свечи своими руками

В соответствии с сетевыми двигателями 405, 406 и 409 свечи используются для передачи искры от распределительного устройства в цилиндры двигателя. Если работа СЗ нарушена, это может сказаться на качестве работы мотора в целом.

Для проверки устройств вам понадобится помощник:

  1. С первой СЗ нужно отключить.
  2. С помощью ключа откручивается изделие от места посадки.
  3. Один конец устройства со стороны электрода должен быть сведен к двигателю или металлу на кузове автомобиля, расстояние между электродом и массой должно быть примерно 1-2 мм.
  4. Затем помощник включает стартер, пытаясь запустить двигатель. Если в момент прокрутки между электродом и корпусом проскочила искра, это говорит о том, что изделие исправное. Таким же способом проверяем каждую СЗ.Учтите, что проблемы с искрой могут быть связаны и с неправильной работой распределителя, а также с повреждением высоковольтных проводов.

Особенности устройства катушки зажигания

Катушка зажигания (КЗ) представляет собой небольшой трансформатор по габаритам. На его магнитопровод наматывается первичная обмотка, а поверх нее, секции, устанавливается вторичная обмотка. Оба установлены в пластиковом корпусе, а пространство между этими составляющими заполнено термоактивной полимерной смолой.

Также на корпусе расположены низковольтные и высоковольтные контакты для подключения устройства. В соответствии со схемой подключения катушек низковольтное импульсное устройство запитывается от модуля управления. Находясь внутри устройства, эти импульсы преобразуются в высоковольтные заряды, которые, в свою очередь, поступают на СЗ. Разряд осуществляется одновременно на двух СЗ (автор видео — Александр Терехин).

Как проверить кз?

Как проверить КЗ самостоятельно:

  1. Для начала отключите провод питания от минусовой клеммы АКБ и выключите зажигание.
  2. Затем откройте капот и отсоедините от изделия два высоковольтных кабеля. Отверните болты и снимите штангу с изделием. Аналогично разборка второго КЗ.
  3. Сама процедура диагностики проводится с помощью омметра, его щуп подключается вместо смещенных проводов. После подключения щупа необходимо измерить уровень сопротивления. Если изделие исправное и исправное, уровень сопротивления должен быть порядка 0,4-0,5 Ом.
  4. Для получения более точных диагностических данных можно также укоротить щуп-тестер, после чего снова диагностируется сопротивление.В частности, теперь вас интересует вторичная обмотка устройства. Если аппарат исправен, то полученное значение должно быть в районе 5-7 ком. В том случае, если диагностика показала другие значения, это говорит о том, что КЗ необходимо заменить.

Фотогалерея «Диагностика КЗ»

Характерные неисправности узла и способы их устранения

Неисправность в работе КЗ может произойти по следующим причинам:

  1. Короткое замыкание внутри системы, которое может привести к перегреву устройства .Если рабочая температура превысит 150 градусов, изделие выйдет из строя безвозвратно.
  2. Вторая причина — неисправность питания от электромобиля. Как известно, для нормальной работы электроприборов уровень напряжения в бортовой сети должен быть не менее 11,5 вольт. Если мощность будет слишком низкой, это приведет к тому, что для зарядки КЗ потребуется гораздо больше времени.
  3. Устройство также может выйти из строя из-за механического повреждения изоляции. Такая проблема обычно связана с попаданием моторной жидкости через изнашиваемые уплотнения.
  4. Плохой контакт изделия с бортовой сетью. В случае повреждения корпуса CZ это может привести к попаданию влаги в первичную или вторичную обмотку, что, в свою очередь, может привести к появлению переходного сопротивления.
  5. Температурные проблемы. Некоторые модели KZ больше других подвержены тепловыделению, что также может сказаться на их ресурсе.
  6. В результате воздействия вибрации двигателя мощность ЦЗ также может быть нарушена.

Инструкция по подключению КЗ

В двигателях ЗМЗ 405, 406 и 409 используются два КЗ — один работает с цилиндрами 1 и 4, а второй — с цилиндрами 2 и 3.Первый находится ближе к впускному коллектору, а второй — к градуировке. Для правильного подключения низковольтные провода следует подключать в пару — те, которые используются для первой катушки (цилиндры 1-4), будут короче. Так как сам КЗ не полярный, ой как точно кабель будет подключен к кабелю, также не играет роли внутри пары, какой цилиндр будет подключен к проводу (по видео — каналу SPAWNYXC90).

Основные аспекты установки зажигания

Основные аспекты, которые следует учитывать при установке зажигания по меткам:

  1. Сначала необходимо демонтировать переднюю крышку GBC, для этого нужно открутить четыре винты до 12.В некоторых модификациях моторов разборка подразумевает также снятие топливного насоса.
  2. Затем демонтируется верхний гидрохлорид, расположенный в головке, для этого закручиваются два винта фиксации.
  3. Далее снимается цепь — средний, а также верхний для этого закручиваются два винта, которые фиксируются.
  4. После этого демонтируются звездочки распределительных валов. Сами валы необходимо закрепить при помощи ключа на 27, одновременно откручивая фиксирующие их винты.В модификациях моторов 4063.10 Звездочка распредвала демонтируется вместе с эксцентриком привода АЗС.
  5. В соответствии с проводником, установленным на звездочке, в каждом из них следует просверлить шесть отверстий. Их угловые смещения должны составлять 2, 30, 5, 00, 7 и 30 градусов от установленного положения заводского проема, расположенного по оси симметрии.
  6. В том случае, если при настройке фаз необходимо будет повернуть распредвал по часовой стрелке, то на одно из дополнительных отверстий следует установить саму звездочку с положительным смещением.Он находится справа от стандартного проема.

Видео «Инструкция по зажиганию»

Наглядная инструкция по настройке самостоятельно, приведена в видео ниже (автор — канал ГАЗ 3110).

Автомобиль «газель»: диагностика двигателя своими руками. особенности, инструкция и отзывы

К сожалению, не все начинающие перевозчики могут позволить себе приобрести новый коммерческий автомобиль. А брать машину в кредит сейчас очень опасно. Единственный способ начать бизнес на рынке грузоперевозок — купить машину на вторичном рынке.Однако здесь вы попадаете в ловушку множества подводных камней. И первое, с чем сталкиваешься при покупке, — это двигатель. Поэтому важно уметь диагностировать силовой агрегат и знать симптомы неисправностей. Сегодня мы расскажем, как проводится диагностика двигателя на автомобилях «Газель». Эта информация будет полезна не только тем, кто собирается покупать коммерческий транспорт, но и опытным автовладельцам.

Инструменты

Что нужно для успешной диагностики двигателя? «ГАЗель-Бизнес» не нуждается в специализированном оборудовании.Приготовьте минимальный набор — рабочие перчатки, тряпки и блокнот с ручкой, куда вы зафиксируете все видимые неисправности.

Визуальный осмотр

Итак, первое, на что следует обратить внимание — это потеки масла. Часто диагностика двигателя («Газель 405») производится своими руками из-за «масложора». Однако не всегда виноваты кольца. Итак, масло пропадает через выдавленный сальник коленчатого вала.

Напомним, что их два. Есть передний и задний сальник.Сам элемент довольно простой и дешевый. Однако для его замены потребуется разобрать множество навесного оборудования. Даже малейшие пятна на стыках говорят о том, что у двигателя проблема с масляной системой.

При перегреве автомобиля (на «ГАЗелях» это происходит из-за маленькой крыльчатки вентилятора или забитого радиатора) масло может вытечь на стыке головки с блоком цилиндров. Также проверьте шланг вентиляции картера. Выглядит это так:

Элемент должен дуть в одном направлении.Если он продувается в обоих или даже забивается, это может вызвать повышение давления в системе. В результате выдавливается сальник коленвала и провисшие прокладки.

Обратите внимание на болты крепления ГБЦ к блоку. Если на них есть царапины, значит, этот мотор уже вскрыли.

Проверить антифриз

Обратите внимание на систему охлаждения. В частности, осмотрите расширительный бачок. На автомобилях «Газель» диагностика двигателя и СОД может производиться без использования инструментов.Достаточно осмотреть состояние расширительного бачка.

Если машина кипела, это будет видно по характерным потекам масла и цвету пластика. Также осмотрите сам антифриз. У него не должно быть красного цвета. Если это так, то антифриз в системе очень давно сменился и уже потерял все охлаждающие свойства. Обратите внимание на патрубки, идущие от радиатора. Они должны быть мягкими. Если шины «дубовые», значит, автомобилю не уделяли должного внимания.Сплошные форсунки могут вызвать снижение давления в системе охлаждения. Итак, в один прекрасный момент они лопаются, и вся жидкость вытекает из них. Водитель узнает о неисправности только тогда, когда стрелка датчика температуры резко перескочила в красную шкалу. Но уже поздно — двигатель перегрет.

Как дальше будет проводиться диагностика двигателя? Своими руками (с ЗМЗ-405) заводим «Газель 405» и еще раз проверяем тосол в расширительном бачке. На холостом ходу и при последующем наборе оборотов в нем не должно быть пузырей или капель масла (имеется в виду моторная смазка, так как сам антифриз тоже скользкий).Если охлаждающая жидкость бурлит, в двигателе сгорела прокладка ГБЦ. Это явление выглядит так:

Процедура его замены — такая же трудоемкая операция, как и установка новых сальников коленвала. Кроме того, необходимо соблюдать последовательность и момент затяжки болтов. Поэтому многие предпочитают «слить» неработающий двигатель.

Состояние масла

Далее диагностика двигателя («Газель 406» с ЗМЗ не исключение) сопровождается извлечением щупа из мотора.

Обратите внимание не только на его уровень, но и на состояние самого масла. Он должен быть прозрачным. Наличие мелких сколов свидетельствует о явном износе кривошипа и других узлов двигателя. Также масло не должно иметь запаха гари. Если на щупе есть пузыри и пятна, значит, в систему смазки попал антифриз. Здесь два варианта — пробитая прокладка или треснувшая головка блока. И визуально определить последний случай не всегда удается.Ремонт может стоить половину стоимости мотора. Антифриз — очень едкий состав. Попадание в систему смазки повреждает поршневые кольца и цилиндры. От покупки такой машины лучше воздержаться.

Система зажигания

Как проводится диагностика двигателя в этой области? «Газель-Next» с УМП-4216 требует проверки свечей. Они находятся под бронепроводами. Свечи не должны иметь характерного налета. Если на одном из них есть трещина, значит, мотор сработал со стуком.По наличию легкого налета можно судить о низком качестве используемого масла.

Оплавленный центральный электрод указывает на пропуски или преждевременное зажигание. Свечи с маслом говорят об износе поршневых колец и овальности цилиндров. В результате масло не удаляется со стенки гильзы и попадает прямо в камеру сгорания.

А как еще проверить «Газель»? Диагностика двигателя на холостом ходу позволяет выявить множество неисправностей. Обороты не должны падать и быть выше / ниже нормы (оптимально — 800 в минуту).Сам мотор не должен трястись (имеется ввиду чрезмерная вибрация). Если так, то подушки двигателя в машине не меняли. Их носят до 150 тысяч. Если пробег на приборной панели меньше, значит, продавец хочет вас обмануть. Но это не единственная функция, по которой можно узнать реальный пробег. Послушайте работу мотора. Он не должен болтать и шуметь. Если это так, цепь привода ГРМ растянута и требует замены. Он варьируется от 130 до 140 тысяч. На пробеге 70, а тем более 50 тысяч такой проблемы быть не может в принципе.

Диагностика двигателя «Cummins»

Газель с дизельным двигателем издает совсем другие звуки. Сжатие расскажет о неисправностях. Делается это с помощью такого устройства:

Бензиновый компрессометр не подходит для измерений. Вкручиваем устройство форсунок на место и отключаем подачу топлива. Измерение производится в трех «качах». Коленчатый вал прокручивается стартером. Нормальные показания — от 26 и выше. Таким образом проводится диагностика двигателя. «Газель Next» с Cummins 2.8 двигатель оборудован турбиной, поэтому проходит дополнительное обследование. Если в патрубке остались следы масла (напомним, что компрессор на Камминзах охлаждается без интеркулера), это говорит о загрязнении фильтра или износе самой турбины.

Как может продавец обмануть вас компрессией? Его можно увеличить, добавив вязкое трансмиссионное масло. Поэтому перед измерением внимательно посмотрите на зонд. Масло должно быть жидким и светлым. «Трансмиссия» все толще и темнее.

Заключение

Итак, мы разобрались, как провести диагностику двигателя на автомобилях «Газель». Как видите, все операции можно проводить без специального оборудования и стендов. Главное знать, что искать.

Замена стартера автомобиля своими руками — Как заменить стартер

Этот стартер с редуктором (слева) представляет собой легкую замену старому стартеру, который вышел из строя.За счет более быстрого вращения якоря и уменьшения его выходной скорости с помощью планетарной коробки передач можно получить такую ​​же мощность стартера в меньшем и легком корпусе.

Щелкните. Щелкните. Щелкните. Это шум, который издает ваша машина, когда вы поворачиваете ключ. Еще несколько щелчков мышью, и теперь у вас есть металлический визг, от которого начинают лаять все собаки в округе. Освещение приборной панели достаточно яркое, фары не сильно тускнеют при повороте ключа, но, очевидно, что-то не так.По мере того, как часы тикают, вы прибегаете к старому режиму ожидания: к быстрому старту. Еще несколько скрипов, достаточных для того, чтобы заставить вас съежиться, и двигатель, наконец, весело вращается.

После работы та же история: щелкнув и щелкнув несколько полосок «Баллады о замученной кольцевой шестерне», вы поедете домой вместо того, чтобы ехать в кабине эвакуатора.

У вас плохой стартер. Пора исправить это, прежде чем вы сядете в автобус.

Как это работает

В субботу утром вы, , полностью исследуете свою батарею и систему зарядки.Даже замена аккумулятора от другого автомобиля не помогает. Нет, визг стал единственным признаком, который вы можете выявить. Этот вопль банши — это зубцы изогнутой шестерни стартера, сталкивающиеся с зубьями кольцевой шестерни, потому что она не полностью зацеплена.

Соленоид или на некоторых стартерах просто резьбовая часть якоря толкает шестерню изгиба вперед на дюйм или около того, пока она не зацепится за коронную шестерню, позволяя стартеру раскручивать двигатель до его запуска.Когда обороты двигателя превышают скорость проворачивания коленчатого вала, бендикс автоматически втягивается, предотвращая слишком быстрое вращение стартера двигателем.

По крайней мере, так теоретически работает. Неисправность стартера редко бывает вызвана повреждением или коротким замыканием самого двигателя — обычно это проблема с механизмом изгиба или соленоидом. И, честно говоря, большинству людей никогда не понадобится заменять стартер на протяжении всего срока службы своего автомобиля. Бесстрашные, но недостаточно финансируемые субботние механики могут фактически разобрать неисправный стартер и отремонтировать его самостоятельно.Вы все еще можете найти магазины автозапчастей, в которых можно купить новые подшипники, щетки и бендикс в сборе. Обычно я просто меняю старый стартер на новый или восстановленный, потому что ремонт одного не экономит много денег. С другой стороны, если у вас есть редкий или труднодоступный стартер, может потребоваться исправить то, что у вас есть. Обычно в автомастерских могут восстановить или отремонтировать стартер с неисправным якорем, закороченными обмотками возбуждения, неисправными щетками, неисправным коммутатором или даже неисправным соленоидом, если нет альтернативы.Будьте готовы подождать несколько дней или больше.

1. Да, там прячется стартер. На большинстве автомобилей с передним расположением двигателя, таких как этот Suburban, он надежно похоронен под двигателем и за ним, а также рядом с трансмиссией.

2. Приготовьтесь испачкаться и неудобно доставать его. В переднеприводных автомобилях с двигателем, установленным сбоку, двигатель может быть установлен над трансмиссией, откуда к нему можно добраться сверху.

3. Если у вас есть пандусы, они должны обеспечивать достаточный зазор. Если вам нужно поднять машину домкратом, используйте домкраты и поставьте под колеса колодки. Застрял на бездорожье? Выкопайте траншею под машиной, чтобы залезть в нее, что на самом деле не страшно, если она сухая.

->

Действительно ли ваш стартер неисправен?

Прежде чем запачкать весь засаленный под машину, вот несколько советов по диагностике неисправного стартера:

1. Если вы поворачиваете ключ, и индикаторы на приборной панели тускло загораются, соленоид гудит или щелкает или вообще ничего не происходит, это может быть аккумулятор или кабели, а не стартер. Зарядите аккумулятор. Ваш вольтметр должен показывать не менее 12,6 вольт при отсутствии утечки тока на батарее и отключенном зарядном устройстве на час.

2. Проверьте емкость аккумулятора. Я использую тестер нагрузки аккумуляторной батареи резистивного типа. Хорошая заряженная батарея должна выдавать 150 ампер в течение 15 секунд, но не опускаться ниже 10.5 вольт и должен восстановиться почти до вышеупомянутых 12,6 вольт в течение минуты.

3. Если аккумулятор работает нормально, поищите плохие электрические соединения со стартером или соленоидом, а также соединения аккумулятора и шасси. Допускается падение напряжения не более 0,5 В между выводом аккумуляторной батареи и контактом горячего питания стартера. То же самое между отрицательной клеммой аккумуляторной батареи и блоком двигателя.

4. В итоге, при проворачивании коленчатого вала на горячей стойке стартера должно быть от 9 до 10 вольт.Не забудьте поставить машину на нейтраль или припарковаться и заблокировать колеса, чтобы не переехать.

5. Кабели аккумулятора в порядке? Попробуйте прыгнуть — с помощью соединительных кабелей — прямо от положительной клеммы аккумуляторной батареи к клемме соленоида стартера. Если соленоид втягивается и стартер запускает двигатель, у вас проблема с проводкой.

6. Если соленоид не втягивает и не возбуждает якорь, попробуйте прыгнуть прямо на стойку якоря двигателя, минуя соленоид.Если якорь раскручивается, проблема в соленоиде или его проводке.

7. Не забывайте, что некоторые противоугонные системы все равно отключают стартер, даже если злоумышленники зажают ключ зажигания. И когда что-то идет не так с этой сигнализацией, вы попадаете в затруднительное положение. Становится хуже — обычно сложно или невозможно отключить сигнализацию, чтобы угонщики не сделали этого. Будьте готовы к серьезному чтению заводского руководства по ремонту или, если ваша сигнализация неоригинальна, к возврату к установщику сигнализации.

Больше никаких оправданий

Тем не менее, вы определили , что закуска обжарена. Пора заняться этим. Вам может повезти, особенно если у вас есть переднеприводный автомобиль, и вы сможете поменять стартеры над автомобилем. В противном случае стартер обычно находится в действительно удаленном месте, глубоко под автомобилем, где-то рядом с коробкой передач. Не пытайтесь делать это на горячей машине — это может показаться излишним советом, если вы даже не можете завести ее, — но выхлопная система всегда рядом, и ожоги причиняют боль.Кроме того, необходимы защитные очки, потому что чешуйки ржавчины и грязи под капотом будут попадать прямо над головой в вашу детскую хандру. Пока вы ждете, пока машина остынет, поставьте под колеса колодки и приподнимите ее на фут или около того. Пандусы подойдут, но я предпочитаю пару крепких опор. С другой стороны, меня тоже заставляли делать это посреди илистого поля, выкапывая траншею, чтобы лечь в ней.

Снимите «массу» аккумуляторной батареи. Теперь можете спуститься ниже и снять провода к стартеру.Будет толстый провод от аккумулятора или, если в вашей машине он используется, от внешнего соленоида. Также будет один провод меньшего размера, либо кольцевой наконечник на шпильке, либо выступ лопаты, от ключа зажигания. Старые автомобили с точечным зажиганием могут иметь третий провод к катушке в обход балластного резистора. Не запутайте их.

Теперь возьмите головку и трещотку и, возможно, удлинитель, и снимите болты, крепящие стартер к блоку. Вам также может потребоваться снять теплозащитный экран, скобу или металлическую крышку, чтобы все было свободно.Не роняйте стартер себе на голову, когда выйдет последний болт; он тяжелый, как шар для боулинга.

Пока не выходи из-под машины. Отметьте один зуб коронной шестерни небольшим количеством аэрозольной краски или даже мелом и осмотрите каждый из 140–160 зубьев, проворачивая двигатель большой отверткой на один полный оборот. Серьезно поврежденные зубья потребуют замены гибкой пластины или маховика, которая начинается со снятия трансмиссии с автомобиля. Страх перед необходимостью этого должен побудить вас починить неуклюжий, но все еще почти не работающий стартер, прежде чем он повредит зубы.Работы по снятию трансмиссии и замене гибкой пластины или маховика займут от 6 до 8 часов, а если у вас полный привод, то больше. Добавьте к этому стоимость деталей, и замена зубчатого венца может легко достигнуть тысячи долларов и более.

Отнесите свой старый стартер в магазин автозапчастей и замените его. Не удивляйтесь, если новый стартер лишь отдаленно напоминает старый. Промышленность переходит на более мелкие и легкие стартеры с редуктором, в которых используется более высокоскоростной двигатель, соединенный с планетарной передачей, для более быстрого вращения двигателя при меньшем потреблении тока.В новом стартере уже будет смазка в тех местах, где она необходима, поэтому дальнейшая смазка не требуется и не желательна.

Заменить новый стартер несложно, по крайней мере, если ваш автомобиль не требует установки регулировочных прокладок для нового стартера (см. Стр. 104). Затяните монтажные болты, установите на место все скобы, крышки или теплозащитные экраны и подсоедините проводку. Все, что вам нужно сделать, это снова подключить заземление аккумулятора, снять автомобиль с трибун и запустить его.

Нужны ли для моего стартера регулировочные шайбы?

Некоторые старые автомобили GM могут уронить вам пару шайб при снятии стартера.В то время как большинство заменяемых стартеров можно просто прикрутить болтами прямо из коробки, блоки двигателя и стартеры GM имеют достаточно непоследовательные размеры, чтобы требовать установки регулировочных шайб для правильного зацепления зубьев. Неправильное зацепление зубьев приводит к множеству болезней: зазор будет слишком узким или зубцы могут не зацепиться полностью, что даст вам скрежет зубами вместо жужжания колибри при проворачивании двигателя. Лучше всего начать с замены регулировочной шайбы или регулировочных шайб, которые были установлены со старым стартером. Даже не пытайтесь подключать проводку.Снимите металлическую крышку с кожуха раструба, чтобы вы могли видеть зубья стартера и зубчатый венец на маховике или гибкой пластине. С помощью отвертки подденьте шестерню бендикса вперед, чтобы она вошла в зацепление с зубчатым венцом. Удерживая шестерни в зацеплении, измерьте зазор между зубьями с помощью калибра 0,032 дюйма. Сюрприз — такой датчик мог быть включен в новую стартовую коробку. Если нет, то скрепка довольно близка. Если зазор меньше 0,032 дюйма, добавьте прокладку. Если больше, удалите один.Для этого не нужно снимать стартер, поэтому на концах шайб есть прорези. Ослабьте болт стартера, ближайший к центру двигателя, но снимите другой. Внутренний болт будет удерживать мотор. Теперь вы можете вставить новую прокладку (или вытащить старую). Установите на место внешний болт, затяните внутренний болт, и вы можете повторно проверить зацепление шестерни.

Иногда стартер имеет надлежащий радиальный зазор, но все же показывает неправильное включение. Также может потребоваться установить регулировочные шайбы на шестерню изгиба, чтобы обеспечить полное зацепление.Я отсылаю вас к руководству магазина.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Ремонт стартера двигателя

: замена соленоида стартера

При заказе ремонта стартера двигателя для вашего автомобиля можно начать с замены соленоида.Обслуживание автомобиля не должно быть сложным, а ремонт стартера — простым. Соленоид — это переключатель, который управляет сильным током от аккумулятора к стартеру. Система зажигания использует соленоид для наполнения стартера энергией, которая затем запускает двигатель. Как видите, ремонт стартера двигателя важен для функционирования вашего автомобиля.

Соленоид может выйти из строя после многих лет эксплуатации. Перед тем как приступить к ремонту стартера данного типа, необходимо знать, что соленоид может находиться в одном из двух мест.Первый находится рядом с аккумулятором внутри моторного отсека на внутренней стороне переднего крыла. Другое место находится прямо на двигателе стартера. В следующей статье вы узнаете, как выполнить этот простой ремонт стартера самостоятельно, независимо от того, где находится соленоид.

Шаг 1 — Найдите соленоид

Вы можете определить, является ли соленоид доступом спереди или на стартере, проследив за проводами. Найдите аккумулятор в моторном отсеке. Найдите красный провод, прикрепленный к батарее, и следуйте за ним.Красный провод будет подключен к соленоиду. Если красный провод не подключен к соленоиду, значит, соленоид подключен к стартеру. Это немного усложняет этот стартовый ремонт.

Шаг 2 — Отсоединение соленоида

Перед тем, как отсоединить какие-либо провода, вы всегда должны записывать их расположение, чтобы вы могли правильно их заменить. Снимите отрицательный (черный) провод с аккумулятора с помощью гаечного ключа. Теперь вы можете найти соленоид и отсоединить все подключенные к нему провода.То же самое и с соленоидом, который прикреплен к стартеру. Если у вас недостаточно доступа, вам нужно будет поднять автомобиль домкратом и поддержать его с помощью опорных стоек.

После отсоединения проводов необходимо полностью снять соленоид. Вы делаете это, удаляя болты, которыми соленоид крепится к моторному отсеку. Соленоид, прикрепленный к стартеру, снять немного сложнее. После того, как крепежные болты будут сняты, вы вытащите соленоид (со стартером) из автомобиля.Сохраните все прокладки и кронштейны. Теперь вы можете открутить соленоид от стартера.

Этап 3 — Новый соленоид

Ремонт стартера почти завершен. Замена соленоида одинакова независимо от того, как он был установлен. Навинтите новый соленоид на стартер (если он установлен таким образом) и замените его внутри моторного отсека. Таким же образом замените соленоид на тот, который установлен рядом с крылом. Ознакомьтесь со всеми своими примечаниями и замените все провода на новый соленоид.Перед затяжкой дважды проверьте соединения. Теперь можно заменить отрицательный провод к аккумулятору. Если автомобиль стоит на домкратах, вы можете опустить автомобиль. Проверьте, был ли ваш ремонт успешным.

Ремонт стартера двигателя

: как исправить угольные контакты

Когда речь идет о ремонте стартера двигателя , важно понимать, что это влечет за собой. Чем больше вы знаете о своем стартере, тем лучше вы будете знать, когда и как его исправить или заменить.Механика может быть дорогой и часто ненужной. Поэтому, когда ваш стартер начинает вызывать у вас проблемы, вы можете сначала попробовать несколько вещей.

Шаг 1 — Знайте Когда S что-то не так

Конечно, самый важный шаг во всей этой проблеме — это знать, когда действительно есть проблема. Вам нужно будет знать, что искать, чтобы вы могли начать этот процесс как можно быстрее и проще. Если вы не знаете, что искать, или если вы диагностируете это как неправильную вещь, вы потратите много времени и усилий ни на что.Вы обнаружите, что всякий раз, когда вы пытаетесь завести свой автомобиль, он не будет делать ничего, кроме щелчка. Это означает, что стартер вышел из строя. Одна из основных причин этого — нагар, образующийся в двигателе. Возможно, вам придется заменить несколько вещей, но прежде чем вы это сделаете, вам нужно будет убедиться, что это больше не повторится.

Шаг 2 — Ремонт углеродных контактов

Поскольку в этой области образуются углеродные отложения, вы, конечно, будете виноваты в углеродных контактах.Вы обнаружите, что легко сможете отремонтировать их, чтобы убедиться, что это больше не повторится, очистив контакты. Вы обнаружите, что лучший способ сделать это — использовать металлическую щетку, чтобы проникнуть во все щели.

После того, как вы очистите область, вам нужно будет достать наждачную бумагу и зашлифовать любые дополнительные места, которые, кажется, имеют проблемы. Этими проблемами могут быть депозиты, которые отложились на некоторое время и могут не оторваться очень легко. Всякий раз, когда вы чистите эти угольные контакты, вы обнаружите, что любые новые стартеры или провода, которые вы вставляете на место, не будут подвергаться опасности получить на них какие-либо отложения.

Шаг 3 — Замена углеродных контактов

Если станет хуже, и вы обнаружите, что вам нужно слишком много шлифовать углеродные контакты, возможно, пришло время их заменить. Вам нужно будет попытаться оставаться на них и следить за любыми отложениями углерода, пока не стало слишком поздно.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *