Ремонт стеклопластикового корпуса катера – Ремонт лодок, яхт и катеров из стеклопластика в Ростове-на-Дону

Ремонт стеклопластиковых корпусов

Предполагаем, что специалистам мы не советчики, поэтому ниже приведем только основы ремонта, которые будут полезны обычным пользователям катеров, лодок и яхт.

Многие слышали слово «осмос», но мало кто знает, что это такое. Забегая вперед, скажу, что неспециалистам бороться с ним бесполезно. Чтобы представить масштаб требуемой работы по избавлению от осмоса, нужно знать, сколько стоит 1 кв.м. ремонта, например, в США. Эта сумма 1500 долларов. Да, именно столько, именно за 1 квадратный метр. Сумма хорошо отражает величину проблемы, которую может доставить осмос. Поэтому просто опишу, что такое осмос. Это может пригодиться, например, при покупке корпуса б/у.

Осмос внешне проявляется как вздутие гелькоута, может выглядеть как чешуйки откалывающегося гелькоута. Происходит это из-за процесса гидролиза в ламинате (стеклопластике) под гелькоутом.

Любой гелькоут не является абсолютно непроницаемым для воды. Вода проникает под гелькоут, вступая во взаимодействие с полимеризованной полиэфирной смолой (и ее не связанными частицами). Начинается процесс гидролиза. Выделяющиеся при этом продукты больше по объему, чем поступившая вода. В результате из-за простого конфликта объемов (поступило под гелькоут меньше, выделилось больше) начинается разрушение, в первую очередь, гелькоута и, соответственно, ламината (хотя и в меньшей степени). Как уже говорилось, бороться с этим процессом простыми способами невозможно. Тем, кому не перехотелось, попытаемся объяснить, почему.

Обычно, при виде внешних признаков осмоса, решение по борьбе с ним принимается легко. Ошкурить, сняв чешуйки или вскрыв пузырьки, загрунтовать или покрасить, как вариант — покрыть гелькоутом (образованные еще перед покрытием гелькоутом наносят специальный барьерный слой — грунт, призванный не пропускать воду в ламинат). На самом деле, это лишь борьба с внешними признаками, а покрытие краской или, того хуже, барьерным слоем только усугубляет проблему. Потому что процесс гидролиза не остановлен. А поскольку продуктам гидролиза нужно куда-то деваться, на поверхности корпуса опять появятся вздутия. Если подходить правильно к ремонту поврежденного осмосом корпуса, нужно снять весь гелькоут и поврежденный слой ламината. Далее восстановить пластик (нанесением необходимого количество слоев пластика) и покрыть корпус гелькоутом.

Некоторые специалисты утверждают, что при выдержке корпуса в сухом теплом месте более 3 лет (без эксплуатации на воде) процесс гидролиза останавливается. Лучший результат будет при снятом предварительно гелькоуте (гелькоут снимается не вышкуриванием, а срезанием специальной машиной).

Лучше, конечно, такой корпус не иметь. Но если уж имеете, а желания превратить ваш катер в монумент из золота нет, вот несколько советов о том, как бороться с осмосом или продлить время жизни поврежденного корпуса.

Удалите поврежденные участки гелькоута осенью, сразу после подъема корпуса из воды. Выдержите корпус максимально долгое время в сухом теплом месте (до весны). Если сняли часть ламината, нанесите соответствующий слой пластика (применяя полиэфирную смолу и стекломат), далее нанесите гелькоут. Гелькоут ошкуривается в несколько этапов, последний из которых — применение шкурки с зернистостью 800, потом полируется. Если ваш корпус был поврежден осмосом сильно, добавьте в гелькоут стирол — от 10 до 15 процентов (это больше, чем максимально рекомендуемые производителем 5%). Стирол при испарении из нанесенного гелькоута оставит вместо себя микропоры (большие по размеру, чем микропоры гелькоута, нанесенного при постройке). В результате вы продлите срок службы пластика за счет создания возможности беспрепятственного удаления продуктов гидролиза из ламината (во всяком случае более свободного, чем до ремонта). Т.е. при выполнении косметического ремонта пораженного осмосом корпуса нужно заботиться, чтобы корпус «дышал» (как это ни странно, многие, наоборот, стараются законопатить осмос намертво).

Теперь о вещах попроще. Практически все знают, что современные пластиковые корпуса производятся путем выклеивания в формах открытым способом. Процесс производства упрощенно выглядит так. В форму наносится гелькоут, далее наносится полиэфирная смола, укладывается стекломатериал (стекломат, стеклоровинг), пропитывается, затем наносится следующий слой стекломата и т.д. до получения требуемой толщины. При процессе формования производители укладывают стекломат (полотно из нарезанных волокон длиной примерно 50 мм, хаотично расположенных) и плетеный ровинг (холст, образованный простым плетением из длинных цельных стеклонитей) в определенной последовательности. Делается это для того, чтобы корпус получил требуемую жесткость в нужных направлениях. Я это описал для того, чтобы при необходимости большого ремонта это было учтено.

Непосредственно о ремонте. Как правило, требующийся ремонт — это латание царапин, потертостей (часто по килю), маленьких пробоин, дыр и восстановление части корпуса после атаки на бетонный пирс или чего-нибудь подобного. Обо всем по-порядку.

Царапины лечатся заполнением их гелькоутом (здесь и далее предполагается, что ремонтирующий примерно представляет процесс обращения с обьектом ремонта — что нужно взять шкурку, зачистить, обезжирить и т.д.). При нанесении гелькоута не забывайте, что гелькоут не затвердевает сразу сам по себе. До внесения в него катализатора добавьте 5% раствор ваксы (приобретается там же, где и гелькоут). Если гелькоут будет правильно разведен и нанесен, на следующий день вы сможете зашкурить и отполировать поверхность. При мелких сколах, потертостях разделайте поврежденное место (если требуется восстановление толщины пластика), вырежьте заплатки из стекломата и нанесите их на поврежденное место, пропитывая полиэфирной смолой. Далее нанесите гелькоут.

С пробоинами чуть сложнее. Если позволяет толщина, разделайте поврежденное место, снимая меньшую толщину пластика наружу от пробоины и большую внутрь. Восстановите пластик вырезанными из стекломата заплатками (от меньшего размера в центре пробоины к большему размеру). Перед заклеиванием убедитесь, что пластик в том месте, где вы его разделали, сухой. Если толщина в месте пробоины мала, пробоина граничит с жесткостью внутри корпуса или состояние старого ламината вызывает у вас сомнения (пропитан водой, маслом, дизельным топливом, крошится и т.п.) — поступите следующим образом. Постарайтесь высушить, обезжирить, срезать весь разрушенный ламинат как снаружи, так и изнутри корпуса. Разделайте пробоину изнутри и снаружи (ступенчато снимая пластик от пробоины наружу — обычно разделывается наружу от пробоины до размера в 7-9 толщин пластика). Нанесите заплатку сначала внутри, потом снаружи. Бывает, что место пробоины недоступно изнутри корпуса. Тогда (после наружной разделки) внутрь заводится небольшой кусок пластика, надрезанный для возможности его завести внутрь (сам тонкий лист пластика можно получить, отформовав его предварительно на стекле). Лучше, если вы этот кусок предварительно промажете полиэфирной смолой с каким-либо наполнителем (например, с мелом, алюминиевой пудрой или даже мелкими опилками). Притянув этот кусочек пластика снаружи, дождитесь полимеризации смолы. Далее наносите наружную заплатку, которая теперь будет держаться в том числе и на заведенном внутрь пластике с хорошей адгезией.

Пробоины большие, как правило, ремонтируются с восстановлением части корпуса. Часть корпуса восстанавливают либо с применением внутренних закладных деревянных деталей, либо заводя, как было выше описано, внутрь корпуса пластиковые пластины. Тут нужно помнить, что восстанавливая часть обшивки, вы восстанавливаете не только герметичность корпуса, но и прочность. Поэтому при разделке пробоины обратите внимание на то, как чередуются слои стекломата и ровинга. Желательно сохранить эту последовательность.

Встречаются и такие повреждения стеклопластиковых корпусов, через которые люди заходят внутрь, не наклоняясь. Лучше такой ремонт доверить специалистам. Но бывает и так, что таких специалистов в месте эксплуатации судна попросту нет. Тогда ремонт можно выполнить двумя способами. Первый способ заключается в изготовлении внутри корпуса деревянных шпангоутов, возможно связанных продольными связями, и закрытия места пробоины тонкой фанерой (не выступающей по своей глубине за прежнюю обшивку из стеклопластика). Далее наносится стеклопластик (с чередованием стекломата и стеклоровинга) до восстановления требуемой толщины. Второй способ заключается в изготовлении фальшкорпуса из фанеры (листы фанеры крепят снаружи по краям пробоины шурупами к пластику), далее на этой фанере изнутри (предварительно на фанеру наносится разделительный слой из специальной ваксы) выклеивают несколько слоев пластика. Потом фанеру снимают, с фанеры снимают пластиковую деталь, имитирующую часть обшивки. Эту деталь механически крепят на место пробоины и далее восстанавливают толщину пластика.

Всегда после восстановления пробоин лучшим решением будет нанесение гелькоута, даже несмотря на то, что с ним труднее работать, чем с обычной краской (которая, к тому же, не требует ошкуривания и полировки).

Покупая материалы для ремонта, обязательно проконсультируйтесь о правильном их применении. Если вам не смогли грамотно объяснить, как развести и нанести полиэфирную смолу, гелькоут, какие стеломатериалы применить для ремонта — не покупайте их в этом месте вообще. Не для того, чтобы выказать свое неудовольствие продавцам, а потому, что вам трудно будет работать с такими материалами.

Если у вас возникли вопросы по ремонту стеклопластика, напишите нам письмо. Надеюсь, мы будем в состоянии дать вам полезный совет.

Ремонт стеклопластиковых корпусов лодок, яхт и катеров

Участки вздувшегося пузырями стеклопластика на днище лодки свидетельствуют о том, что имеет место явление, известное как гидролиз стеклопластика. Известный всем осмос – это следствие гидролиза. То есть, вздувшийся гелькоут на корпусе судно – это признак начинающегося, или уже вовсю развивающегося

процесса разрушения стеклопластика!

В чем же суть этого неприятного процесса?

Вода проникает сквозь гелькоут как в виде паров, так и в виде жидкости. Это у нее получается очень хорошо благодаря малому размеру молекулы Н2О. Гелькоут при постоянном контакте с водой является довольно слабой преградой для ее проникновения. Этому еще более помогает стекловолокно, действуя как капилляры и транспортируя воду вглубь ламината. Находясь в близком контакте со смолой в гелькоуте и ламинате, вода образует своего рода химический раствор с тем, что принято называть водорастворимыми веществами , содержащимися в смоле. В той или иной степени они присутствуют в любой отвержденной полиэфирной смоле. Все эти вещества обладают свойством сильно притягивать молекулы воды (гигроскопичны) и немедленно реагируют с водой, фильтруемой гелькоутом, образуя кислотный раствор. Затем этот едкий раствор, являющийся продуктом гидролиза, начинает медленную атаку на окружающий его пластик. Пластик в свою очередь разрушается на составляющие — фталевые кислоты, гликоли и т.д., которые опять же растворимы водой и обеспечивают процесс дополнительным материалом. Процесс, таким образом, поддерживает сам себя до тех пор, пока обеспечивается приток воды. Со временем он все глубже и глубже проникает внутрь стеклопластика. Сам процесс именуется гидролизом , а суть его в том , что из стеклопластика при этом вымывается смола.

Так почему же эти пузыри вместе с гидролизом представляют собой такую проблему? Сами они влияют на скорость и помимо всего прочего портят внешний вид. Они медленно расслаивают стеклопластик и при достаточном их количестве могут нарушить механическую целостность ламината. Однако гораздо важнее тут разрушительное влияние гидролиза на смолу. Этот процесс размягчает и ослабляет смолу, вымывая ее из стеклопластика и тем самым снижая его жесткость. Со снижением жесткости возрастает степень гибкости, испытываемой отдельными участками днища. А с ростом гибкости возрастает риск усталостных деформаций. Большинство корпусов яхт имеют коэффициент запаса прочности от 2-4 до единицы, тем самым сохраняя достаточный запас при ухудшении его свойств. Однако разброс этих коэффициентов достаточно велик и кроме того в целях улучшения ходовых характеристик они всегда находятся под угрозой снижения. Если корпус имеет сэндвичевую конструкцию, механические разрушения наступают довольно скоро. Насыщение влагой заполнителя, носящее обширный характер, представляет собой ремонтонепригодный случай, во всяком случае за разумные деньги. Тут еще стоит заметить , что одно только присутствие влаги в стеклопластике , даже при отсутствии в нем процессов гидролиза , значительно снижает его сопротивляемость усталостным деформациям.

К сожалению, сложно сказать, когда степень разрушений начнет представлять угрозу механической прочности корпуса. Тут нельзя ответить однозначно. Сказать по правде, на настоящий момент в этой области проводилось мало исследований, чтобы оценить скорость деградации и числовые значения потерь прочности с течением времени. Еще усложняют ситуацию множественные факторы, к которым относится толщина корпуса, характер эксплуатации, температура воды, степень ее фильтрации, уровень гидролиза, возраст ламината на момент появления пузырей, тип примененных в конструкции корпуса материалов. Все они имеют влияние на скорость распада и падение свойств конструкции в целом. 

Вывод: необходимо предпринять превентивные меры, чтобы избежать полного разрушения вашего катера или лодки.

  

Ремонт лодки своими руками

Однажды моя любимая пластиковая лодка, которую я использовал для рыбалки, напоролась на камень и получила небольшую, но неприятную пробоину. Еще лет 10 назад мне пришлось бы ее выкинуть, так как восстановить стеклопластик было бы нечем. Но сегодня такие материалы есть – это гелькоуты на основе полиэфирных смол, и я как раз много работаю с ними.

У меня есть рецепт ремонта пластиковых лодок, и я подробно расскажу, как быстро и надежно заделать пробоину своими руками и продлить жизнь лодке.

Материалы для ремонта стеклопластиковой лодки

Для работы я выбрал набор гелькоут (детальный) (1 кг) + парафин в стироле (100 г) + отвердитель (100 г). Эта смесь на основе полиэфирной смолы идеальна для ремонта стеклопластика, и позволяет решить задачу быстро и с минимальными затратами.

Для ремонта лодки нам также потребуются сопутствующий инструмент и материалы:

  • кусок стеклоткани;
  • эластичная пластина;
  • валики, скребки и шпатели.

А теперь приступим, и если вы будет все делать по моей инструкции, то ремонт пластиковой лодки вы сможете выполнить без специальных знаний и потерь времени.

Порядок ремонта днища пластиковой лодки

Для начала необходимо подготовить поверхность днища лодки к обработке. Мы отмечаем маркером зону в 1-2 см вокруг образовавшейся пробоины (фото1), и зачищаем зону шлифовальной машиной, чтобы максимально снять слой пластика вокруг нее (фото2). После этого берем стеклоткань и готовим из нее заплаты. Размер каждой последующей заплатки – чуть больше размера предыдущей, чтобы края при наложении перекрывали ее. Ремонт пластиковой лодки своими рукамиРемонт пластиковой лодки своими руками

С наружной стороны пластикового корпуса накладываем на пробоину пластину с подложкой из полиэтилена – она будет служить основанием для формовки заплаты. Ремонт пластиковой лодки своими руками

Теперь готовим смесь: в смолу добавляем отвердитель (2 мл/100 мл) и тщательно размешиваем состав. Ремонт пластиковой лодки своими руками

Обмазываем смолой место ремонта, укладываем на него стекловолоконные латки и пропитываем составом каждый слой (фото1). После этого раскатываем и утрамбовываем прокатным валиком место ремонта – надо обязательно выдавить пузырьки воздуха, используя прокатный валик (фото2). Ремонт пластиковой лодки своими рукамиРемонт пластиковой лодки своими руками

Даем составу схватиться и аккуратно убираем пластину с внешней стороны (4:13). Ремонт пластиковой лодки своими руками

Теперь нам нужно загерметизировать заплату и восстановить внешнее декоративное покрытие корпуса лодки. Для этого нам понадобится детальный гелькоут (1 кг) + парафин в стироле (100 г) + отвердитель (100 г). Этот состав проверен и хорошо взаимодействует со стеклопластиком.

Важно! Приготовление смеси гелькоута требует точности пропорций составляющих компонентов и точного следования инструкции производителя полимерного материала.

Зашкуриваем зону отремонтированного покрытия шлифовальным кругом (фото1). Готовим гелькоут с колером: добавляем в состав 1,5-2% отвердителя и еще столько же парафина, чтобы материал быстрее схватился и был удобен в последующей обработке (фото2). Ремонт пластиковой лодки своими рукамиРемонт пластиковой лодки своими руками

Тщательно размешиваем состав, наносим его на зону заплаты и аккуратно шпаклюем (фото1). После того, как гелькоут застынет, обрабатываем место ремонта наждачной шкуркой с зерном от 240 до 1200 (фото2). Теперь наносим на поверхность полировальную пасту и полируем мягкой тканью до необходимого блеска (фото3). Ремонт пластиковой лодки своими рукамиРемонт пластиковой лодки своими рукамиРемонт пластиковой лодки своими руками

Остается зашпаклевать днище лодки с внутренней стороны тем же составом гелькоута и утрамбовать его валиком смесь валиком. Ремонт пластиковой лодки своими руками

Ремонт внешней поверхности лодки эпоксидной смолой закончен: пробоины больше нет, а у нас получилась идеально ровная поверхность. Ремонт пластиковой лодки своими руками

Стеклопластиковая лодка своими руками: как правильно сделать?

Лодка из стеклопластика своими руками

Лодка из стеклопластика завоевала популярность своей долговечностью и надежностью. Стеклопластик обладает рядом значимых преимуществ перед другими материалами. Собрать судно можно быстро и без особых затрат. Лодка из стеклопластика своими руками – бюджетный и достойный вариант для поездок на рыбалку.

Предназначение и поэтапное изготовление

Пластиковое маломерное судно предназначено преимущественно для рыбалки. Его можно также использовать для водного туризма, спортивного направления. Условия эксплуатации лодки на воде: волна не более 60 см высотой, сила ветра – до 4 баллов по десятибалльной шкале. Судно из стеклопластика – это прекрасная альтернатива надувным лодкам.

На первом месте среди плюсов стоит прочность, которая превосходит данный показатель алюминиевой лодки того же класса. Такое судно прослужит долго, при должном уходе – до 20 лет.
Корпус из стеклопластика имеет отличную гидродинамику и форму, обладает высокими физико-химическими свойствами. Ремонт вполне осуществим своими руками. Одним из наиболее важных преимуществ пластиковой лодки является возможность ее изготовления в соответствии со своими желаниями.

Стеклопластик – единственный материал, позволяющий самому создать форму любой сложности. Самостоятельное конструирование днища дает возможность оснастить его реданами любой конфигурации. Можно добиться максимальной эффективности ходовых качеств судна, расположив реданы в наиболее подходящих местах. Кроме того, по дизайну самодельная лодка будет отражением характера ее владельца.

Фанерная лодкаСуществует метод изготовления самодельной лодки из фанеры и стеклопластика, когда пластик используется лишь для наружного покрытия лодки. Но эта технология не оправдывает себя. Лежащий под пластиком слой фанеры быстро набирает влагу, что увеличивает вес судна. Происходит быстрое разрушение фанеры из-за воздействия микроорганизмов и процесса расслоения, ведь по прочности фанера значительно уступает пластику.

Как сделать лодку? Аккуратно соблюдая все правила, даже новичок сможет осуществить эту задачу. Технологический процесс простой и бюджетный. Корпус судна создается за счет пропитанного полимерным составом армирующего наполнителя.

Материалы и чертеж

Сырьевые материалы, используемые в качестве армирующего наполнителя при изготовлении каркаса:

  • основа корпуса, борта – ровинговые стеклоткани TP-07, TP-03, TP-056;
  • локальное укрепление отдельно взятых участков – конструкционные стеклоткани T-11, T-13.

Стеклоткань бывает разных видов по типу плетения, размеру нитей. В основном выбирают «косое» или сатиновое плетение. Нити должны быть витыми. Продается материал в виде листов, рулонов, ленты.

Процесс пропитки стеклотканиСтеклоткань продается пропитанной жирным составом. Чтобы ткань лучше пропитывалась связующим, замасливатель следует удалить при помощи бензина, уайт-спирита или ацетона. Обезжиренную ткань просушивают около 2-4-х часов на воздухе.

Для склеивания армирующего материала понадобится смола. В отрасли судостроения используется три разновидности смол: эпоксидные, винилэфирные, полиэфирные. Наиболее важные характеристики смол при строительстве стеклопластиковой лодки из любого типа волокна – это адгезия и пропитываемость.

Дешевым вариантом является использование полиэфирной смолы, позволяющей создать цельный элемент из стеклопластика за одну операцию. Можно применить смолу TM Ashland. Для создания декоративного, с защитными свойствами покрытия корпуса, понадобится гелькоут. Также потребуется фанера толщиной не менее 1,2 см, обладающая влагостойкостью.

Изготовление лодки невозможно без наличия грамотного чертежа. Проектирование будущего плавсредства можно осуществить с помощью программы Автокад. Сначала создается 3D модель, затем схемы шпангоутов, выкроек. Готовые чертежи берутся на специализированных сайтах, в интернете. Теперь можно начинать делать стеклопластиковую лодку своими руками.

Матрица

Непосредственно производственный процесс изготовления стеклопластиковой лодки своими руками начинается с постройки матрицы. Сначала изготавливается каркас, на который крепятся шпангоуты. Далее их следует обить двенадцатимиллиметровой фанерой, стараясь добиться как можно более ровной поверхности. Края лодки делают более жесткими, для бортов применяют двойной слой фанеры.

Каркас лодкиТеперь необходимо долго и тщательно выравнивать борта с использованием полиэфирной шпатлевки. Нужно исключить все погрешности, чтобы конструкция лодки была устойчивой. Можно работать специальными шпателями-шаблонами.

На этапе выравнивания матрицы можно предусмотреть такую важную деталь лодки, как киль. Он обеспечивает ровное движение весельной или моторной лодки, исключая вертлявость. Изготовленный из дерева самодельный киль заливают полиэфирной смолой.

Посредством разметки выявляют все погрешности построенной матрицы. Наждачкой выравнивают и зачищают края, придавая будущему судну симметричность. Готовая очищенная от грязи форма обезжиривается, на нее наносится антиадгезионный состав в 4 слоя. Он необходим в качестве разделителя, не допускающего прилипания смолы к поверхности формы.

Покрытие гелькоута

После высыхания восковой прослойки наносится гелькоут, который является внешней поверхностью лодки. Это ответственный момент, от которого зависит внешний вид судна. Гелькоут обеспечивает защиту от царапин, ультрафиолета, потертостей. Наносить его нужно, добиваясь равномерного покрытия, избегая пузырьков и потеков. Теперь можно приступать к укладке раскроенных деталей на полностью высохший слой гелькоута.

Изготовление корпуса

Раскрой ткани осуществляется отрезанием полотен, соответствующих длине корпуса. Полотна для укладывания вдоль ватерлинии и киля, не должны иметь стыков. Если произойдет удар о препятствие, то материал в этом месте способен задраться, а затем отслоиться. Следует оставлять припуски при раскрое по кромкам для укладывания внакрой. Чтобы сшить куски стеклоткани для получения необходимой длины, можно использовать стеклянные нитки, выдернутые из кромки материала, либо пропитанные олифой льняные.

Слой стекловолокна равномерно покрывается связующей полимерной смолой. Для этого рекомендуется пользоваться прикаточным валиком. Пузырьков воздуха необходимо избегать, так как оставшиеся в некоторых местах пустоты ослабляют конструкцию. Далее укладывается следующий слой стеклоткани по аналогичной схеме. Можно наносить до пяти слоев стеклопластика. Для получения более красивого верхнего слоя рекомендуется использовать специальный «верхний» стеклопластик.

Силовой каркас и пол

Чтобы усилить корпус необходимо проложить три деревянных бруска вдоль формы, которые затем покрывают двумя слоями стекловолокна. Монтаж шпангоутов производят через каждые 30 см, также нанося на них стеклоткань.

Необходимо создать двойное герметичное дно, делающее лодку непотопляемой даже в случае переворачивания. Пол обшивается фанерными листами с влагостойкими свойствами. Готовый пол покрывается парой слоев из армирующей ткани, с обязательной пропиткой полимерной смолой. Составу дают полностью высохнуть.

Завершающий этап

Остается извлечь готовую лодку из формы, обрезать припуски, зашлифовать поверхность, смонтировать крышу и брус для защиты бортов. Можно сделать также дополнительные элементы: сидения, весельные крепления, ящички. Используя стеклопластик, своими руками можно изготовить любые необходимые аксессуары для судна. После этого приступают к покраске.

Аналогичным методом изготавливаются своими руками катера из стеклопластика. Конечно, чертеж и конструкция катера сложнее, чем лодки, и усилий потребуется больше. Зато стоимость самоделки обойдется вполовину меньше, чем такого же готового судна.

Ремонт

Ремонтировать катер из стеклопластика или лодку требуется при возникновении типовых повреждений:

  • дефекты декоративного слоя;
  • трещины в корпусе;
  • пробоины и полупробоины;
  • расхождение углов;
  • раковины.

Ремонт лодки из стеклопластикаОсновные материалы для ремонта: стеклоткань, эпоксидные смолы. Начиная ремонт, рекомендуется расположить поврежденное место ближе к горизонтальному уровню. Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной. Может потребоваться фен, технический или бытовой. Перед началом заделки дефектов стеклоткань необходимо обезжирить, прополоскав в растворителе, и хорошо высушить.

При аварийном ремонте не стоит сушить ее над костром, так как образуется копоть. Перед укладкой на повреждение стеклоткань пропитывается в разведенном компаунде (полиэфирной или эпоксидной смоле), после чего отжимается протягиванием между двумя палками. Место ремонта нужно зачистить крупной шкуркой до стеклотканевого слоя, сделав его слегка махровым.

Устранение повреждений

Мелкие повреждения в виде царапин заделываются эпоксидной смолой без наполнителя или грунтом. Царапину сквозного типа убирают методом шпаклевания компаундом с наполнителем, после чего обработанное место остается зашлифовать и закрасить.

Повреждение стеклопластикаМелкие трещины достаточно замазать эпоксидной смолой. Если треснул корпус, то с обеих сторон повреждения снимается декоративный слой до стеклоткани. После высушивания ее заполняют эпоксидной смолой. Для этого нажимают с каждой из сторон трещины, давая ей раскрыться, и промазывают. После этого края совмещают, фиксируют. Сверху, с обеих сторон, накладывают пропитанную компаундом полосу стеклоткани. После застывания место ремонта шлифуют, покрывают слоем смолы, снова шлифуют и красят.

Полупробоина характеризуется проломом с оставшимся куском пластика. Если пролом небольшой, то нужно вправить торчащий кусок. Для этого необходимо обработать компаундом все поверхности. При помощи упора и киянки кусок ставится на место, при этом с одной стороны образуется выпуклость, а с другой – вмятина. На выпуклое место укладывается стеклоткань с пропиткой, фиксируется грузом. После полимеризации полупробоина шпаклюется смолой с наполнителем. Дальнейшие действия, шлифовка – укладка пропитанного листа, повторяются дважды. Затем осуществляется шлифовка и покраска.

Пробоина заделывается с помощью пенопластового пуансона, желательно по внешним обводам. Из толстой стеклоткани делаются несколько заплат с допусками от 3 до 5 мм, так, чтобы толщина пакета соответствовала толщине корпуса. После установки пуансона вклеиваются заплаты. Алгоритм дальнейших действий тот же, что и в предыдущих случаях.

Ремонт стеклопластиковой лодкиРасхождение углов устраняется аналогично заделке трещин, но берется стеклоткань в виде ленты. Раковина является самым неприятным видом повреждения. Иногда это дефект производства. Она может образоваться между слоями из-за попадания воды, которая распирает слои в зимнее время. Для ремонта понадобится вскрыть раковину, просверлив отверстие до попадания в полость.

Затем делается широкий разрез (до 5 мм) в месте ее наибольшего размера. Вскрытая полость просушивается феном, заполняется компаундом при помощи шприца. Обработанная раковина зажимается в пресс. Затем совершается привычный алгоритм шпаклевки, шлифовки и покраски.

Стеклопластик является прекрасным материалом для изготовления лодок и катеров, доступным в применении. Изготовленные своими руками стеклопластиковые лодки получаются долговечными и прочными, легкими в ремонте. Следует учитывать, что компоненты используемых в работе материалов не безопасны для здоровья. Необходимо работать в резиновых перчатках, защитных масках, очках, в хорошо проветриваемом месте.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Особенности ремонта катеров из стеклопластика

Прочность конструкции из стеклопластика в большинстве своём зависит от тех условий, при которых она изготавливалась, от соблюдения технологии и рецептуры компонентов. Выполнять ремонт катеров лучше в закрытом помещении при температуре 16-20 градусов и влажностью до 65%. Если погода сухая, тёплая и безветренная, то работы можно делать под открытым небом.

Если нужно заделать мелкие царапины, трещины, вмятины, то следует воспользоваться шпаклёвкой, с последующей подкраской. При этом границы повреждённого места уточняются, весь район повреждения зашкуривается и обезжиривается. Для того, чтобы заделать глубокие дефекты, используется шпаклёвка из эпоксидной смолы ЭД-5, в пропорции: смола – 100 частей, дибутилфталат – 15 частей, каолин 80 частей и полэтиленполиамин – 12,5 частей.

Готовят состав в эмалированной посудине маленькими порциями, чтобы в течение получаса, до того как начнётся затвердевание, она была готова. При комнатной температуре шпаклёвка уже за 30-40 минут твердеет, полная полимеризация происходит через 3 часа. После этого можно зачищать и красить повреждённое место.

Заделка сквозных пробоин

Сквозные повреждения, равно как и разрушения одного либо нескольких внешних слоёв, ремонтируются накладыванием новой стеклоткани, пропитанной связующим раствором. При заделывании пробоины необходимо предварительно выпилить форму участка обшивки, а также придать какую-нибудь правильную форму повреждению, к примеру, прямоугольник с закруглёнными углами. После этого разделывается кромка, район приформовки заплатки зачищается до оголения стеклоткани.

Поверхность можно зачистить наждачкой, скребком, напильником, удалить пыль тряпкой. Очень важно, чтобы зачищенное место было защищено от воды, жира, масла, тогда прочность будет сопоставима с первоначальной, когда выполнялось производство пластиковых катеров на заводе.

Из стеклоткани вырезается нужное количество деталей, полностью повторяющих форму выреза и каждая последующая должна быть шире предыдущей где-то на 10мм. Чтобы разрезать стеклоткань можно пользоваться обычными ножницами или острым ножом. Следует помнить, что для того, чтобы получился пластик 5-мм толщины потребуется где-то 10-11 слоёв ткани и 20 слоёв сетки. Заплатки чаще всего ставят внутри корпуса, чтобы они не портили вид судна.

Снаружи на время выполнения работ крепится кусок фанеры или металла, изогнутый по обводу. На поверхность обшивки кистью наносят связку, затем укладывают все приготовленные заплатки. Ткань пропитывается до укладки или прямо во время неё, нельзя допускать, чтобы между слоями появлялись воздушны пузыри. Они удаляются резиновым шпателем или кистью. Через 1-3 дня производство катеров продолжается, ремонтируемое место зачищается, шпаклюется и окрашивается.

Обработка и ремонт неровностей на поверхности корпуса

Для этой процедуры хорошо подходит шпаклёвка ЭП-00 10 под эмали ПФ-115, или нитрошпаклёвка, если планируется использование нитрокрасок. Для начала нужно проверить все приформовки, которыми клеятся детали к обшивке. Они могут расклеиваться, отслаиваться, под воздействием влаги либо из-за эластичных свойств пластика.

Такие дефекты недопустимы в тех местах, где находятся воздушные ящики для непотопляемости лодки (сегодня для этих целей применяется пенопласт), а также там, где пенопластовые блоки соединяются с бортами или палубой. Если добиться надёжного восстановления шва невозможно, нужно накладывать дополнительную стеклоткань. Так стеклоткань, которая идёт на производство пластиковых катеров имеет ширину 60-150 миллиметров, с расчётом, чтобы следующая полоса перекрывала ниже идущую. Места приформовки тщательно зачищаются, чтобы была хорошая адгезия материала с корпусом.

Толщина получившихся слоёв должна как минимум равняться прежнему угольнику, а так где возможно, полосы накладываются с двух сторон стенки или переборки элемента конструкции.

Восстановление декоративного слоя стеклопластика

Под воздействием солнца внешний слой часто «седеет», и для того, чтобы вернуть ему цвет, применяются эмали – глифталевые, хлоркаучуковые, пентафталевые. Если брать масляные краски, то на производство катеров идёт сурик, свинцовые белила, жёлтый крон. При эксплуатации катера декоративный слой разрушается, и появляются множество мелких трещинок. Они убираются нитрошпаклёвкой и шпаклёвкой, изготовленной на основе смолы полиэфира или эпоксида.

Обшивка очищается от лишних чешуек покрытия, промывается 10%-м раствором соды и зачищается наждачной шкуркой. Для покрытия шпаклёвкой используется деревянный или полиэтиленовый шпатель, заполняющий трещины, поверхность можно отшлифовать через 24 часа крупной, а потом и мелкой шкуркой. Далее идёт окраска в два-три слоя. Получившийся слой будет великолепно смотреться даже через долгое время, особенно если его иногда мыть тёплой водой с шампунем.

Ремонт лодок, яхт и катеров из стеклопластика в Ростове-на-Дону

Любой гелькоут не является абсолютно непроницаемым для воды. Вода проникает под гелькоут, вступая во взаимодействие с полимеризованной полиэфирной смолой (и ее не связанными частицами). Начинается процесс гидролиза. Выделяющиеся при этом продукты больше по объему, чем поступившая вода. В результате из-за простого конфликта объемов (поступило под гелькоут меньше, выделилось больше) начинается разрушение, в первую очередь, гелькоута и, соответственно, ламината (хотя и в меньшей степени). Как уже говорилось, бороться с этим процессом простыми способами невозможно. Тем, кому не перехотелось, попытаемся объяснить, почему.

Обычно, при виде внешних признаков осмоса, решение по борьбе с ним принимается легко. Ошкурить, сняв чешуйки или вскрыв пузырьки, загрунтовать или покрасить, как вариант — покрыть гелькоутом (образованные еще перед покрытием гелькоутом наносят специальный барьерный слой — грунт, призванный не пропускать воду в ламинат). На самом деле, это лишь борьба с внешними признаками, а покрытие краской или, того хуже, барьерным слоем только усугубляет проблему. Потому что процесс гидролиза не остановлен. А поскольку продуктам гидролиза нужно куда-то деваться, на поверхности корпуса опять появятся вздутия. Если подходить правильно к ремонту поврежденного осмосом корпуса, нужно снять весь гелькоут и поврежденный слой ламината. Далее восстановить пластик (нанесением необходимого количество слоев пластика) и покрыть корпус гелькоутом.

Некоторые специалисты утверждают, что при выдержке корпуса в сухом теплом месте более 3 лет (без эксплуатации на воде) процесс гидролиза останавливается. Лучший результат будет при снятом предварительно гелькоуте (гелькоут снимается не вышкуриванием, а срезанием специальной машиной).

Лучше, конечно, такой корпус не иметь. Но если уж имеете, а желания превратить ваш катер в монумент из золота нет, вот несколько советов о том, как бороться с осмосом или продлить время жизни поврежденного корпуса.

Удалите поврежденные участки гелькоута осенью, сразу после подъема корпуса из воды. Выдержите корпус максимально долгое время в сухом теплом месте (до весны).

Если сняли часть ламината, нанесите соответствующий слой пластика (применяя полиэфирную смолу и стекломат), далее нанесите гелькоут. Гелькоут ошкуривается в несколько этапов, последний из которых — применение шкурки с зернистостью 800, потом полируется. Если ваш корпус был поврежден осмосом сильно, добавьте в гелькоут стирол — от 10 до 15 процентов (это больше, чем максимально рекомендуемые производителем 5%). Стирол при испарении из нанесенного гелькоута оставит вместо себя микропоры (большие по размеру, чем микропоры гелькоута, нанесенного при постройке). В результате вы продлите срок службы пластика за счет создания возможности беспрепятственного удаления продуктов гидролиза из ламината (во всяком случае более свободного, чем до ремонта). Т.е. при выполнении косметического ремонта пораженного осмосом корпуса нужно заботиться, чтобы корпус «дышал» (как это ни странно, многие, наоборот, стараются законопатить осмос намертво).

Теперь о вещах попроще. Практически все знают, что современные пластиковые корпуса производятся путем выклеивания в формах открытым способом. Процесс производства упрощенно выглядит так. В форму наносится гелькоут, далее наносится полиэфирная смола, укладывается стекломатериал (стекломат, стеклоровинг), пропитывается, затем наносится следующий слой стекломата и т.д. до получения требуемой толщины. При процессе формования производители укладывают стекломат (полотно из нарезанных волокон длиной примерно 50 мм, хаотично расположенных) и плетеный ровинг (холст, образованный простым плетением из длинных цельных стеклонитей) в определенной последовательности. Делается это для того, чтобы корпус получил требуемую жесткость в нужных направлениях. Я это описал для того, чтобы при необходимости большого ремонта это было учтено.

Непосредственно о ремонте. Как правило, требующийся ремонт — это латание царапин, потертостей (часто по килю), маленьких пробоин, дыр и восстановление части корпуса после атаки на бетонный пирс или чего-нибудь подобного. Обо всем по-порядку.

 

Царапины лечатся заполнением их гелькоутом (здесь и далее предполагается, что ремонтирующий примерно представляет процесс обращения с обьектом ремонта — что нужно взять шкурку, зачистить, обезжирить и т.д.). При нанесении гелькоута не забывайте, что гелькоут не затвердевает сразу сам по себе. До внесения в него катализатора добавьте 5% раствор ваксы (приобретается там же, где и гелькоут). Если гелькоут будет правильно разведен и нанесен, на следующий день вы сможете зашкурить и отполировать поверхность. При мелких сколах, потертостях разделайте поврежденное место (если требуется восстановление толщины пластика), вырежьте заплатки из стекломата и нанесите их на поврежденное место, пропитывая полиэфирной смолой. Далее нанесите гелькоут.

С пробоинами чуть сложнее. Если позволяет толщина, разделайте поврежденное место, снимая меньшую толщину пластика наружу от пробоины и большую внутрь. Восстановите пластик вырезанными из стекломата заплатками (от меньшего размера в центре пробоины к большему размеру). Перед заклеиванием убедитесь, что пластик в том месте, где вы его разделали, сухой. Если толщина в месте пробоины мала, пробоина граничит с жесткостью внутри корпуса или состояние старого ламината вызывает у вас сомнения (пропитан водой, маслом, дизельным топливом, крошится и т.п.) — поступите следующим образом.

Постарайтесь высушить, обезжирить, срезать весь разрушенный ламинат как снаружи, так и изнутри корпуса. Разделайте пробоину изнутри и снаружи (ступенчато снимая пластик от пробоины наружу — обычно разделывается наружу от пробоины до размера в 7-9 толщин пластика). Нанесите заплатку сначала внутри, потом снаружи. Бывает, что место пробоины недоступно изнутри корпуса. Тогда (после наружной разделки) внутрь заводится небольшой кусок пластика, надрезанный для возможности его завести внутрь (сам тонкий лист пластика можно получить, отформовав его предварительно на стекле).

Лучше, если вы этот кусок предварительно промажете полиэфирной смолой с каким-либо наполнителем (например, с мелом, алюминиевой пудрой или даже мелкими опилками). Притянув этот кусочек пластика снаружи, дождитесь полимеризации смолы. Далее наносите наружную заплатку, которая теперь будет держаться в том числе и на заведенном внутрь пластике с хорошей адгезией.

Пробоины большие, как правило, ремонтируются с восстановлением части корпуса. Часть корпуса восстанавливают либо с применением внутренних закладных деревянных деталей, либо заводя, как было выше описано, внутрь корпуса пластиковые пластины. Тут нужно помнить, что восстанавливая часть обшивки, вы восстанавливаете не только герметичность корпуса, но и прочность. Поэтому при разделке пробоины обратите внимание на то, как чередуются слои стекломата и ровинга. Желательно сохранить эту последовательность.

Встречаются и такие повреждения стеклопластиковых корпусов, через которые люди заходят внутрь, не наклоняясь. Лучше такой ремонт доверить специалистам. Но бывает и так, что таких специалистов в месте эксплуатации судна попросту нет. Тогда ремонт можно выполнить двумя способами. Первый способ заключается в изготовлении внутри корпуса деревянных шпангоутов, возможно связанных продольными связями, и закрытия места пробоины тонкой фанерой (не выступающей по своей глубине за прежнюю обшивку из стеклопластика).

Далее наносится стеклопластик (с чередованием стекломата и стеклоровинга) до восстановления требуемой толщины. Второй способ заключается в изготовлении фальшкорпуса из фанеры (листы фанеры крепят снаружи по краям пробоины шурупами к пластику), далее на этой фанере изнутри (предварительно на фанеру наносится разделительный слой из специальной ваксы) выклеивают несколько слоев пластика. Потом фанеру снимают, с фанеры снимают пластиковую деталь, имитирующую часть обшивки. Эту деталь механически крепят на место пробоины и далее восстанавливают толщину пластика.

Всегда после восстановления пробоин лучшим решением будет нанесение гелькоута, даже несмотря на то, что с ним труднее работать, чем с обычной краской (которая, к тому же, не требует ошкуривания и полировки).





Покупая материалы для ремонта, обязательно проконсультируйтесь о правильном их применении. Если вам не смогли грамотно объяснить, как развести и нанести полиэфирную смолу, гелькоут, какие стеломатериалы применить для ремонта — не покупайте их в этом месте вообще. Не для того, чтобы выказать свое неудовольствие продавцам, а потому, что вам трудно будет работать с такими материалами.
Если у вас возникли вопросы по ремонту стеклопластика, напишите нам письмо. Надеюсь, мы будем в состоянии дать вам полезный совет.

Как отремонтировать корпус стеклопластиковой лодки?

Ремонт стеклопластикового корпуса катера рекомендуется производить в помещении температура, в котором должна быть от 16 до 20 градусов, а влажность 65 процентов. Заниматься ремонтом можно и на открытой площадке, но только в сухую, теплую и безветренную погоду.

Ремонт мелких дефектов

Небольшие трещины, царапины, раковины, вмятины, нарушенный декоративный слой заделываются шпаклевкой с последующим ошкуриванием и окраской. Вначале определяются границы поврежденного участка, удаляются «размочаленные»  кусочки стеклоткани, при необходимости обнажаются кромки пластика. Затем зачищается участок повреждения шлифовальной шкуркой (мелкозернистой), вытирается пыль, поверхность обезжиривается  ацетоном или уайт-спиритом. Для ремонта рекомендуется использовать нитрошпаклевку НЦ-00-08.

Ремонт глубоких дефектов

Для ремонта вмятин, глубоких царапин применяется шпаклевка следующего состава:

—  эпоксидная смола ЭД-5, 100 весовых частей;

—  дибутилфталат, 15 весовых частей;

—  каолин, 80-90 весовых частей;

—  полиэтиленполиамин, 12,5 весовых частей.

При приготовлении шпаклевки необходимо соблюдать последовательность, то есть вначале в смолу добавляется дибутилфталат. Смесь хорошенько перемешивают. Затем добавляется каолин (наполнитель) не переставая перемешивать при этом. Перемешивают до получения однородной массы без комочков. Потом добавляют полиэтиленполиамин (отвердитель) и опять хорошо перемешивают.

Шпаклевку готовят небольшими порциями. Рассчитывают таким образом, чтобы в течение 30 минут (время начала полимеризации смолы) использовать приготовленную смесь. Полное отвердевание происходит примерно через 3 часа. После этого отремонтированный участок зачищается шкуркой и окрашивается.

Ремонт сквозных пробоин

Ремонт сквозных пробоин или нескольких разрушенных слоев стеклопластика производится накладыванием новых слоев стеклоткани, пропитанной связующим материалом. Технология аналогичная. На вырезанную и зачищенную поверхность по краям наносят кистью связующий материал, а затем укладывают заготовленные заплатки. Все слои должны быть хорошо пропитаны. Связующего материала по массе должно быть примерно столько же сколько стеклоткани. После ремонта выдерживают 1-2 дня, затем зачищают, при необходимости шпаклюют и окрашивают.

Для окраски используют эмали ПФ-15 или ПФ-167. Эмаль наносится в 2-3 слоя. Декоративный слой будет хорошо выглядеть и лучше сохраняться, если его регулярно споласкивать теплой водой с добавлением шампуня. При желании после мойки поверхность можно отполировать. Для этого используется полироль ТУ 6-15-714-72 или автовоск АВ-70.


05.09.2011, 8406 просмотров.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о