Ремонт своими руками циркулярной пилы – Ремонт циркулярной пилы своими руками: как разобрать электропилу и провести диагностику

Содержание

Ремонт Циркулярной Пилы Своими Руками

В базе конструкции циркулярной пилы, как однако и многого другого электроинструмента, лежит коллекторный электродвигатель. Коллекторный электродвигатель имеет свойство раскручиваться до очень больших оборотов. Потому, даже при маленький мощности мотора циркулярная пила имеет отличные эксплуатационные свойства. Лет эдак 30 циркулярные пилы делали основываясь на асинхронных электродвигателей. Они имели свойства похуже и были более массивными. Большая часть таких пил переделывали в самодельные, стационарные циркулярки. Для этой цели вам делается стол либо его еще именуют станиной и в комфортном месте прикручивалась циркулярная пила. Самодельная циркулярка может изготовиться не столько из циркулярной пилы промышленного выполнения. Для производства самодельной циркулярки довольно иметь электродвигатель, стол и знакомого токоря.

Нередкой предпосылкой отказа в работах циркулярной пилы и является электродвигатель. С недостатками и способами их устранения можно ознакомиться в разделе Ремонт коллекторных электродвигателей.

Особенностью работы циркулярной пилы является работа в пыльной среде. Так как коллекторный движок охлаждается внешним воздухом пыль и стружка попадает и часть оседает снутри мотора. Для предупреждения поломок нужно временами делать техническое сервис. Туда входят: чистка пыли и грязищи и чистка коллектора якоря от графита и нагара.

Если Для вас приглянулась статья, поделитесь ссылкой в собственной сети. это будет большой благодарностью за ее написание:

Дисковые (циркулярные) пилы предназначаются для поперечной и продольной резки древесинных материалов, цветных металлов и пластика. Благодаря высочайшей производительности данного инструмента, возможности делать резвый и четкий прямолинейный рез, он станет вам восхитительным ассистентом при выполнении разных работ с древесной породой: укладке полов, разработке мебели, кровли и т.д. Оснастив инструмент особым пильным диском, вы запросто сможете делать распиловку профилей из различных цветных металлов. Не забудем сейчас такие профили очень обширно используют для предметов современной мебели.

Работать с таковой пилой до боли просто, но при всем этом нужно соблюдать меры безопасности. Мельчайшее нарушение правил эксплуатации, небрежность в работах конечно для вас очень недешево обойтись.

За длительное время использования данного аппарата его конструкция не достаточно поменялась. Возможно, стала более совершенной его эргономичность, поменялся вес, повысилась мощность мотора. Самые большие конфигурации задели пильного диска. За ближайшее время появилось огромное обилие данных дисковых частей, выполненных и из алюминия, и из древесной породы, и из ламинированных материалов и др.

Конструкция дисковых пил достаточно ординарна. Она включает последующие элементы: корпус редуктора электронный движок защитный кожух платформа, снаряженная направляющей линейкой.

Вы, корпус аппарата выполнен из теплостойкого износостойкого пластика. Достаточно изредка, однако можно повстречать продаются и модель с железным корпусом. В конструкции довольно внимание уделено системам вентиляции и остывания мотора. Уже сегодня, наверное отечественные изготовители, учтя тот момент, что дисковой пилой часто приходится работать при наличии значимой запыленности, уделили внимание процессу удаления из рабочей зоны стружки. Сначала данный фактор отлично сказывается на здоровье оператора, так как его легкие меньше мучаются от пыли. У всех современных моделей есть шанс подключения к системе принудительного удаления пыли или к фабричным пылесосам. Для этой цели употребляются особые адаптеры.

Некие из производителей, например, Макита (MAKITA), пичкают свои изделия стационарным устройством для удаления пыли и стружки. Например, модель дисковой пилы MAKITA 5017 RKB мощностью в 1400 Вт имеет особый контейнер, созданный для сбора опилок. Схожая система удаляет основная масса всех образующихся при работе опилок.

Некие российского автопрома, стремясь не только лишь облегчить работу с аппаратом, да и как-то выделить свои изделия из общей массы, пользуются достаточно необычным решениям. Так, например, компания WORX одну из собственных моделей пил снабдила «револьверной рукояткой». На ручке имеется кнопка запуска и здесь угол наклона самой ручки конечно поменять во время шестидесяти градусов. Такое очень решение является довольно увлекательным и полезным. Ведь сейчас оператор может с легкостью приспособить инструмент конкретно к своим анатомическим особенностям. Охото сходу отметить, что данное конструктивное усовершенствование имеется только на продукции марки WORX.

Неважно какая циркулярная пила вооружена коллекторным электронным движком. Его мощность состоит от 500Вт до 2.7,5кВт. Самостоятельно, что мощность мотора оказывает влияние на таковой принципиальный параметр инструмента, как глубина пропила. Уже сегодня, от мощности мотора будут зависеть и обороты. В наши дни количество оборотов пильного диска на современных аппаратах подросло практически вдвое. Еще только 10 годов назад количество оборотов у агрегатов мощностью в 4.5,2кВт составляло от 4.5,5 до 3,5 тыщ за минуту. Однако современные модели дисковых пил с вточности такой же мощностью мотора дают уже около 5 тыщ об/мин.

Раздельно стоит отметить, что сейчас в торговле инструментов встречаем и аккумуляторные модели циркулярных пил.

Очередной увлекательной показавшейся опцией является лазерная указка. Она при работе указывает направление распила. Наверное знают, как неловко, когда во время работы дискового устройства опилки засыпают отмеченную линию реза. Сейчас же, имея лазерную указку, вы забудете про большая часть неудобств в работах.

Выбирая для себя циркулярной пилы нужно оценить качество ее платформы. Чтобы понизить цена изделия наверное изготовители используют штампованную платформу, увы для проф целей нужно подбирать модель, снаряженную литой дюралевой платформой. Только тогда работы будут выполняться очень точно. Уже сегодня, такая платформа еще в наименьшей степени подвергается различным деформациям. Комфортно, когда производитель расположил по платформы особые метки, дозволяющие лучше держать под контролем ход распиловки материала. Выходит типичный прицел, средством которого производится четкая работа.

Дополнительным принципиальным моментом выбирая для себя аппарата является метод смены пильного диска. Сейчас встречаются изделия, где нет блокировки шпинделя. Другими словами диск здесь конечно сменять только при использовании 2-ух ключей. Как известно, как сами осознаете, и длительно, и неловко.

Циркулярная пила позволяет производить длиннющий и ровненький рез.

Читайте так же

Если при всем этом для вас охото сделать эту работу очень точно, тогда для вас стоит уделить внимание таковой дополнительной оснастке инструмента, как направляющая шина. Каждым производителем дисковых инструментов для собственных изделий выпускаются такие шины. Но есть здесь один значимый аспект: направляющие шины конечно подойти только к инструменту 1-го производителя. От законов конкуренции никуда ни деться.

Данному элементу циркулярных пил следует уделить повышенное внимание. На сегодня выпускают диски, предназначенные фактически для хоть какого из материалов. Разновидностью дисков для дерева не представит труда очень оперативно распускать доски. Единственное, что качество пропила при всем этом будет низким. Дисковые элементы, созданные для ламината, работают так, что потом поверхность распиленного материала не будет нуждаться в дополнительной обработке. Такое качество распила достигается благодаря геометрии зубьев на диске, частоте расположения зубьев, также применению особых твердосплавных напаек. Последние разработки в данной области позволяют распиливать доски, не извлекая за ранее из их числа гвозди. В ходе создается не только лишь эффектное зрелище, но и дополнительно возможность избежать поломок инструмента, травм оператора.

Здесь уместно будет отметить, что цена ремонта циркулярной пилы достаточно высока. Смену якоря возможно сравнить со стоимостью нового изделия. Вообщем, обстоятельств износа шлицев на якоре несколько. Посреди их последующие:

Чрезмерное давление на инструмент в ходе его работы.

Неверный подбор пильного диска.

Внедрение покоробленного пильного дискового элемента (не произведена заточка, отсутствуют твердосплавные напайки).

Ремонт дисковой пилы. Repair of a disk saw

Если для вас данный инструмент нужен для активной его эксплуатации, тогда лучше приостановить выбор не на аккумуляторной модели, а на той, что питается от электронной сети. Разъясняется это тем, что у аккумуляторных пил достаточно ограниченный спектр внедрения.

К конце заметки непременно нужно отметить, что использовать циркулярный аппарат следует очень аккуратненько. В течении работы непременно пользуйтесь особыми защитными очками.

ремонт циркулярной пилы своими рукамиремонт циркулярной пилы своими руками

От всей души желаем вам рационального выбора и размеренной неопасной работы.

  • Локализация неисправности
  • Разборка и ее особенности
  • Механические неисправности
  • Неисправности якоря и статора

Плюсы хоть какого домашнего инструмента полностью можно оценить только когда он выйдет из строя. Эта теорема известна каждому домашнему мастеру. Наличие в арсенале большинства приспособлений привело для того, что большая часть населения просто не представляет, как сделать ту иначе говоря иную операцию при их отсутствии.

Циркулярная пила употребляется для ровненького распила разных материалов.

Для которого предназначена конструкция с циркулярной пилой это в особенности животрепещуще. Существует, что она неподменна при продольном распиливании древесной породы, достойного аналога посреди ручного инструмента ей нет. При помощи обыкновенной ручной пилы этого не сделать. Потому, когда циркулярка по некий причине отрешается работать, вся работа останавливается. Нужно срочно что-то решать. Но не спешите нести ее в мастерскую, ремонт циркулярной пилы можно сделать и самому.

В начале пытаетесь найти, что сломалось. Имеется по причине не определенный узел, а нрав повреждения. Оно вам больше понравятся механическим как еще его называют появиться в электронной части пилы. Другими словами, если из нее пошел дым, это одно, а когда возникает сторонний шум либо свист #8211 это совершенно другое. Эти два аспекта и являются основными при локализации неисправности. Бывают, но, и 3-ий, когда пила совершенно не издает звуков. С него и начнем.

Устройство циркулярной пилы.

Как бы это ни казалось странным, то, что пила молчит, вам больше понравятся неплохим признаком. Тут нелишним будет упомянуть о тех дефектах, которые обычно печатаются на последней страничке управления по эксплуатации. Вначале они кажутся забавными, увы проявите туда чуточку почтения. Проверьте, бывают ли напряжение в розетке и исправен ли сетевой шнур. Если нашему клиенту остается нормально, то остался всего один шанс избежать рабочей разборки #8211 проверить щетки.

На абсолютном большинстве циркулярок для возможности добраться до щеток, нужно открутить два болта. Такой узел по сути есть два угольных элемента, которые упираются в коллектор. Потому что он повсевременно крутится, то щетки подвержены износу и с годами “зависают”, т.е. не достают до него. Для этого нужно направить внимание изначально. Сегодня, угольные щетки соединяются с клеммами статора. В этом вопросе месте время от времени теряется контакт. Проверьте это. Если нашему клиенту остается нормально, разборки не избежать.

Операция сама по для себя достаточно непростая, некие мастерские за нее берут средства независимо от результата ремонта. Любая пила имеет собственное мастерство устройство, и четких советов дать нельзя. С этим есть вариант разобраться без помощи других. Но что разбирать изначально, разглядим подробнее.

Замена якоря и щеток на циркулярной пиле

Очень частым повреждением независимо от бренда является неисправность кнопки выключателя.

Устройство циркулярной пилы с отдельным движком.

Читайте так же

У всех моделей она находится в ручке, которая при раскручивании расползается на две части.

До конца ее располовинить нельзя, она будет держаться на других деталях, но до кнопки добраться вы уже можете, но будет малость неловко. Невзирая на это, щупами тестера нужно проверить работоспособность выключателя.

Если он окажется неисправным, ремонт закончен. Но, чтоб поставить на место назначения новый, пилу придется разобрать стопроцентно. Если кнопка исправна, делать это тоже придется.

Снимаете диск. Появилась возможность снять защиту, что и делаете. Под ней 4 длинноватых болта, выкручиваете их. Последовательность и количество деталей будут малость принципами, однако в конечном итоге на ладони должен остаться движок с редуктором, ручкой и электронным шнуром. Отсоединяете редуктор, в этом вопросе пора вспомнить, как проявлялась неисправность.

Симптомы таких дефектов конечно проявляться по-разному, однако практически всегда работа сопровождается сторонним шумом. Это а возможно свист, скрежет либо щелчки. На данный момент, пока движок и редуктор еще в сборе, нужно установить, что в их числе неисправно. Попытайтесь покрутить движок за вал. Он должен крутиться достаточно тяжело, однако умеренно, т.е. не должен подклинивать.

Компановка циркулярной электрической пилы.

Если вал мотора не крутится либо крутится рывками, неисправен движок. Разбирайте его и смотрите подшипники. 1-ый стоит в корпусе мотора, другой на его роторе. Решительно является, что повинет какой-то из них. Неплохо бы 1-ый, его поменять достаточно просто.

В том случае повинет подшипник на якоре мотора, сможете смело нести его в ремонт. Снять его без помощи других без специального приспособления по существу невозможно. Сегодня, нашему клиенту остается пробы это сделать приводят к повреждению якоря. В мастерскую придется нести не всю пилу, а только ротор. Это легче и обойдется дешевле.

Основной неисправностью редуктора является износ зубьев шестерни. В данном случае она подлежит подмене. Также обратите внимание на шлицы якоря. Они тоже не как правило имеют повреждений.

Эти неисправности являются самыми всераспространенными. В свое время работы внезапно в щеточной области возникает сильное искрение. Пойдет дым и чувствоваться запах гари. Такие повреждения время от времени невозможно диагностировать. Начнем с самого обычного и дорогого варианта.

Схема проверки работоспособности циркулярной пилы.

После вскрытия мотора выясняется, что на роторе, на статоре следы гари. Здесь что остается сделать нашему клиенту понятно. Поменять нужно и то и это. Вариант дорогой, но возможность ошибки исключена. Ужаснее, когда статор закопчен, а якорь как новый. Вначале кажется просто #8211 необходимо поменять статор. Совершенно необязательно. Ротор тоже вам больше понравятся неисправен, но находиться “в обрыве”. Кроме этого, он и мог послужить предпосылкой более суровой поломки. Найти его неисправность в данном случае довольно легко.

  1. Отключите клеммы статора от щеток. На их месте закрепите щупы тестера, он должен показать малюсенькое сопротивление.
  2. Медлительно крутите вал мотора, если в некий момент сопротивление возрастет, означает, якорь неисправен.

И последний, самый тяжкий случай, когда зрительно нашему клиенту остается исправно. Если примените описанный чуть повыше метод, это не даст гарантии, что ротор исправен. Но если устройство покажет обрыв, то есть вариант испытать поменять его. В основном тогда лучше обращаться к мастеру. Без особых устройств здесь не обойдется.

Часто циркулярная пила покупается с определенной целью. При всем этом человек даже не думает, подходит ли она для этой цели вам. Существует, что есть проф циркулярки, рассчитанные на долгосрочную работу, а есть такие, которые конечно работать всего по 3 часа в течении дня, ну и то с перерывами.

Почему горят циркулярки? / Пила циркулярная Hitachi C7SS /HiKOKI – Our New Brand

Потому пока интенсивно эксплуатировать циркулярную пилу, почитайте аннотацию и посоветуйтесь с мастерами. То же касается и работы бензопил, других инструментов. Вам понравятся, затем ремонт не нужно. Фортуны!

Читайте так же

Post Views: 6

Ремонт циркулярной пилы своими руками: как разобрать электропилу и провести диагностику

Просмотров: 48

Дисковая ручная пила является достаточно практичным инструментом, с помощью которого можно быстро распилить деревянную заготовку любой длины и ширины вдоль или поперек, раскроить любой листовой материал на древесной основе. Кроме всего, после смены оснастки дисковой пилой можно резать пластик, металлический профнастил и профлист. Несмотря на простоту конструкции и высокую надежность данного агрегата, он подвержен поломкам, как и любой электроинструмент. Но в большинстве случаев ремонт циркулярной пилы можно провести самостоятельно в домашних условиях.СодержаниеРучная дисковая пила отличается от торцовочной пилы отсутствием станины с поворотным столом, а также размещением рукоятки. Но в целом, обе модели схожи по внутреннему устройству, принципу работы и не отличаются сложностью конструкции. На следующем рисунке показано устройство ручной циркулярной пилы.Ремонт циркулярной пилы своими руками: как разобрать электропилу и провести диагностикуВ состав агрегата входят следующие основные элементы.Работает данный инструмент по следующему принципу. Питание от электросети или батареи поступает на кнопку пуска, которая разрывает цепь. При нажатии на клавишу пуска ток начинает поступать на электромотор. Ниже приведена электросхема агрегата.Ремонт циркулярной пилы своими руками: как разобрать электропилу и провести диагностикуЭлектродвигатель запускается и передает вращательное движение через редуктор на пильный диск. Агрегат устанавливается с помощью подошвы на заготовку или направляющую шину, после чего производится процесс как продольного, так и поперечного пиления.К типичным неисправностям ручных циркулярок можно отнести следующие ситуации.Практически все неисправности электрических дисковых пил невозможно устранить, не разобрав аппарат частично или полностью. Полная разборка ручной электрической пилы на примере агрегата Интерскол выполняется в следующем порядке.Ремонт циркулярной пилы своими руками: как разобрать электропилу и провести диагностикуРемонт циркулярной пилы своими руками: как разобрать электропилу и провести диагностикуРемонт циркулярной пилы своими руками: как разобрать электропилу и провести диагностикуРемонт циркулярной пилы своими руками: как разобрать электропилу и провести диагностикуРемонт циркулярной пилы своими руками: как разобрать электропилу и провести диагностикуРемонт циркулярной пилы своими руками: как разобрать электропилу и провести диагностикуРемонт циркулярной пилы своими руками: как разобрать электропилу и провести диагностикуРемонт циркулярной пилы своими руками: как разобрать электропилу и провести диагностикуНа этом полная разборка дисковой пилы заканчивается.Приступая к ремонту агрегата своими руками, не обязательно его разбирать полностью для выяснения причин поломки. Некоторым неисправностям свойственны специфические симптомы, по которым можно определить проблему и уже целенаправленно разбирать ту или иную часть аппарата.Если при нажатии на кнопку запуска двигатель агрегата “молчит”, то первое, на чем следует акцентировать внимание – это сетевой кабель, при условии, что в розетке есть электричество (для проверки подключите прибор в другую розетку).Для проверки электрического кабеля нужно разъединить рукоятку. Это поможет добраться до контактов, к которым припаяны провода сетевого шнура. Далее, с помощью тестера прозвоните каждый провод, прижав один щуп к припаянному контакту, а второй – к штырю вилки.Ремонт циркулярной пилы своими руками: как разобрать электропилу и провести диагностикуЕсли сетевой кабель цел, то в поисках неисправности проделайте следующее.Агрегат может чрезмерно нагреваться, например, при интенсивном его использовании, а также при пилении твердых пород древесины или использовании пильного диска с большим количеством зубьев, когда нагрузка на двигатель возрастает в разы. Также вызывают перегрев мотора неисправности, связанные с обмотками статора и якоря, которые устраняются лишь в сервисном центре.Сильное искрение из-под щеток вызывается чрезмерным их износом, когда пружина уже не может прижимать электроды к коллектору с требуемой силой. Чтобы заменить щетки, нужно отсоединить крышку двигателя или извлечь их через специальные отверстия в корпусе двигателя (зависит от модели электропилы).Ремонт циркулярной пилы своими руками: как разобрать электропилу и провести диагностикуРемонт циркулярной пилы своими руками: как разобрать электропилу и провести диагностикуДанная неполадка может случиться, когда по какой-либо причине во время работы инструмента нажимается стопор. Он предназначен для фиксации вала при замене оснастки и должен использоваться после полной остановки двигателя. В противном случае шток стопора ломается, и его обломки попадают в двигатель, вызывая заклинивание. Нередки случаи, когда это приводит к деформации вала якоря. Также следствием нажатия на стопор может быть раскол корпуса редуктора, обломки которого могут повредить шестерни и спровоцировать их заклинивание. Для решения проблемы потребуется замена якоря, стопора, ведущей (большой) шестерни редуктора и его корпуса.В некоторых случаях редуктор может заклинить при полном разрушении подшипника.Остановку двигателя в большинстве случаев вызывают полостью изношенные электрические щетки. Когда контакт между электродом щетки и ламелями коллектора нарушается, происходит выключение агрегата.Нередко при покупке щеток для данного аппарата попадаются изделия с коротким проводником, соединяющим электрод с пластиной. Этот проводник находится внутри пружины и не дает ей полностью разжаться. Когда электрод изнашивается до определенной длины, то прижим его к коллектору прекращается, поскольку этому препятствует короткий проводник. Если вы, осматривая щетку, обнаружите, что она еще не изношена и пружина не разжимается, то деталь следует заменить.Быстрый нагрев редуктора происходит в случае, если пришел в негодность подшипник вала, на котором закреплена шестерня и крепится оснастка. В таком случае кроме нагрева вы можете заменить появление посторонних шумов в данном узле аппарата. Необходимо разобрать редуктор и поменять подшипник. Также редуктор будет греться, если в нем недостаточно смазки или она полностью отсутствует.Если во время использования агрегата вы заметили падение его мощности, то сначала рекомендуется проверить уровень напряжения в сети. Иногда даже незначительное его падение может негативным образом сказываться на мощности электроинструмента.Также потеря мощности может наблюдаться при износе подшипников якоря либо подшипника редуктора. В таком случае будут слышны посторонние шумы, ранее не свойственные данному агрегату. По их локализации можно определить, где находится проблемный подшипник — в редукторе или двигателе. Для замены подшипников потребуется разобрать дисковую пилу. Как это сделать, было описано выше.Если во время работы агрегата посторонних шумов не слышно, а двигатель все равно плохо развивает обороты и мощность, то обратите внимание на его коллектор. Обычно на нем можно увидеть круговую искру (огненное кольцо). Это может происходить из-за межвиткового замыкания катушки якоря либо накопления грязи между ламелями коллектора.Раскройте корпус двигателя и внимательно осмотрите коллектор (место, по которому скользят электроды щеток). Он состоит из параллельно расположенных полосок (ламелей). Между ними имеется небольшой зазор. Когда этот зазор забивается токопроводящей графитовой пылью, образующейся при износе щеток, то между ламелями происходит короткое замыкание, и появляется горящее кольцо вокруг них.Ремонт циркулярной пилы своими руками: как разобрать электропилу и провести диагностикуПроблема решатся заменой изношенных щеток и прочисткой зазоров между ламелями с помощью зубной щетки, ваты и спирта, с последующей полировкой пластин мелкой наждачной бумагой.В некоторых случаях падение мощности может вызвать неисправная кнопка пуска. Если проверка тестером подтвердила ее неисправность, то деталь следует заменить на новую, так как она не подлежит ремонту.Появление скрежета и других посторонних звуков могут вызвать неисправные подшипники или шестерни редуктора и вала с изношенными или сломанными зубьями. На следующем рисунке стрелкой показано, где находится шестерня якоря.Ремонт циркулярной пилы своими руками: как разобрать электропилу и провести диагностикуШестерня, расположенная на валу двигателя, может слизываться при заклинивании пилы в твердой или рыхлой древесине. Обычно шестерня редуктора при этом не страдает. Чтобы устранить данную поломку, придется полностью менять якорь двигателя. В случае поломок подшипников их несложно снять с помощью съемника и заменить на новые.
источник:

 

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Ремонт Дисковых Пил Своими Руками • AURAMM.RU

Заточка дисковых пил

Материал и свойства твердосплавных зубьев

В российских пилах в качестве материала для режущих пластинок употребляются спеченные вольфрамокобальтовые сплавы марок ВК (ВК6, ВК15 и пр. цифра значит процентное содержание кобальта). Направляющая шина для ручной шины своими руками. Дисковых пил по. У ВК6 твердость 88,5 HRA, у ВК15. 86 HRA. Зарубежные производители используют свои сплавы. Твердые сплавы ВК состоят в главном из карбида вольфрама сцементированного кобальтом. Свойства сплава зависят не только лишь от его хим состава, да и размера зерна карбидной фазы. Чем меньше зерно, тем выше твердость и крепкость сплава.

Укрепляют твердосплавные пластинки к диску высокотемпературной пайкой. В качестве материала для пайки, в наилучшем случае, употребляются серебряные припои (ПСр-40, ПСр-45), в худшем случае. медно-цинковые припои (Л-63, МНМЦ-68-4-2).

Геометрия твердосплавных зубьев

По форме различают последующие виды зубьев.

Прямой зуб. Обычно используется в пилах для продольного быстрого пиления, при котором качество не имеет особого значения.

Косой (скошенный) зуб с левым и правым углом наклона задней плоскости. Зубья с разным углом наклона чередуются между собой, из-за чего называются попеременноскошенными. Это наиболее распространенная форма зуба. В зависимости от величины углов заточки, пилы с попеременноскошенным зубом используются для пиления самых разных материалов (дерева, ДСП, пластмасс). как в продольном, так и поперечном направлении. Заточка дисковых пил своими руками: принципы и углы заточки. Пилы с большим углом наклона задней плоскости используются как подрезные при резке плит с двухсторонним ламинированием. Их использование позволяет избежать сколов покрытия на краях пропила. Увеличение угла скоса снижает усилие резания и уменьшает опасность сколов, однако одновременно уменьшает стойкость и прочность зуба.

Зубья могут иметь наклон не только задней, но и передней плоскости.

Трапециевидный зуб. Заточка дисковых пил своими руками: углы, способы. Особенностью этих зубьев является относительно медленная скорость затупления режущих кромок в сравнении с попеременноскошенными зубьями. Обычно они применяются в сочетании с прямым зубом.

Чередуясь с последним и слегка возвышаясь над ним, трапециевидный зуб выполняет черновое пиление, а прямой, следующий за ним. чистовое. Пилы с чередующимися прямыми и трапециевидными зубьями применяются для резки плит с двухсторонним ламинированием (ДСП, МДФ и пр.), а также для пиления пластмасс.

Конический зуб. Пилы с коническим зубом являются вспомогательными и используются для надрезки нижнего слоя ламината, предохраняя его от сколов при прохождении основной пилы.

В подавляющем большинстве случаев передняя грань зубьев имеют плоскую форму, но существуют пилы и с вогнутой передней гранью. Они применяются для чистового поперечного пиления.

Углы заточки зубьев

Значения углов заточки определяются назначением пилы. т.е. тем, для резки какого материала и в каком направлении она предназначена. Пилы для продольного пиления имеют относительно большой передний угол (15°-25°). Выполнение заточки дисковых пил в домашних условиях. Наточить пилу можно своими руками без использования специального точильного станка, который имеет большую стоимость и используется. У пил поперечного пиления угол γ обычно колеблется в пределах 5-10°. Универсальные пилы, предназначенные для поперечного и продольного пиления, имеют усредненное значение переднего угла. обычно 15°.

Величины углов заточки определяются не только направлением распила, но и твердостью распиливаемого материала. Чем выше твердость, тем меньше должны быть передний и задний углы (меньше заострение зуба).

Передний угол может быть не только положительным, но и отрицательным. Пилы с таким углом используются для раскроя цветных металлов и пластмасс.

Основные принципы заточки

Читайте так же

При распиловке массивных заготовок, быстрому износу подвергаются и боковые грани.

Не следует допускать чрезмерного затупления пилы. Радиус скругления режущей кромки не должен превышать 0,1-0,2 мм. Помимо того, что при работе сильно затупленной пилой резко падает производительность, на ее заточку уходит в несколько раз больше времени, чем на заточку пилы с нормальным затуплением. Степень затупления можно определить как по самим зубьям, так и по виду пропила, который они оставляют.

Правильная заточка дисковых пил заключается в том, чтобы одновременно с обеспечением должной остроты режущей кромки, обеспечить максимальное количество заточек, которое в оптимальном случае может достигать 25-30 раз. С этой целью твердосплавный зуб рекомендуется затачивать по передней и задней плоскостям. Запчасти для дисковых пил толщина элементов шины полы для дачи своими руками;. В сущности, зубья можно затачивать и по одной передней плоскости, но при этом количество возможных заточек оказывается почти в два раза меньше, чем при заточке по двум плоскостям. Общие сведения о том, как осуществляется правильная заточка дисковых пил своими руками. Рисунок внизу наглядно демонстрирует, почему это происходит.

Последний проход при заточке пильных дисков рекомендуется делать по задней плоскости зуба. Стандартная величина съема металла. 0,05-0,15 мм.

Перед заточкой необходимо очистить пилу от загрязнений, например смолы, и проверить значения углов заточки. На некоторых пилах они написаны на диске.

Оборудование и материалы для заточки пильных дисков

При использовании абразивных кругов (особенно алмазных) желательно осуществлять их охлаждение СОЖ.

С повышением температуры микротвердость абразивных материалов снижается. Повышение температуры до 1000°С уменьшает микротвердость почти в 2-2,5 раза по сравнению с микротвердостью при комнатной температуре. Повышение температуры до 1300°С вызывает снижение твердости абразивных материалов почти в 4-6 раз.

Ремонт дисковой пилы

Ремонт китайского инструмента не всегда дешовый иногда проще купить новый чем ремонтировать старый Этот

Ремонт циркулярной пилы REBIR IE-5107C1

очередной ремонт.

Применение воды для охлаждения может привести к появлению ржавчины на деталях и узлах станка. Для устранения коррозии к воде добавляют мыло и определенные электролиты (углекислый натрий, кальцинированная сода, тринатрийфосфат, нитрит натрия, силикат натрия и т.д.), которые образуют защитные пленки. При обычном шлифовании чаще всего пользуются мыльным и содовыми растворами, а при чистовом шлифовании. низкоконцентрированными эмульсиями.

Однако при заточке пильных дисков в домашних условиях с малой интенсивностью заточных работ, к охлаждению круга прибегают не так уж и часто,. не желая тратить на это время.

Для увеличения производительности заточки абразивными кругами и уменьшения удельного износа, следует выбирать наибольшую зернистость, которая обеспечивает требуемую чистоту поверхности затачиваемого зуба.

Для выбора зернистости абразива, в соответствии со стадией заточки, можно воспользоваться таблицей в статье про бруски для заточки. Ремонт циркулярной пилы своими руками. Электрических дисковых пил невозможно. Например, в случае использования алмазных кругов, для черновой заточки могут использоваться круги с размером зерна 160/125 или 125/100, для чистовой. 63/50 или 50/40. Круги с размером зерна от 40/28 до 14/10 используются для удаления зазубрин.

Окружная скорость круга при заточке твердосплавных зубьев должна быть около 10-18 м/с. Заточка дисковых пил своими руками: углы. Это означает, что при использовании круга диаметром 125 мм скорость вращения двигателя должна быть около 1500-2700 об/мин. Заточка более хрупких сплавов производится при меньшей скорости из данного диапазона. При заточке твердосплавных инструментов применение жестких режимов приводит к образованию повышенных напряжений и трещин, а иногда и к выкрашиванию режущих кромок, при этом повышается износ круга.

При использовании станков для заточки дисковых пил, изменение относительного положения пилы и заточного круга может быть реализовано разными способами. перемещением одной пилы (двигатель с кругом неподвижен), одновременным перемещением пилы и двигателя, перемещением только двигателя с кругом (пильный диск неподвижен).

Выпускается большое количество заточных станков различной функциональности. Наиболее сложные и дорогие программируемые комплексы способны обеспечить полностью автоматический режим заточки, при котором все операции выполняются без участия рабочего.

В наиболее простых и дешевых моделях после установки и закрепления пилы в положении, обеспечивающем необходимый угол заточки, все дальнейшие операции. поворот пилы вокруг своей оси (проворот на зуб), подача на шлифовку (введение в контакт с кругом) и контроль толщины снимаемого с зуба металла. производятся рабочим вручную. Ремонт дисковых пил в москве. Такие простые модели целесообразно использовать в домашних условиях, когда заточка дисковых пил носит эпизодический характер.

Примером простейшего станка для заточки дисковых пил может служить система, фотография которой представлена на фото ниже. Она состоит из двух основных узлов. двигателя с кругом (1) и суппорта (2), на котором устанавливается затачиваемая пила. Механизм поворота (3) служит для изменения угла наклона полотна (при заточке зубьев со скошенной передней плоскостью). С помощью винта (4) пила смещается вдоль оси абразивного круга. Этим обеспечивается установка необходимого значения переднего угла заточки. Ремонт дисковых пил bosch ( бош), skil (скил). Винт (5) служит для установки в нужное положение ограничителя, препятствующего чрезмерному вхождению круга в межзубовую впадину.

Процесс заточки пильных дисков

Читайте так же

Пила устанавливается на оправку, зажимается с помощью конусной (центрирующей) втулки и гайки, затем выставляется в строго горизонтальном положении посредством механизма (3). Тем самым обеспечивается угол скоса передней плоскости1) равный 0°. У станков для заточки дисков, не имеющих в механизме наклона встроенной угловой шкалы, это делается с помощью обычного маятникового угломера. В этом случае следует проверить горизонтальность станка.

Вращением винта (4) механизма, обеспечивающего горизонтальное перемещение оправки с кругом, устанавливается необходимый передний угол заточки. Другими словами, пила передвигается в положение, при котором передняя плоскость зуба плотно прилегает к рабочей поверхности круга.

Маркером делается отметка зуба, с которого начинается заточка.

Включается двигатель и производится заточка передней плоскости. вводом зуба в соприкосновение с кругом и несколькими движениями пилы взад-вперед с одновременным прижимом зуба к кругу. Толщина снимаемого металла регулируется количеством затачивающих движений и усилием прижатия зуба к абразивному кругу. После заточки одного зуба пила выводится из контакта с кругом, проворачивается на один зуб и операция заточки повторяется. Ремонт циркулярной пилы своими руками ремонт а вот современные модели дисковых пил с. И так до тех пор, пока отметка маркера не сделает полный круг, свидетельствуя о том, что все зубья заточены.

Заточка зуба, скошенного по передней плоскости. Отличие заточки скошенного зуба от заточки прямого состоит в том, что пилу необходимо устанавливать не горизонтально, а с наклоном. с углом, соответствующим углу скоса передней плоскости.

Угол наклон пилы устанавливается с помощью того же маятникового угломера. Сначала выставляется положительный угол (в данном случае 8°).

После чего производится заточка каждого второго зуба.

После заточки половины зубьев угол наклона полотна пилы меняется с 8° на.8°.

И снова затачивается каждый второй зуб.

Заточка по задней плоскости. Чтобы заточить зуб по задней плоскости необходимо, чтобы станок для заточки пильных дисков позволял устанавливать пилу таким образом, при котором задняя плоскость зуба будет находиться в одной плоскости с рабочей поверхностью абразивного круга.

Если нет станка для заточки пильных дисков

Точно выдерживать необходимые углы заточки, держа пилу в руках на весу. задача непосильная даже для человека с уникальным глазомером и завидной твердостью рук. Самое разумное в этом случае. изготовить простейшие приспособление для заточки, дающее возможность фиксировать пилу в определенном положении по отношению к кругу.

Наиболее простым из таких приспособлений для заточки дисковых пил является подставка, поверхность которой находится на одном уровне с осью заточного круга. Как изготовить самодельный станок для заточки дисковых пил своими руками. Положив на нее пильный диск, можно обеспечить перпендикулярность передней и задней плоскостей зуба по отношению к полотну пилы. А если верхнюю поверхность подставки выполнить подвижной,. закрепив одну сторону шарнирно, а другую,. оперев на пару болтов, которые могут вворачиваться и выворачиваться. то её можно будет устанавливать под любым наклоном, получая возможность затачивать косой зуб по передней и задней плоскостям.

Правда, в этом случае остается нерешенной одна из основных проблем. выдержка одинакового переднего и заднего углов заточки. Решить эту задачу можно, зафиксировав центр пилы относительно абразивного круга в нужном положении. Один из способов реализации этого. сделать на поверхности подставки паз для оправки, на которую устанавливается пила. Заточка дисковых пил с твердосплавными напайками своими руками. Двигая оправку с кругом по пазу, можно будет выдерживать необходимый передний угол заточки зуба. Но для заточки дисковых пил с разным диаметром или углом заточки, должна быть возможность либо передвигать двигатель, либо подставку и с ней паз. Другой способ обеспечить требуемый угол заточки более простой, и заключается в установке на столике упоров фиксирующих диск в нужном положении. В конце статьи есть видео с демонстрацией такого приспособления.

Контроль качества заточки

ГОСТ 9769-79 устанавливает определенные значения допусков на параметры заточки. Торцевое биение вершин зубьев не должно превышать 0,2 мм (для пил диаметром до 400 мм), радиальное. 0,15 мм. Биение проверяется с помощью обычного стрелочного индикатора.

Отклонения углов заточки не должно превышать:

  • для переднего угла. ±1°30′;
  • для заднего угла и углов скоса передней и задней плоскостей. ±2°;

Читайте так же

Post Views: 4

Ремонт Дисковой Пилы Своими Руками • AURAMM.RU

Плюсы хоть какого домашнего инструмента по всем параметрам конечно оценить только если он выйдет из строя. Эта теорема известна каждому домашнему мастеру. Наличие в арсенале большинства приспособлений привело для того, что большая часть населения просто не представляет, как сделать ту либо иную операцию при их отсутствии.

Циркулярная пила употребляется для ровненького распила разных материалов.

Для которого предназначена конструкция с циркулярной пилой это в особенности животрепещуще. Что существует, что она неподменна при продольном распиливании древесной породы, достойного аналога посреди ручного инструмента ей нет. При помощи обыкновенной ручной пилы этого не сделать. Потому, когда циркулярка по некий причине отрешается работать, вся работа останавливается. Нужно срочно что-то решать. Но не спешите нести ее в мастерскую, ремонт циркулярной пилы возможно сделать и самому.

ремонт дисковой пилы своими рукамиремонт дисковой пилы своими руками

В начале пытаетесь найти, что сломалось. Имеется по причине не определенный узел, а нрав повреждения. Оно вам понравятся механическим как еще его называют появиться в электронной части пилы. Другими словами, если из нее пошел дым, это одно, а когда возникает сторонний шум либо свист — это совершенно другое. Эти два аспекта и являются основными при локализации неисправности. Бывают, но, и 3-ий, когда пила совершенно не издает звуков. С него и начнем.

Устройство циркулярной пилы.

Как бы это ни казалось странным, то, что пила молчит, а возможно неплохим признаком. Тут нелишним будет упомянуть о тех дефектах, которые обычно печатаются на последней страничке управления по эксплуатации. Изначально они кажутся забавными, однако проявите сюда чуточку почтения. Проверьте, есть ли напряжение в розетке и исправен ли сетевой шнур. Если нашему клиенту остается нормально, то остался всего один шанс избежать рабочей разборки — проверить щетки.

На абсолютном большинстве циркулярок если вы поставили цель добраться до щеток, нужно открутить два болта. Этот расхожий слух узел по сути есть два угольных элемента, которые упираются в коллектор. Потому что он повсевременно крутится, то щетки подвержены износу и с течением времени “зависают”, т.е. не достают до него. На все это нужно направить внимание сразу же. Уже сегодня, угольные щетки соединяются с клеммами статора. Данном месте время от времени теряется контакт. Проверьте это. Если что остается сделать нашему клиенту нормально, разборки не избежать.

Операция сама по для себя достаточно непростая, некие мастерские за нее берут средства независимо от результата ремонта. Любая пила имеет свой профессионализм устройство, и четких советов дать нельзя. С этим конечно разобраться без помощи других. Но что разбирать сначала, разглядим подробнее.

Читайте так же

Очень частым повреждением независимо от бренда является неисправность кнопки выключателя.

Устройство циркулярной пилы с отдельным движком.

У всех моделей она находится в ручке, которая при раскручивании расползается на две части.

До конца ее располовинить нельзя, она будет держаться на других деталях, увы до кнопки добраться вы уже можете, но будет мало неловко. Даже несмотря на этот факт, щупами тестера нужно проверить работоспособность выключателя.

Если он окажется неисправным, ремонт закончен. Но, чтоб поставить в район новый, пилу придется разобрать стопроцентно. Если кнопка исправна, делать это тоже придется.

Снимаете диск. Появилась возможность снять защиту, что и делаете. Под ней 4 длинноватых болта, выкручиваете их. Последовательность и количество деталей будут мало иными глазами, однако в конечном итоге на ладони должен остаться движок с редуктором, ручкой и электронным шнуром. Отсоединяете редуктор, в этом вопросе пора вспомнить, как проявлялась неисправность.

Симптомы таких дефектов быть проявляться по-разному, однако практически всегда работа сопровождается сторонним шумом. Это вам больше понравятся свист, скрежет либо щелчки. На данный момент, пока движок и редуктор еще в сборе, нужно установить, что из их числа неисправно. Попытайтесь покрутить движок за вал. Он должен крутиться достаточно тяжело, однако умеренно, т.е. не должен подклинивать.

Компановка циркулярной электрической пилы.

Если вал мотора не крутится либо крутится рывками, неисправен движок. Разбирайте его и смотрите подшипники. 1-ый стоит в корпусе мотора, другой на его роторе. Без капли сомнения является, что повинет какой-то из них. Неплохо бы 1-ый, его поменять просто.

Напротив повинет подшипник на якоре мотора, сможете смело нести его в ремонт. Снять его без помощи других без специального приспособления по существу невозможно. Уже сегодня, нашему клиенту остается пробы это сделать приводят к повреждению якоря. В мастерскую придется нести не всю пилу, а только ротор. Это легче и обойдется дешевле.

Читайте так же

Основной неисправностью редуктора является износ зубьев шестерни. При таких обстоятельствах она подлежит подмене. Также необходимо выяснить на шлицы якоря. Они тоже не обязаны иметь повреждений.

Эти неисправности являются самыми всераспространенными. В свое время работы внезапно в щеточной области возникает сильное искрение. Пойдет дым и чувствоваться запах гари. Такие повреждения при невозможно диагностировать. Начнем с самого обычного и дорогого варианта.

Схема проверки работоспособности циркулярной пилы.

После вскрытия мотора выясняется, что на роторе, на статоре следы гари. Здесь нашему клиенту остается понятно. Поменять нужно и то и это. Вариант дорогой, но возможность ошибки исключена. Ужаснее, когда статор закопчен, а якорь как новый. Вначале кажется просто — необходимо поменять статор. Совершенно необязательно. Ротор тоже вам понравятся неисправен, но находиться “в обрыве”. Кроме этого, он и мог послужить предпосылкой более суровой поломки. Найти его неисправность в данном случае довольно легко.

  1. Отключите клеммы статора от щеток. На их месте закрепите щупы тестера, он должен показать малюсенькое сопротивление.
  2. Медлительно крутите вал мотора, если в некий момент сопротивление возрастет, означает, якорь неисправен.

И последний, самый тяжкий случай, когда зрительно что остается сделать нашему клиенту исправно. Пусть даже если примените описанный чуть повыше метод, это не даст гарантии, что ротор исправен. Но если устройство покажет обрыв, то есть вариант испытать поменять его. В основном при таких обстоятельствах лучше обращаться к мастеру. Без особых устройств здесь никак не обойтись.

Нередко циркулярная пила покупается с определенной целью. В этом случае человек даже не думает, подходит ли она для этой цели. Существует, что есть проф циркулярки, рассчитанные на долгосрочную работу, а конечно такие, которые быть работать всего по 3 часа за день, но а то с перерывами.

Потому до того как интенсивно эксплуатировать циркулярную пилу, почитайте аннотацию и посоветуйтесь с экспертами. То же касается и работы бензопил, других инструментов. Вам больше понравятся, после чего ремонт не надо. Фортуны!

Читайте так же

Post Views: 2

обзор вариантов и требование к агрегатам

Чем больше инструмента имеется в домашнем хозяйстве, тем комфортнее и легче работа мастера, привыкшего все делать самостоятельно. К необходимым орудиям труда относится героиня этой статьи — циркулярная пила, о которой мечтает любой умелец, нередко работающий с древесиной. Покупка дорогостоящего оборудования прельщает немногих, так как этот путь оправдан только для столяров-профессионалов, способных быстро окупить затраты. Для остальных лучшим вариантом будет вполне логичное решение — циркулярка своими руками. Самодельный станок сможет с легкостью справиться со всеми поставленными задачами, однако не потребует для своего изготовления больших финансовых жертв от его автора.

Сфера применения самодельной пилы

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Главная задача этого оборудования — выполнение идеального длинного разреза в древесине. Для того чтобы гарантировать качество реза циркуляркой, необходимы несколько условий: большая скорость режущей кромки, ее острота, жесткость системы «диск — рабочая поверхность», безопасность, прочность и удобство.

Небольшие габариты циркулярки не дают возможности использовать ее во время строительства дома, когда древесина требуется в больших количествах, потому что функционал самодельного оборудования не настолько широк.

Зато при ремонтных работах такой станок станет спасителем, незаменимым помощником. Циркулярка позволит быстро и качественно получить всевозможные деревянные заготовки (бруски, планки, рейки), распилить листовой материал на плиты необходимых размеров.

Имея под рукой такой инструмент, легко изготовить заборы, полки, стеллажи, столы и стулья. Если установить на нее специальный диск, то самодельная циркулярка сможет работать даже с металлом: как с относительно мягким алюминием, так и с другими материалами, но их толщина должна быть максимум 2 мм.

Требования к конструкции

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Длительность и безопасность работы с самодельным оборудованием зависит от типов нагрузок, режимов функционирования и прочности агрегата. Знание особенностей деревообрабатывающих устройств даст возможность изготовить механизм, который будет надежен, но прост и долговечен.

  1. Высокие обороты диска. Без этого условия невозможен качественный распил древесины, однако для мастера важнее гарантировать безопасность самодельной циркулярки, поэтому защитные устройства, которыми обычно оснащаются покупные модели, — образец для подражания. Если будущий автор считает, что без некоторых из них вполне возможно обойтись, то это мнение ошибочно, так как одно неосторожное движение нередко приводит к травмам.
  2. Прочность абсолютно всех узлов. Важна не только способность выдерживать большие статические нагрузки, так как стол может начать вибрировать из-за разнонаправленных динамических воздействий. Они не опасны для мастера, однако оказывают влияние на качество реза: на поверхности пиломатериала остаются следы от зубьев, возникают трудности с выдерживанием линейных размеров.
  3. Противопожарная безопасность — главное требование при работе с древесиной, поэтому соблюдение правил при установке всех электроприборов — обязательное условие.

Какие есть варианты изготовления?

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Чтобы сделать циркулярку своими руками, можно использовать несколько способов. Самые популярные из них:

  1. Установка купленной ручной циркулярной пилы на станок, который делают из бруса.
  2. Использование в роли привода незаменимой болгарки со стальным диском для резки по дереву.
  3. Превращение в циркулярку небольшого деревянного стола и двигателя, «выуженного» из стиральной машины.
  4. Изготовление металлической станины и установка асинхронного двигателя (1-1,5 кВт).

Все эти схемы имеют право на жизнь, однако на практике они имеют разную эффективность. Если на циркулярном станке планируется распускать доски, имеющие большую толщину, то единственный возможный агрегат — пила-циркулярка, оборудованная мощным двигателем. Станина должна быть изготовлена из стали.

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Болгарка будет «впору» для подрезки мелких деревянных деталей, но для циркулярной пилы-станка она не лучший вариант, так как ограничено время ее непрерывной работы. Двигатель от стиральной машины тоже не самый подходящий способ (вернее, самый неподходящий) — оборудование получается неудобным, довольно слабым. Из-за малой мощности мастеру потребуется «изобрести» повышающую ременную передачу, а также систему, состоящую из 2 валов. В результате всех усилий «на выходе» он получит модель, имеющую невысокое качество реза и малую производительность.

«Циркулярка из циркулярки»

В среде столяров-самоучек считается, что превращение ручной циркулярной пилы в станковый инструмент — самый простой метод получения сразу «трех зайцев», а именно:

  • высокого качества реза, гарантированного высокими оборотами вращения пилы;
  • вала, установленного в коллекторном двигателе на подшипники, с честью выдерживающего радиальную нагрузку;
  • идеального (консольного) крепления диска, оно дает возможность относительно быстрой замены режущего инструмента, поэтому разборки циркулярки не потребуется.

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Главное преимущество изготовления такого станка — «родной» двигатель, гарантирующий максимум производительности благодаря идеальному вращающемуся моменту, оптимальным оборотам. Другие плюсы данного решения:

  1. Относительно простая фиксация, позволяющая быстро снять пилу в случае большой необходимости.
  2. Мощный двигатель, обеспечивающий долгую работу из-за способности выдерживать значительные нагрузки.
  3. Нормальный тепловой режим, который гарантирует принудительная вентиляция этого ручного инструмента.
  4. Возможность получить достаточную глубину реза, используя диски большого диаметра. 60-75 мм — величина, дающая хороший шанс сделать качественные заготовки для различных изделий, изготавливаемых в домашних условиях.

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Станина и столешница

Переделка ручной пилы в циркулярный станок начинается с изготовления стола (либо корпуса-коробки), с обратной стороны которого потом будет крепиться ручной электроинструмент таким образом, чтобы над поверхностью столешницы выступала часть режущей кромки.

Форму и размер стола выбирают, ориентируясь на габариты будущих пиломатериалов. Если планируют делать заготовки небольших размеров, то вполне хватит длины 1500 мм, ширины — 600-700 мм. Для изготовления станины циркулярки подходит стальной уголок, имеющий ширину полки, равную 25-30 мм. Сверху и снизу конструкцию усиливают распорками, сделанными из того же уголка или арматуры. Этот вариант оптимален, чтобы обеспечить каркасу станка максимальную жесткость.

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Для столешницы чаще выбирают ламинированную ДСП либо ОСП, некоторые мастера останавливаются на фанере, толщина этого материала — 15-20 мм, но можно взять более тонкий материал, а затем соединить вместе 2 листа. Элементы, составляющие столешницу, совсем не обязательно должны быть одинакового размера, иметь симметричное расположение относительно станины. Главное, чтобы конструкции не грозил риск опрокидывания.

В столешнице делают запил, предназначенный для выдвижения диска. Ту часть поверхности стола, что будет прилегать к режущему инструменту, нередко закрывают жестью, металлическим листом (алюминий, сталь), текстолитом или пластиком. Такое решение дает возможность максимально облегчить перемещение деревянного пиломатериала.

Модификация управления пилы

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Такие операции можно выполнять лишь в одном случае: если у инструмента закончился гарантийный срок. Для удобства управления циркулярным станком контакты кнопки и гашетки (рычага) выводят на внешний электрический выключатель, который крепят на корпусе в удобном месте, но там, где полностью исключены случайные нажатия.

Если хозяин предусматривает в будущем возможность периодически снимать ручной инструмент, то контакты фиксируют изолентой либо хомутом. Шнур циркулярки в этом случае включают в переноску, оснащенную кнопкой-выключателем.

Направляющая линейка

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Она необходима для точного реза материала разной ширины, поэтому эта линейка (упор) обязана уметь перемещаться параллельно режущей кромке. Такой элемент также изготавливают из стального уголка. В столешнице делают прорези, в которых крепят концы направляющей с помощью винтов.

Более простой вариант — сосновая доска. Ее ширина — 40 мм, длина ее — на 200 мм больше, чем у стола. Сначала в нижнюю часть выступающих краев запрессовывают гайки, а винтами фиксируют Г-образные зацепы. После установки доски на столешницу циркулярки их притягивают винтами, благодаря им крючки поднимаются и надежно крепят линейку. Так же легко ее можно переместить в любое место.

Циркулярка из болгарки

Этот вариант изготовления станка более популярен, так как редкий хозяин, любящий все делать своими руками, не имеет, или в ближайшем будущем не собирается приобретать, угловую шлифовальную машину. Первым из этапов изготовления стационарной пильной установки тоже является изготовление специального стола для крепления болгарки.

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

В этом случае процесс усложняется, так как главная трудность — размышления о том, как прикрепить болгарку к станине: как сделать скользящий упор и осевую рукоять. Однако есть уже готовый способ, позволяющий получить надежное соединение.

  1. Для изготовления скользящего упора берут два отрезка стального уголка. Крепят их по обеим сторонам распилочного диска. Затем их соединяют поперечной связкой (болтами и гайками). Для обеспечения необходимого зазора используют шайбы.
  2. Предварительно на инструмент натягивают металлический ленточный хомут, винтовая стяжка его должна находиться внизу. Металлическую полосу, сложенную вдвое, крепят к отверстиям, предназначенным для скользящего упора.
  3. В редукторе болгарки делают несколько отверстий для болтов: сначала корпус разбирают, затем обозначают точки для сверления. С их помощью будет закрепляться осевая рукоять. Этот элемент изготавливают из прута или металлической трубы. Рукояти придают форму скобы. На концах — в местах креплений к редуктору — сверлят отверстия.
  4. Делают штангу, обязанную регулировать глубину распила. Ее изготавливают из куска металлического прута. С одной его стороны формируют петлю, затем ее слегка расклепывают, сверлят отверстие, предназначенное для упорного болта. На другом конце нарезают резьбу, накручивают сначала одну надежную гайку, а после сборки конструкции — вторую. Регулировка глубины распила будет происходить при их подтягивании или ослаблении.

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Не слишком сложные действия дадут возможность получить полноценный циркулярный станок для реза разных материалов. Таким же образом поступают с дрелью, которая может в некоторой степени заменить болгарку. Чтобы избежать потенциальных ошибок, лучше пользоваться чертежами, которые отыскать в интернете сможет при желании каждый «страждущий».

Стационарный станок

Если мастер мечтает заняться деревообработкой серьезно, то путь у него всего один — изготовление полноценной циркулярной установки. Создание такого агрегата отнимет больше сил и времени, но в процессе его эксплуатации он окупит все затраты. Единственное требования — продуманный чертеж, поэтому лучше пользоваться готовыми схемами, которые можно немного «подогнать» под свои условия.

Станина

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Это основа для любого станка — рама, на которой крепятся все основные элементы конструкции. Она обязана быть устойчивой и надежной, поэтому оптимальный материал один — это непревзойденный металл. Лучшие варианты — толстостенный уголок или такая же профильная труба. Для скрепления деталей стационарного станка обычно используют сварку. Если планируется разборная конструкция, то можно допустить использование болтового соединения, однако в этом случае крепление «крепким» назвать будет трудно: потребуется постоянная его проверка.

Столешница

И здесь металл — тоже фаворит. Лучшими материалами будут сталь или алюминиевые сплавы. Возможный вариант — толстая фанера, которую оббивают листовым железом. Идеальная столешница для любого деревообрабатывающего станка обязана иметь гладкую поверхность, уметь противостоять трению, выдерживать вес до 50-60 кг легко, без малейших намеков на прогиб.

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

В ней делают отверстие для диска. Есть два варианта, которые используются в случае с циркуляркой:

  • пропил делают в цельном листе;
  • столешницу собирают из двух полотен.

Второй способ предпочтителен для металлической столешницы, так как в домашних условиях вырезание паза — операция достаточно сложная. К столешнице крепят параллельный упор. В этой роли нередко используют удобный металлический уголок. Для его крепления также делают отверстие. Альтернатива — надежные и мощные струбцины.

Мотор

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Выбор двигателя для будущей циркулярки зависит от того, какие пиломатериалы планируют не ней обрабатывать. Если будут использоваться диски, имеющие диаметр 150-170 мм, то для них хватит агрегата, мощность которого составляет 0,5 кВт. Для дисков крупнее (от 350 мм) подойдет двигатель посерьезнее — как минимум в 1,1 кВт.

Если циркулярный станок будет находиться вне помещения (например, на улице под навесом), то можно использовать даже бензиновый двигатель, имеющий небольшую мощность. Есть возможность сделать его съемным.

Передача вращения

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Лучший привод для циркулярки — клиноременная передача. В этом случае используют 2 шкива: первый на двигателе, второй — на вале привода. Причины такого выбора — безопасность и удобство: в случае небольшого ЧП ремень будет просто проскальзывать, оповещая мастера о необходимости выключить устройство.

Шкивы, имеющие разные кольцевые проточки (ручьи) или диаметры, дают шанс легче регулировать обороты диска, что позволяет найти оптимальный режим для обработки разной древесины. Вал, на который передается вращение от ротора, своими руками изготовить практически невозможно, поэтому данную деталь приходится покупать или заказывать у токаря. Подшипники, использующиеся для установки вала, обязаны быть закрытыми, в противном случае срок их службы будет недолог.

Маятниковая подвеска

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Тот, кому не в диковинку работа с металлом, сможет сделать циркулярку, имеющую особенность, — маятниковую подвеску двигателя. Ее удобство заключается в том, что вал, двигатель и режущий диск располагаются в одной общей раме.

Одна ее сторона крепится шарниром к станине, вторую удерживает винт, который можно регулировать, если нужно изменить высоту выхода диска. Преимущество этой системы — возможность использования дисков разных размеров, простота регулировки высоты распила.

Простая циркулярка своими руками может быть изготовлена из различных инструментов, однако лучший вариант — стационарная модель, оснащенная мощным двигателем. С другой стороны, выбор модели полностью зависит от мастера, от планируемых заготовок-«фаворитов» и объемов работ.

С самим процессом можно познакомиться поближе, если посмотреть это увлекательное видео:

Циркулярная пила: ремонт, характеристики, делаем циркулярную пилу своими руками.

Циркулярная пила из дрели

 

Весь станок (без электродрели) состоит из основания, рабочего стола, четырех стоек между ними и двух держателей: привода (электродрели) и свободного конца вала пильного диска. Для основания использована мебельная (облицованная) древесностружечная плита размерами 300×250 мм и толщиной 30 мм. Для стола (рабочей плиты) подобрана жесткая дюралюминиевая пластана толщиной 4 мм и ориентировочно в ее середине вырезан поперечный паз размерами 160×10мм (по максимальному предполагаемому для применения диаметру пильного диска). Стол можно изготовить и из стального листа ориентировочно той же толщины, однако тогда конструкция утяжелится. А вот ДСП применять с этой целью нежелательно — для обеспечения жесткости ее толщина должна быть существенной, а она, соответственно, уменьшит максимальную толщину распиливаемых заготовок.

Держатель дрели — самодельный. Он сделан из стальных пластин сечением 20×5мм. Держатель состоит из двух ножек и клеммного зажима, образуемого парой скоб с ушками. Радиусы скоб — по цилиндрической части корпуса редуктора электродрели. Нижняя скоба приклепана к верхним концам ножек стальными заклепками диаметром 4мм. Отверстия в скобе раззенкованы и головки заклепок в ней сделаны впотай. В ушках обеих скоб просверлены соответствующие отверстия под болты М8, которыми они и стягиваются, зажимая и фиксируя электродрель. В верхней скобе отверстия были сделаны заранее, а в нижней — по месту (как по кондуктору — по верхней скобе). Такие же отверстия просверлены и в лапках стоек. Держатель вала подобран готовый, хотя его можно изготовить точно таким же, что и держатель дрели.

Дрель и противоположный конец вала можно фиксировать и другим путем, например изготовив держатель из доски, поставив её на бок, вырезав углубление для дрели, а дрель зажимать рейкой и болтами.

Четыре стойки циркулярки исполнены из того же материала, что и держатель, — стальной полосы сечением 20×5 мм. Их горизонтальные лапки на концах, как у буквы Z, отогнуты в разные стороны. В лапках просверлены отверстия под болты М8. При изготовлении стоек возникает одно осложняющее обстоятельство — определение их высоты. Она должна быть такой, чтобы кромки щечек, зажимающих пильный диск и патрон электродрели, не задевали за нижнюю плоскость рабочей плиты, однако в то же время плита не должна над ними возвышаться намного, опять же уменьшая максимальную толщину распиливаемых заготовок.

Сравнительно сложный узел циркулярки — оправка, состоящая из приводного вала пильного диска с фиксирующими деталями последнего. Вал ступенчатый, хотя его конструкцию можно сильно упростить. Диаметр его левой части, впрочем, как и ее длина, определены максимально возможными размерами, зажимаемыми патроном электродрели. Диаметр следующей ступени чуть-чуть увеличен, а на третьей ступени диаметром 25 мм сделаны лыски под рожковый ключ. Следующая ступень представляет из себя фланец. Его диаметр (в этой конструкции — 42 мм) выбран таким, чтобы фланец вместе со специальной прижимной гайкой М10 обеспечивал надежный зажим (с удержанием трением) диска пилы. Далее идет та часть, на которую насаживается пильный диск с минимальным посадочным отверстием 12,6мм. Диски с большими посадочными отверстиями устанавливаются на этой части через переходные кольца. После этого следует ступень с нарезанной на ней резьбой М10. На нее навертывается специальная прижимная гайка, диаметр большей ступени которой такой же, как и фланца. На меньшей ступени гайки (с наружным диаметром 25 мм) и контргайке спилены лыски под ключ «на 22″, как и на третьей ступени вала. Прижимная гайка страхуется от отворачивания специальной контргайкой, хотя вообще-то оно возможно только после выключения «циркулярки» при свободном вращении оправки за счет инерции вращения пильного диска большого диаметра.

На конце вала выполнена цапфа диаметром под имеющийся в наличии подшипник. Подшипник лучше брать с защитой от пыли, так как древесной пыли при эксплуатации очень много.

Сборка «циркулярки» выполняется в следующем порядке. Сначала корпус с вставленным в него подшипником зажимается в клемме держателя. Далее на валу закрепляется пильный диск. Для этого вал зажимается в тисках за ключевые лыски и надевается на него нужное посадочное кольцо (либо кольца) и диск (зубьями в сторону вращения вала). На резьбу накручивается прижимная гайка и контргайка. Потом в держателе закрепляется дрель, а в ее патроне — соответствующий конец вала оправки. Другой конец вала вставляется во внутреннее отверстие подшипника.

После этого на основании прочерчивается ось симметрии и вдоль нее размещаются собранные вместе дрель, оправку и держатели. Здесь же, на основании, размещаются отверстия под крепление ножек держателей и еще сток. Сверлятся отверстия, раззенковываются снизу, вставляются болты М8 с потайными головками и сверху закрепляются ножки держателей и стойки гайками. Верхнее расположение гаек обеспечивает удобство компоновки, регулировки и разборки станочка. Потом на стойки ложится рабочий стол так, чтобы пильный диск, вошедший в его прорезь-паз, имел одинаковые зазоры от ее краев. По отверстиям в верхних лапках стоек снизу на столе размечаются центры ответных отверстий, сверлятся, и раззенковываются с верхней стороны под потайные головки болтов М8.

Для работы на изготовленной циркулярной пиле, ее основание закрепляется на столе струбцинами, чтобы дрель была с левой стороны, а конец ее рукоятки в наклонном положении опирался на стол.

Плавными включениями электродрели, проверяются биения пильного диска. Устраняются биения восстановлением соосности узлов привода путем подкладки полуколец из жести в клеммы и шайбы под лапки держателей.

Устройство циркулярки позволяет устанавливать на ее оправке пильный диск максимальным диаметром 160 мм и распиливать заготовки толщиной до 50 мм. При необходимости, для выдерживания точной и постоянной ширины отрезаемой части заготовки на рабочую плиту можно установить направляющую из отрезка металлического уголка, закрепляя его болтами через соответствующие прорези в ней.

При эксплуатации дрели-циркулярки нужно соблюдать несложные правила техники безопасности. Подавать заготовки нужно плавно, без перекосов, не допуская остановки и заклинивания пильного диска. Перед остановкой механизма нужно вначале вывести из соприкосновения заготовку и диск и лишь после этого выключать дрель.

 

Ремонт циркулярных пил

 

Ремонт бытовой техники, к сожалению, является не­отъемлемой частью проблем, тесно связанных с интенсивностью эксплуатации этой техники. Впрочем, далеко не всегда ускоренному дефекту или поломке современного электроинструмента способствует только интенсивная эксплуатация.

О некоторых специфических проблемах, возникающих в процессе эксплуатации и ремонта циркулярных пил, и пойдет речь в данной публикации.

Для порезки досок два года тому назад мой родственник приобрел недорогую в цене ручную дисковую (циркулярную) электропилу DWT HKS-160 (фото 1). Как уверяли реализаторы, производства Германии. В народе электропилы такого типа именуют «циркулярками».

Следует отметить, что циркулярная пила такого типа весьма удобена в эксплуатации. Работать с такой «циркуляркой» — одно удовольствие: легко, просто и быстро можно не только обрезать доски поперек, но и вдоль, не ограничивая себя какими-либо расстояниями. Пока руки не устанут, то все можно и перерезать…

Особая ценность проявляется при изготовлении реек, когда вручную это осуществить крайне сложн

А если требуется работа на высоте, например, при закреплении крыши, то циркулярка неоценима, поскольку здесь уже не выручит никакой стационарный инструмент, т.к. не представляется возможности опустить деревянные детали на землю.
Рассматриваемая циркулярка предназначена не для интенсивных и продолжительных работ, а для периодического использования. Существует разница между самым обычным бытовым ширпотребом и электроинструментом, предназначенным для так называемого промышленного использования, т.е. постоянного или интенсивного применения.

Однако и при неинтенсивном использовании рассматриваемой циркулярки, она вышла из строя явно прежде времени, весьма неожиданно и несвоевременно, в самый разгар столярных работ… Стала, как бы, резко снижаться мощность двигателя. Причем потреблялось чрезмерное количество электроэнергии, вместе с одновременным снижением мощности на валу двигателя. Вскоре появилось заметное искрение в области контактов графитовых щеток и коллектора электродвигателя. А затем циркулярка «стала».

Никаких регуляторов мощности в данном электроинструменте не предусмотрено. Отсутствуют и какие-либо защитные устройства (предохранители). Есть только кнопочный выключатель.

После возникновения поломки, не обладая никакими знаниями в области электротехники, владелец циркулярки понес отказавшую циркулярку к своему знакомому на рынок. Но:

Во-первых, у владельца запросили весьма приличную сумму денег за ремонт его циркулярной пилы.

Во-вторых, указанная ремонтником-электриком неисправность не соответствовала действительности. Электрик-ремонтник утверждал, что надо заменять роторную часть коллекторного двигателя («коллектор») и запросил за свои услуги сумму равную более трети от цены новой циркулярки…

Для ремонта циркулярной пилы использовался 9-амперный ЛАТр, который оснащен трехпредельным (для повышения точности показаний) стрелочным амперметром с линейной шкалой (0…200 мА, 0…2 А и 0.-10 А) и стрелочным вольтметром, имеющим также линейную шкалу. Для обеспечения безопасности использовали мощный разделительный трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1, через который ЛАТР включается в сеть 220 В/50 Гц..

Потребления тока у неисправной циркулярки не было совсем. Вместо того, чтобы повнимательнее рассмотреть изделие, как настоятельно рекомендуется профессиональным ремонтникам, а именно: начинать ремонт всегда с внимательного осмотра; решено было поскорее перейти к решительным действиям и разобрать «циркулярку», с тем чтобы добраться до коллектора. Последний необходимо снять. Для этого сначала необходимо снять защитную пластмассовую крышку и получить доступ к подшипнику коллектора (фото 2). И здесь начинается самое интересное.

Весь секрет, заключающийся в методике изъятия якоря из корпуса циркулярки, заключается в безопасном, для подшипника якоря, рассоединении вала якоря двигателя с этим подшипником.

Тонкость ситуации состоит в том, что, применив ненароком чрезмерное усилие не по назначению (а без надлежащего приложения сипы здесь ничего и не получится!), легко привести подшипник в полную негодность.

Поэтому необходимо применять заостренный инструмент, например обычный керн. И только тогда, с его помощью, использовать усилие ударного инструмента [молотка). В центре вала двигателя, с его торцевой стороны, заводом-изготовителем предусмотрено специальное углубление. Оно малозаметно, но острие керна закрепляют в данном углублении и начинают производить удары молотком. Если керн не установить в углубление, то им можно поломать подшипник. Направление приложения силы ударов должно строго совпадать с осью вала электродвигателя. Если удары будут производиться под некоторым углом к оси вала двигателя, то усилие придется изрядно увеличивать, что приводит к деформации подвижных деталей (подшипника). Керн в этом случае может покинуть свое первоначальное положение и принести массу хлопот. Замена упомянутого подшипника — занятие кудо более хлопотное, чем процедура изъятия якоря.

Поэтому с самого начала наносили несколько ударов молотком по керну, внимательно наблюдая за каждым перемещением (вниз) вала электродвигателя. Самое важное — сдвинуть с места, с «мертвой точки», вал. И сделать это с минимольным усилием.

Якорь имеет 24 вывода от катушек коллектора. Оказалось, что все эти отводы находятся в настолько плачевном состоянии, что требовали обязательного очищения их поверхности от окислов и нагара. Цвет налета был практически черным.

Якорь можно снять, очистить от нагара и заменить самостоятельно, не прибегая к услугам ремонтных предприятий. Это, в свою очередь, означает, что ремонт с заменой якоря обойдется намного дешевле и придется потратиться только на покупку коллектора.

После того, как с якорем разобрались и почистили контакты коллекторных обмоток, якорь решено было снова установить на прежнее место, т.к. совершенно неожиданно обнаружились дефекты совсем в других местах конструкции «циркулярки».

Перед установкой на прежнее место все коллекторные обмотки были проверены омметром, а затем проверку продолжили еще и измерителем индуктивности.

Дело в том, что омметром нельзя обнаружить многих дефектов в обмотках катушек. На практике часто возникает ток называемый дефект соседнего витка, когда короткозамкнутые витки расположены рядом и их закорачивание не позволяет выявлять подобные дефекты даже прецизионными омметрами. Если же в обмотке имеется хотя бы один или тем более несколько короткозамкнутых витков, то индуктивность уменьшается в несколько раз.

Проверка коллекторных катушек измерителем индуктивности, как и омметром, не выявила заметной разницы в параметрах обмоток. Но было обнаружено, что одна из щеток очень уж туго передвигается в своем крепеже-держателе (фото 3).

Повышенное трение между держателем щетки и непосредственно щеткой приводило к периодическому заеданию щетки. В итоге графитовая щетка «заклинила» в крепеже и подвод электроэнергии к якорю был прекращен.

Поскольку конструкция большинство графитовых щеток в различных коллекторных электродвигателях во многом сходно, то уместно предположить, что и рассмотренные дефекты имеют широкое распространение. Поэтому и методика устранения дефектов окажется аналогичной.

Крепеж щеток представляет собой металлическую конструкцию в форме параллелепипеда (коробочки), расположенную внутри корпуса-изолятора, который изготовлен из термостойкого изоляционного материала. Металлические (латунные) стенки корпуса коробочки в идеальном случае должны иметь не только ровные внутренние поверхности, но их форма должна образовывать параллелепипед. Мы же столкнулись с производственным браком — в новенький электроинструмент уже был заложен «скрытый» дефект: щетки заедали в щеткодержателе из-за его неправильной формы,

Первоначально предполагалось, что чрезмерное трение, с которым щетки перемещались внутри латунных крепежей, является следствием тепловых эффектов и перегревом с фейерверками искрения, но оказалось, что причина иная,

Сама конструкции данных щеток весьма деликатная, Не составляет большого труда повредить контакт в самой щетке, а также и ее гибкие проводники (соединенные с графитом), которые легко отрываются.

Способ соединения самих щеток с контактами внутри латунных направляющих («параллелепипеда») не очень надежен и осуществлен посредством прижима [то есть соприкосновения) двух контактных металлических (латунных) полосок-площадок.

Одно из них находится внутри «параллелепипеда», вторая — соединена с пружиной самой щетки. Все это контактное «хозяйство» довольно быстро окисляется, что способствует плохому контакту. Учитывая величину токов, проходящих через эти контакты, странно, что такой мощный электроинструмент (его двигатель) способен длительно функционировать.

Для нормальной работы противоположные стороны латунного корпуса-футляра должны быть строго параллельны. Но это было не ток. Именно по этой причине старые щетки ускоренно изнашивались, что приводило к усиленному искрению. Но изъятие латунного крепежа из его пластмассового корпуса связано с реальным риском в плане необратимой деформации формы корпуса и с его полным разрушением.

Если трудно изменить неправильную форму латунного крепежа, то необходимо изменять форму самих графитовых щеток.

Но и это, вроде бы, «простое» занятие оказалось довольно сложным. Для придания щеткам требуемой формы их обрабатывают с помощью наждачного круга. Здесь от вас требуется повышенная аккуратность и внимательность, чтобы не переусердствовать. Графитовую щетку кладут на поверхность наждачного круга, прижимают и снимают «лишний» графит. Операцию проводили в несколько приемов, каждый роз производя соответствующую примерку.

В итоге щетки должны без чрезмерного трения и усилия входить в латунный держатель и свободно в нем перемещаться. Никаких заеданий при этом наблюдаться не должно. К сожалению, даже у многих новых электродвигателей наблюдаются описанные ранее дефекты.

Представляется, что в Германии подобного характера производственный брак вряд ли возможен. Т.е. сборка всего изделия, скорее всего, производилась за пределами Германии, по-видимому, на просторах СНГ.

Поэтому перед покупкой дорогостоящий электроинструмент следует внимательно осмотреть, снаружи и заглянуть внутрь корпуса. Внешний осмотр внутреннего пространства, позволяя заметить плохие контакты (в новых электродрелях), когда соединения были «разболтаны» из-за плохо затянутых винтов. Причем первое время инструмент будет работать исправно.

Помогает одно правило: целесообразно доплатить и приобрести более солидный инструмент, предназначенный для постоянной и интенсивной эксплуатации.

Безусловно, такой инструмент оказывается значительно дороже (в среднем, в 1,5—2 раза] зато и вероятность его выхода из строя при периодических нагрузках значительно ниже. Так, например, для производственных целей предназначены циркулярки мощностью 2 кВт отечественного производителя (г. Севастополь), и они в действительности оказываются более надежными, чем рассмотренные «немецкие» DWT мощностью 1,2 кВт.

Заметим, что циркулярки мощностью 1,2 кВт достаточно, если не предстоит длительная работа с лесоматериалом (досками) толщиной более 30 мм («тридцатка»). С более толстыми слоями древесины («сороковка», к примеру) рассмотренная циркулярка начинает «мучиться» и изматывать нервы тому, кто ее эксплуатирует, Начинает проявляться значительное замедление процесса порезки лесоматериала. На скорость резки сильно влияет и порода древесины, и наличие сучков, и само состояние обрабатываемого материала {более сухая или более влажная древесина].

Здесь следует оговориться, что 1,2 кВт «циркулярка» не позволяет осуществлять никаких «маневров», кроме простых прямолинейных движений пилы. Мало того, ей и доску-«тридцатку» резать уже достаточно тяжело. Если пила оказывается даже слегка прижатой в какую-то сторону, а тем более, имеет место принудительное изменение линии пореза от прямой, то «циркуляркой» уже нельзя нормально работать. У мощной пилы уже появляются иные нюансы, которых просто не бывает у пилы с меньшей мощностью. Однако и риск травматизма при работе с мощной пилой также возрастает. Такая пила уже не остановится при некотором прижиме или при перекосе инструмента (при внезапном изменении положения плоскости пилы). Она будет «рвать» и «брыкаться» в руках. Отсюда возникает и повышенная опасность при работе с таким инструментом.

Следует отметить, что опасным фактором в эксплуатации таких инструментов является недостаточный опыт практического использования.

Известны случаи не только травматизма, но и получения серьезных увечий, ведь дисковой пиле безразлично, что резать! На секунды человек оставляет за пределами взора сетевой шнур своей «циркулярки», как пила его тут же и перерезает! При работе с этим инструментом надо быть не только предельно собранным, но и очень внимательным к обрабатываемому материалу. В древесине встречаются различные неоднородности, а при работе с инструментом иногда приходится держать его лишь одной рукой.

Таким образом, «циркулярки», предназначенные для промышленного применения, являются предпочтительными во всех без исключения случаях. Менее мощным циркуляркам они уступают разве только лишь в массе и габаритах, но не так значительно, чтобы приобретать не очень надежный ширпотреб.

Если вам предстоит постройка дома, то есть инструмент предполагается использовать очень часто и продолжительное время, то покупать дешевое «железо» нет смысла. «Циркулярка» в пик нагрузок может выйти из строя, а с учетом затрат на ее ремонт или же на приобретение второго экземпляра пилы получится так, что дешевле было бы с самого начала купить нормальный и более надежный инструмент.

У этого электроинструмента имеются, пожалуй, только два недостатка:

Во-первых, «циркулярка» намного тяжелее ручной пилы.

Но, несмотря на это, физически здоровые работники почти всегда работают с «циркуляркой» лишь одной рукой, что связано с высвобождением второй руки для других операций. Это приходиться делать, в первую очередь, тогда, когда некому помочь в работе с лесоматериалом.

Второй недостаток тесно связан с техникой безопасности. Печально то, что широкое использование «циркулярок» и «болгарок» повысило количество травм и увечий во время эксплуатации этих инструментов. Такая работа требует не только трезвых рук и головы, но и повышенного внимания.

И последнее, чего, к великому сожалению, никак нельзя упускать из вида, — это ставшее уже неким бедствием плачевное состояние наших линий электропередачи.

Поэтому, всю без исключения бытовую технику не­обходимо защищать от аномальной величины сетевого напряжения. Для мощных электроприборов, как минимум, требуется защита хотя бы от превышения величины сетевого напряжения.

Мощные электродвигатели зачастую вполне можно защитить даже плавкими предохранителями. Их выбирают с учетом максимального тока, который имеет наибольшее значение во время включения двигателя в сеть (пусковой ток).

 

Циркулярная пила своими руками

 

После не долгих раздумий было принято решение создания циркулярной пилы, сразу стало много вопросов, кое что нашел в сети кое что придумал сам, итак…

За сердце сего аппарата был взят первый под руку попавшийся электродвигатель 3х фазник оборотов на 1500 и мощностью киловатта 2, точнее сказать не могу так как на двигателе отсутствуют какие либо опознавательные знаки.

Вот такой вид имел двигатель в начале))

А вот такой уже после кап ремонта, и еще во время ремонта двигатель подготовил к подключению по схеме звезда, так как увы не являюсь обладателем 3х фазной сети.

Раму варил из профильной трубы 30*30, решил брать новый металл, так и надежнее, да и красивей.

Вал. Вал был куплен у знакомого дедушки, вал делался еще в СССР на заводе под заказ, как бонус вал шел с ножами и крепежами под фуганок , от которого я естественно не отказался.

Верхнюю часть, крышку если хотите, сделал из текстолита толщиной 12мм. Прикрепленную на металлический каркас из той же профильной трубы.

Самая большая проблема была с регулятором подъема ножей фуганка, чтоб и надежно все держалось и точность не пострадала, в итоге был выбран вариант следующий. Я решил, что подниматься будет крышка, а вал стоять на месте, но, крышка поднимается только с одной стороны, с другой она приварена на завесы.

И наконец сам элемент регулировки подъема крышки — болт, вставлен заранее, еще перед установкой текстолита. Верхнюю грань трубы прошел на сквозь и остановился на нижней, где был закреплен болтиком на 8, чтоб не ходил вверх — вниз. Дальше, с наружней стороны, закручена одна гайка потом большая шайба с рузками для вращения болта, и все это на мертво закручено еще одной гайкой. После прикрепления дисковой пилы, стол — крышка опускается, наш болт проходит трубу уже на раме и упирается в приваренную снизу гайку, которая и служит надежным фиксатором. После выставления нужной глубины спила на фуганке, для фиксирования положения крышки контрогается гайка сверху трубы на раме.

 

]]>http://all-make.ru/dlja_doma_i_dachi/265-cirkulyarnaya-pila-svoimi-rukam…]]>

]]>http://www.rukikryki.ru/electo/165-remont-cirkulyarnyx-pil.html]]>

]]>http://tool-land.ru/buzzsaw.php]]>

Неисправности Циркулярной Пилы Интерскол И Их Устранение

Как производят ремонт циркулярных пил?

Вследствие активного использования техника нередко нуждается в ремонте. Но ремонт циркулярных пил возможно потребуется даже при умеренной рабочей нагрузке. В процессе эксплуатации и обслуживания дисковых пил, в обихоте именуемых циркулярками, следует учесть некие аспекты их функционирования, уметь диагностировать и по способности устранять проблемы.

Неисправности Циркулярной Пилы Интерскол И Их УстранениеНеисправности Циркулярной Пилы Интерскол И Их Устранение

Устройство циркулярной пилы.

Если пила растеряла мощность, стала заедать и останавливаться, это конкретные симптомы ее выхода из строя. К дополнительным признакам, указывающим на неисправность устройства, относятся перегрев мотора, трудности при запуске, появление дыма иначе говоря аромата гари, искрения снутри. В многочисленных этих случаях инструмент бывает немедля выведен из эксплуатации и выслан на диагностику. Задавшись целью ремонта циркулярной пилы обычно обращаются за услугами мастеров, но есть методы совладать с поломкой без помощи других.

Основные проблемы и их причины

Циркулярная пила — это очень удачный и удобный инструмент, позволяющий воплотить массу методов обработки древесной породы. С ее помощью конечно резать доски вдоль и поперек, без ограничений на размеры и расстояния, изготавливать рейки, снимать по частям избытки материала. Таковой устройство незаменим во время работы на высоте, в тесноватых и недоступных местах, где бессильны крупногабаритные и стационарные аналоги.

Так же как и любые электротехнические приборы, такие пилы различаются по качеству и допустимой рабочей интенсивности. Спецы выделяют два главных класса: промышленные и бытовые. Промышленная дисковая пила создана для эксплуатации при наличии длительной насыщенной нагрузки, а бытовая считается низкокачественным инвентарем, которому поломка — обыденное дело.

Схема устройства зуба дисковой пилы.

С последним типом устройств в большинстве случаев приходится заниматься во время работы на дому. Бытовые пилы рассчитаны на периодическое недолговременное внедрение, это не выручает их от нередких поломок. В данных электроинструментах, вы, не предусмотрены ни регуляторы мощности, ни защитные устройства, ни предохранители. Бывают только кнопка включения.

Таковой инструмент в особенности уязвим перед разными дефектами и может сломаться моментально. Главные предпосылки, по которым это иногда происходит:

  • куцее замыкание;
  • чрезмерная нагрузка на движок;
  • неаккуратное воззвание;
  • сильное давление;
  • работа с затупленным пильным диском;
  • эксплуатация инструмента не по предназначению.

Диагностика и устранение простых дефектов

Читайте так же

Сборка циркулярной электрической пилы.

В первую очередь, при выполнении ремонта циркулярных пил рекомендуется использовать ЛАТР (регулируемый лабораторный автотрансформатор), рассчитанный на нагрузку более 9 Но и дополнительно снаряженный встроенными линейным амперметром и вольтметром. С целью безопасности ЛАТР следует подключать к электросети через разделительный трансформатор с коэффициентом передачи 1:1. Данные меры помогут исключить возможные повреждения электропроводки и наводку помех в сети вследствие короткого замыкания и ошибок обращения с агрегатом.

Ремонт циркулярной пилы начинается с определения нрава неисправности. Это а возможно механическое повреждение либо поломка кого-то электронного компонента. Локализация поломки осуществляется по причине определенных признаков. К примеру, изнутри инструмента идет дым с резким подгоревшим запахом, в свое время работы раздаются нехарактерные звуки, шум и свист.

# Погружная пила ИНТЕРСКОЛ # Ремонт.

Маленькая поломка и ремонт пилы после напряженной эксплуатации. Обрезка дверей в размер Погружная пила.

Ремонт циркулярной пилы Интерскол ДП 190/1600М. часть 2. Обустройство столярки.

Продолжение эпопеи с ремонтом ручной циркуляркой Интерскол ДП 190/1600м.

Однако иногда пила и вовсе не работает. Ни звуков, ни запаха — не включается. Как ни парадоксально, этот случай самый оптимистичный, так как причина данной неработоспособности может заключаться в банальном нарушении целостности сетевого шнура или обрыве его контактов. Поэтому первым делом проверяем питающие провода на обрыв.

Схема проверки работоспособности циркулярной пилы.

Если со шнуром все в порядке, спешить разбирать прибор все же не стоит. Перед этим лучше проверить контактные щетки. Это элементы так называемого скользящего контакта, которые предназначены для питания током подвижных вращающихся элементов электрических приборов. Они представляют собой несколько небольших брусочков из специального токопроводящего материала (угля или графита), упирающихся прямо в коллектор (роторная часть электродвигателя).

Вследствие постоянного вращения коллектора щетки сильно изнашиваются, стираясь о движущиеся поверхности. Спустя некоторое время эксплуатации они стачиваются до того, что могут попросту «зависнуть» над контактными площадками, не доставая до них. Помимо этого, иногда происходит нарушение контакта в месте соединения щеток с клеммами статора. Все это следует регулярно проверять и исправлять, для чего в большинстве инструментов предусмотрены специальный кожух или крышка с легко откручивающимися болтами.

Проверка внутренних деталей

Разборка циркулярной пилы — это довольно сложный процесс, для каждого отдельного устройства он индивидуален. Тем не менее, если со шнуром и щетками все в порядке, а аппарат по-прежнему не работает, разбор корпуса неизбежен.

Читайте так же

Регулятор напряжения для циркулярной пилы.

Корпус большинства подобных электроприборов состоит из двух скрепленных половин с продольным швом между ними. Сняв диск и открутив болты и прочие крепления, аккуратно раскрываем оболочку, стараясь не повредить внутренние элементы и не привести к еще более серьезной поломке.

Вне зависимости от бренда и качества сборки, одним из самых уязвимых мест подобных агрегатов является кнопка включения питания. Ее неисправность — очень распространенная причина проблем функционирования.

У большинства моделей эта кнопка обычно расположена в ручке аппарата. Раскрутив и разъединив корпус, можно получить к ней прямой доступ. Проверяем исправность выключателя при помощи тестера. Если замыкание контакта при нажатии отсутствует, кнопку заменяем.

Ремонт элементов двигателя

На данном этапе стоит вспомнить, как себя проявила дисковая пила при поломке, какими признаками это сопровождалось. Повреждениям механического характера практически всегда сопутствует возникновение посторонних шумов: свиста, треска, скрежета и т. д. В этом случае первым делом пробуем крутить вал двигателя: он должен вращаться равномерно и не слишком туго, без подклинивания и вибраций.

Защита электродвигателя циркулярки.

Если наблюдаются нарушения, разбираем движок и внимательно осматриваем подшипники в корпусе и на роторе: по всей вероятности, виновен один из них. Еще один возможный дефект — износ зубчиков шестеренок редуктора. Сломанные детали подлежат замене. Следует иметь в виду, что некоторые операции, например, извлечение подшипника с якоря мотора, не стоит производить самостоятельно, а лучше обратиться к мастеру со специальным оборудованием.

Неисправность ротора и статора — распространенная проблема. Ее основные признаки — сильное искрение и дым в щеточном отсеке, сопровождающийся характерным запахом. Если при разборке инструмента выявляются сильно заметные следы гари, необходимо заменить все горелые детали новыми. В том же случае, когда якорь выглядит неповрежденным, а на статоре лежит слой копоти, не стоит торопиться менять статор, так как проблема может крыться и в роторе (даже не в самом роторе, а в его обмотках, где мог произойти обрыв провода).

Проверить якорь на обрыв не сложно: для этого отключаем контакты статора от графитовых щеток и закрепляем щупы тестера таким образом, чтобы те через щетки контактировали с обмотками движка. Тестер должен показывать небольшое сопротивление. Затем начинаем медленно крутить вал мотора, не прекращая следить за показаниями прибора. В какой-то момент сопротивление может резко увеличиться: это будет означать, что якорь сломан и подлежит замене.

Заключение по теме

Дисковая пила — верный помощник при обработке и распиле деревянных материалов. Мы рассмотрели все практически реализуемые в домашних условиях способы ее починки.

Однако множества поломок можно избежать, если следовать элементарным правилам эксплуатации, указанным в инструкции к каждому аппарату.

Использовать пилу разрешается обычно не больше нескольких часов в день с обязательными перерывами. Также следует работать только с хорошо заточенными острыми дисками.

Читайте так же

Post Views: 17

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *