Ремонт уаз буханка задний мост – Передний Мост УАЗ — Особенности Конструкции, Порядок Сборки и Демонтажа, Техническое Обслуживание и Ремонт Своими Руками, Основные Неисправности

Содержание

Устройство заднего моста УАЗ буханка

На грузопассажирские автомобили вагонной компоновки семейства УАЗ-452 и их модификации устанавливались задние мосты одинаковой конструкции. Устройство заднего моста можно условно разделить на картер, главную передачу, дифференциал и полуоси.

Основные характеристики заднего моста УАЗ-452.

— Число зубьев шестерен главной передачи :
ведущей — 8
ведомой — 41
— Размеры роликоподшипников, мм :
переднего сдвоенного конического, ведущей шестерни — 80х35х57
конического, дифференциала — 90х50х25
заднего роликоподшипника с цилиндрическими роликами, хвостовика ведущей шестерни — 52x20x15
— Размер сальника ведущей шестерни главной передачи, мм : 68x42X15
— Толщины прокладок, входящих в пакет, устанавливаемый между торцом картера и крышкой сдвоенного конического подшипника, мм : 0.3, 0.5
— Толщины регулировочных прокладок в пакете, устанавливаемом между внутренними кольцами сдвоенного конического подшипника, мм : 0.1, 0.15, 0.25
— Толщина прокладки, установленной в разъеме картера с крышкой, мм : 0,12
— Объем масла, заливаемого в картер до уровня нижней кромки маслоналивного отверстия, л : 0,75

— Масса заднего моста без колес, кг : 98

Картер и кожухи полуосей заднего моста УАЗ-452.

Картер заднего моста — разъемный в вертикальной плоскости. Он состоит из двух частей, соединенных болтами и гайками с пружинными шайбами. В разъеме обеих частей установлена прокладка. В каждую половину картера запрессован кожух полуоси и дополнительно закреплен электрозаклепками.

К кожухам стыковой сваркой приварены фланцы, на шлифованные шейки которых напрессованы кольца сальников и установлены подшипники ступиц колес. Подшипники крепят гайками и контргайками. На резьбовых концах фланцев имеются прямоугольные пазы для стопорения шайбы и замочной шайбы гаек подшипников ступиц колес.

На обоих фланцах имеются шесть резьбовых отверстий для болтов крепления тормозных щитов. Для предотвращения повышения давления заднего моста при его нагревании во время работы на левом кожухе полуоси установлен сапун соединяющий внутреннюю полость картера с атмосферой.

Главная передача заднего моста УАЗ-452.

Главная передача заднего моста состоит из одной пары конических шестерен со спиральным зубом. Зубчатый венец ведущей шестерни изготовлен как одно целое с валом, который размещается между передним сдвоенным коническим подшипником и задним подшипником с цилиндрическими роликами. Задний подшипник напрессован на конец ведущей шестерни, торец которого раскернен в четырех местах.

В связи с этим при разборке заднего моста необходимо сначала разъединить половины картера и вынуть дифференциал с ведомой шестерней в сборе. Затем снять ведущую шестерню с подшипниками в сборе. При сборке мостов все операции необходимо проделать в обратной последовательности. Если такой порядок соблюдаться не будет, неизбежна поломка заднего подшипника с цилиндрическими роликами.

Наружное кольцо заднего роликоподшипника установлено и отверстии опорного гнезда картера моста. Передний сдвоенный конический подшипник установлен на переднем конце ведущей шестерни. Внутреннее кольцо подшипника, расположенного у зубчатого венца, напрессовывается на гладкую шейку шестерни. Внутреннее кольцо другого подшипника установлено на шейку шестерни с гарантированным небольшим зазором, что дает возможность легко снимать подшипник при регулировке, а также позволяет обеспечить надежную затяжку внутренних колец.

Наружное кольцо сдвоенного конического подшипника, имеющее две дорожки качения, запрессовано в переднюю часть картера до упора. Между торцом наружного кольца сдвоенного конического подшипника и картером устанавливается кольцо регулирующее правильное положение ведущей шестерни. Толщина регулировочного кольца может быть равна 1,28; 1,33; 1,38; 1,43; 1,48; 1,53 мм.

С наружной стороны это кольцо стопорится крышкой, которая крепится шестью болтами с пружинными шайбами к картеру. В эту крышку устанавливают сальник ведущей шестерни, предотвращающий вытекание трансмиссионного масла из картера моста.

Между торцами картера и крышки подшипника имеется пакет картонных уплотнительных прокладок, толщина которого подбирается в 1,3 раза больше, чем действительное расстояние между этими торцами. Между внутренним кольцом сдвоенного конического подшипника и фланцем крепления карданного вала на ведущей шестерне установлено маслосгонное кольцо, имеющее винтовую канавку с левой нарезкой.

Детали, установленные на ведущей шестерне затягивают гайкой. Затянутую до отказа гайку стопорят шплинтом. С помощью фланца ведущая шестерня соединяется с задним концом заднего карданного вала. К этому фланцу приварен точечной сваркой штампованный отражатель, который защищает сальник от грязи и повреждений. Между внутренними кольцом сдвоенного конического подшипника расположены распорное кольцо и регулировочные прокладки, которыми регулируется затяжка этого подшипника.

Ведомая шестерня главной передачи крепится к коробке сателлитов десятью болтами при помощи фланца с центрирующим отверстием, обеспечивающим надежную и правильную ее посадку на коробку сателлитов. Во фланце ведомой шестерни имеются десять равномерно расположенных отверстий под болты.

В каждом отверстии предусмотрено эксцентрично расположенное цилиндрическое углубление для размещения в нем головки болта и стопорения его от проворачивания при затяжке гайки. Болт крепления ведомой шестерни изготовлен холодной высадкой из хромистой стали и термически обработан. На резьбовую часть болта навертывают гайку с прорезями и стопорят шплинтом.

Для обеспечения смазки сдвоенного конического подшипника в горловине картера просверлены верхнее маслоподводящее отверстие и нижнее маслоотводящее отверстие. Маслоподводящее отверстие расположено напротив ведомой шестерни.

При вращении шестерни увлекаемое ею масло нагнетается в маслоподводящее отверстие, по которому оно подается к выточке на наружном кольце подшипника, а затем через отверстия, расположенные между дорожками качения этого кольца, поступает в полость между внутренними кольцами подшипника и заполняет ее, обеспечивая тем самым нормальную его работу. Масло стекает в картер через пазы, имеющиеся в пакете прокладок и в крышке подшипника, и далее через маслоотводящее отверстие.

Дифференциал заднего моста УАЗ-452.

Дифференциал состоит из четырех сателлитов, двух полуосевых шестерен, коробки сателлитов, двух yпорных шайб полуосевых шестерен и двух осей сателлитов. На осях сателлитов в их средней части предусмотрены пазы, которыми оси входят одна в другую, образуя таким образом разъемную крестовину. Концы осей жестко закреплены в отверстиях коробки сателлитов.

Зубья сателлитов находятся в постоянном зацеплении обеими полуосевыми шестернями, установленными свободно в отверстиях коробки сателлитов. Шестерни полуоси соединены с полуосями при помощи шлицев. Для обеспечения лучшей приработки оси сателлитов и сателлиты подвергнуты фосфатированию. Для этой же цели опорные шайбы полуосевых шестерен покрыты тонким слоем меди.

Коробка сателлитов разъемная и состоит из двух половин отлитых из ковкого чугуна и соединенных шпильками и гайками. От проворачивания гайки попарно стопорят замочными шайбами усики которых загибают на грани гаек. На обеих половинах коробки сателлитов имеются пазы для поступления масла во внутреннюю полость для смазки всех трущихся поверхностей деталей дифференциала. Коробка сателлитов вращается на двух конических роликоподшипниках установленных в картер и крышку картера.

Отверстия для осей сателлитов в обеих половинах коробки сателлитов обрабатываются в сборе. Поэтому на обеих половинах ставится порядковый номер. При сборке дифференциала порядковый номер обеих половин должен быть один и тот же.

Предварительный натяг роликоподшипников дифференциала регулируют прокладками расположенными между торцами коробки сателлитов и внутренними кольцами подшипников дифференциала. Этими же прокладками регулируют положение ведомой шестерни главной передачи, то есть величину бокового зазора, а также величину и расположение пятна контакта.

Полуоси заднего моста УАЗ-452.

Полуоси заднего моста — полностью разгруженного типа, они передают только крутящий момент. Одним шлицевым концом полуось соединяется с полуосевой шестерней, на другом конце имеется фланец, который шестью шпильками и гайками с пружинными шайбами жестко соединен со ступицей заднего колеса. Фланец полуоси центрируется относительно ступицы с помощью бурта.

Обслуживание заднего моста УАЗ-452.

Обслуживание заднего моста УАЗ-452 во время эксплуатации заключается в поддержании необходимого уровня и своевременной смене трансмиссионного масла, проверке уплотнений, своевременном обнаружении осевых зазоров в шестернях главной передачи, в периодической прочистке сапуна, а также подтяжке всех крепежных деталей.

Уровень масла в картере моста должен быть не ниже нижней кромки маслозаливного отверстия. При замене масло сливают через маслосливное отверстие расположенное внизу картера. Если масло сильно загрязнено или в нем обнаружены металлические частицы, перед заливкой свежего масла картер следует промыть керосином.

Для промывки заднего моста нужно залить 1-1,5 литра керосина в картер, поднять колеса, запустить двигатель, включить передачу и дать проработать двигателю 2-3 минуты, после чего немедленно слить керосин и залить свежее масло. При своевременном и правильном уходе срок службы заднего моста увеличивается.

Устройство и ремонт заднего моста УАЗ

  • Устройство и ремонт заднего моста УАЗ
  • Устройство заднего моста УАЗ
  • Регулировка заднего моста
  • Возможные причины неисправностей и их устранение
  • Повышенный шум при движении
  • Стук при нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой
  • Потеки масла
  • Как снять задний мост УАЗ
  • Сборка и разборка заднего моста на УАЗ

Задний мост— механизм машины, который соединяет колёса задней оси и служит её опорой. Мост крепится к раме машины или к её корпусу при помощи подвески.

Устройство заднего моста УАЗ

Устройство заднего моста УАЗ включает в себя много элементов. Основные части конструкции: дифференциал, полуоси, редуктор.

Дифференциал по устройству может быть с одинарной главной передачей и с дополнительной колёсной. Колёсные регуляторы передают крутящий момент на ступицы, они расположены на концах вала. Колёсным подшипникам опорой служит корпус регуляторов.

Редукторы предназначены для обеспечения путевого просвета, выглядят как шестерни с зацеплением. Главная передача состоит из конического зуба, узла подшипников, шестерни и привода с четырьмя сателлитами. Сателлиты обеспечивают плавное переключение передач.

Картер – ёмкость для смазочной жидкости, имеет два отверстия. Смазка нужна для колёсного регулятора. Опора заднего преобразователя включает в себя крышку, защиту от грязи, кожухи полуосей. Ведомая заднего редуктора располагается на валу. Редуктор закреплён в пазах вала, его концы оснащены муфтами.

Регулировка заднего моста

Регулировка деталей заднего привода проводится в случае их поломок и замены. При этом особенно важен редуктор заднего моста, его осмотр и регулировка.

При регулировке производятся следующие действия: проверяется торцевой люфт дифференциала между коробкой передач и кольцами (нужная величина 3.5 – 4 мм), после дифференциал накрывается прокладкой, крышкой резервуара. Подшипники подкатываются в правильное положение.

Осматриваются подшипники шестерни заднего редуктора: фиксируются детали направляющей на ведомую шестерню, притираются хвостовые концы, проверяются роликовые узлы и прокладки между кольцами. Проверяется крепление главной шестерни.

При проверке и отладке шестерёночного головного колеса не уместен продольный люфт. Для уменьшения натяжения, можно добавить прокладки между подшипниками. Все запчасти после регулировки и установки шплинтуются. Чтобы отрегулировать люфт и расположение шестерни главной передачи, в теплообменник устанавливается конструкция с отлаженными подшипниками и прокладка в месте соединения с крышкой. Между зубьями шестерни выставляется расстояние от 2 до 6 мм.

Между клапаном узла подшипников, колесом и опорой ставиться набор прокладок. Промежуток (толщина набора) не должен превышать значения 1.3. Подшипник в сборе с манжетой крепится болтами. В поддон картера устанавливают дифференциал, затем сальники. Осмотреть фланец кардана и маслоотводы. Все изношенные детали заменить новыми.

Возможные причины неисправностей и их устранение

Повышенный шум при движении

Причин слышимости шума при движении или при повороте автомобиля может быть несколько. Внимательно осмотрите задний мост УАЗа, все детали устройства.

Изношены зубцы шестерён главной передачи. В этом случае регулировать положение деталей не рекомендуется: передачу может заклинить. Дефектные детали подлежат замене. Проблема в подшипниках ведущей шестерни передачи или дифференциала. В обоих случаях детали меняются.

Разболталось крепление ведущей шестерни с дифференциалом. Подтянуть крепёжные болты.

Плохо затянуты подшипники ведущей шестерни. Затянуть гайку до упора.

Плохое зацепление шестерён главной передачи. Если нет износа зубцов, отрегулируйте по метке контакта.

Недостаток масла в картере. Долить необходимое количество.

Стук при нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой

При скрипе и шуме на поворотах или при пробуксовке, осмотрите все детали дифференциала, негодные замените новыми. Сильный стук при нажатии на педаль, управляющей дроссельной заслонкой, говорит об износе деталей главной передачи или дифференциала, их нужно заменить.

Если негодны шлицы полуосей – замените полуоси.

Потеки масла

Течь масла обусловлена несколькими причинами.

Изношены детали карданного вала: манжета или фланец. Детали меняются.

Превышение нормы масла в картере. Проверьте уровень смазочной жидкости, слейте излишек.

При загрязнении предохранительного клапана – его нужно почистить.

Деформированная прокладка и слабое крепление крышки картера. Прокладку нужно заменить, крепление подтянуть.

Как снять задний мост УАЗ

Работа по снятию для ремонта заднего моста УАЗ проводят на подъёмнике, желательно вдвоём. Последовательность действий такова:

  1. Ослабьте крепление задних колёс, установите под задним мостом упор под раму, чтобы задняя часть машины подвисала.
  2. Слейте масло и снимите кардан, затем амортизаторы.
  3. Установите домкрат под балку.
  4. Снимите рессору вместе с её деталями.
  5. Далее демонтаж колёс. Подкатите под мост тележку и выкатывайте из-под машины.

После осмотра и ремонта, агрегат собирается. Крепление стремянок затягивается после того, как установлены колёса.

Сборка и разборка заднего моста на УАЗ

Чтобы собрать задний мост необходимо внимательно выполнять следующую последовательность действий:

  1. Между крышкой переднего подшипника главной шестерни и картером установите комплект прокладок.
  2. Установите крышку в сборе с манжетой и затяните болтами.
  3. Поставьте фланец и шайбу, гайку затяните до совпадения её отверстий с прорезями хвостовика шестерни, затем нужно зашплинтовать.
  4. Установите дифференциал со всеми его деталями в картер моста, между картером и крышкой нужна прокладка. Крышка должна быть в таком положении, чтобы подушки рессор были в верхнем положении относительно моста.
  5. Затяните крепления.
  6. Проверните ведущую шестерню, не заедает ли в уже собранном мосту.

Регулировку и осмотр необходимо проводить регулярно, не доводя до ремонта. Проверяйте уплотнения, уровень масла, чистоту клапана, крепление всех деталей.

Вовремя устраняйте люфты шестерней передач. Хорошее состояние вашего авто – это ваша безопасность.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Про УАЗик

Устройство данного узла

Советский внедорожник УАЗ 469, выпускавшийся Ульяновским автозаводом, по-своему уникален. Схема заднего моста машины представлена на рис. 1. Конструкция включает следующие ключевые узлы и агрегаты:

  • 1 — защитный перекрыватель;
  • 2 — роликоподшипник дифференциального устройства;
  • 3, 8 — корректировочные автопрокладки;
  • 4 — хвостовая часть опоры ведущей шестерни;
  • 5 — корректировочное кольцо;
  • 6 — маслоотгонный держатель;
  • 7 — гайка;
  • 9 — передний шестерик заднего моста;
  • 10 — головная подшипниковая опора;
  • 11 — гидроупорная шайба полуоси шестереночного колеса;
  • 12 — шестереночный элемент.

Устройство и устранение поломок заднего моста

Задний мост — это опора, внутри нее располагается основная передача полуоси, дифференциал. Он может быть двух категорий: с одинарной главной передачей или дополнительной колесной. Колесные регуляторы, которые наращивают вращающий момент и передают его к ступицам проводящих колес, размещены по концам балки.

Колесные роликоподшипники опираются на корпусы регуляторов. Редукторы колес обеспечивают огромный путевой просвет и представляют собой шестеренки, зацепленные внутри. Главная передача коническая, со спиральным зубом, подшипниковым узлом, который имеет главную шестерню и привод конической формы с 4 сателлитами. Сателлит — это зубчатое колесо, компактное, простое, редко выходит из строя, способствует быстрому, легкому переключению передачи.

Картер имеет сливное и заливное отверстие, в нем находится определенное количество масла для смазки колесного гидравлического регулятора.

Опора заднего преобразователя разъединяется, состоит из таких элементов, как крышка, защита от загрязнений, запрессованные кожухи полуосей. Его габариты уменьшены, передаточное число — до 2.77.

Ведомая заднего мостового редуктора укрепляется на валу. Он установлен в роликоподшипнике и втулке, затягивается посредством гайки, закрепляется в паз вала. Концы валов редуктора имеют подвижные муфты, помогающие группировать, разделять валы со ступицами колес в случае такой необходимости.

При отключенных муфтах УАЗ 469 становится заднеприводным. Это полезно на хороших асфальтированных дорогах. При езде по непроходимой местности отключение нецелесообразно. Отключать-подключать ступицы можно с начала работы муфты скорого реагирования или кулачка ступицы. При этом залезать под днище автомобиля не требуется.

Особенности демонтажа узла

При снятии заднего моста нужно отвинтить гайку хвостового прибора, сбросить шайбу, контрфланец, крышку переднего роликового узла шестеренки, выпрессовать сборную шестерню с подшипниками из охладителя масла задней части авто.

Данная схема отлично подходит для разбора дифференциального устройства. Следующее действие — отвинтить шлицы соединения ведомой шестеренки с коробкой сателлитов, сбросить ее. Обе части коробки поделить, вытянуть оттуда шестеренки, стержни планетарных колес, гайки опоры. Оценивая разборку, обратите внимание на целостность зубьев шестереночного колеса. Если они повреждены, деталь подлежит замене. Для снятия роликов, внешних, внутренних колец необходимы особые приспособления. Строго изучите и уясните последовательность разборки, чтобы точно выполнить все действия в обратном порядке при сборке.

При осмотре маслоотгоночного кольца проверить, имеются ли неровности поверхности. Если да, обработать до толщины 5 мм. То же — с фланцем кардана. Шлифовка по высоте до 53 мм. Поверхности защиты промыть. Масляные отводы продуть. Детали конструкции привода, полуоси сменить, если имеются задиры, сильное изнашивание.

Нюансы монтажа и регулировки

Сборка (схема) дифференциальной конструкции привода проводится следующим образом.

  1. Присоединение обеих коробок сателлитов в зависимости от корпусного порядкового номера.
  2. В левую коробку сателлитов вставляется крестовина.
  3. Сборную шестерню поместить в левую коробку.
  4. Трансмиссионным маслом смазать единицы дифференциала (шестеренки полуосей, сателлиты, оси, упорные шайбы).
  5. Шейки шестереночных колец полуосей зафиксировать опорными шайбами.
  6. Сателлиты обязательно укрепить на оси разъединенного крестовика.
  7. Те же действия провести с правой коробкой.
  8. Затянуть части коробок, ввести ведомое колесо базовой передачи.

Мастер перебирает агрегат

Шестерики полуосей монтированного дифференциала провернуть с помощью шлицов с усилием не более 59 Н.
Регулировка элементов конструкции привода проводится при их замене.

  1. Внутренние кольца подшипниковых узлов дифференциала закрепить на шейки, торцевой люфт между коробкой и кольцами должен приблизиться к величине в 3,5-4,0 мм.
  2. Установленный сборный дифференциал закрывается автопрокладкой, колпачком резервуара. Прикатать подшипники для установки правильного положения. Закрепить запор теплообменника.

Монтаж и регуляция шарикоподшипников проводящего шестерика заднего преобразователя.

  1. Фиксация элементов направляющей на основную шестерню.
  2. Притирка хвостового конца с элементом направляющей.
  3. Расположение распорки и прокладок сборного узла роликов между внутренними кольцами.
  4. Основной крепеж регулировочного кольца главной шестеренки.

Все промежуточные действия, кернение показывает схема на рис. 2. Данная схема наиболее подробно описывает все нюансы.

  1. При наладке головного сборного шестереночного колеса не должно быть продольного люфта, пружинный динамометр покажет усилие. Показатели для новых деталей — 15-30 Н, для приработанных — 20-35 Н. Чтобы уменьшить натяжение при установке подшипников, можно добавить прокладки. Чтобы увеличить — убрать.
  2. Корректировка подошла к концу, все части закрепляем на свои места, качественно зашплинтовываем.

Настройка люфта и расположение шестеренки центральной передачи проводятся так.

  1. В теплообменник устанавливается потенциал с отлаженными сборными роликоподшипниками, прокладка их разъединения с крышкой, укрепленной болтом.
  2. Выставляется расстояние между обоими зубчиками: 0,2-0,6 мм. Регулировка люфта происходит с зачетом числа сальников ведомой шестерни: при уменьшении их количества необходимо увеличение зазора, и наоборот. При перестановке прокладок натяг элементов потенциала не нарушится лишь тогда, когда не меняется численность прокладок.
  3. Схема зацепления шестереночных колес по пятну контакта приведена на рис. 3.

Вернуться к оглавлению

Моменты переднего и заднего хода

  1. Точное задевание в зацеплении при маленькой нагрузке.
  2. Микроконтакт поверх зубчика (при отладке пододвинуть головную к ведомой части).
  3. Контактирование на корне зубчика (корректировка: проводящая должна отодвинуться от ведомой).
  4. Блок-контакт — узкий конец зуба (отклонение элементов друг от друга).
  5. Контактность на объемной стороне зубчика (отклонение ведомой к ведущей).

Комплект прокладок устанавливается между торцевой стороной клапана переднего подшипникового узла, колеса и опорой моста. Толщина пакета — промежуток, не превышающий значения в 1,3.

Важные части агрегата

Запор внешнего подшипника в сборе с манжетой закрепить болтами, установить фланец, шайбу — зашплинтовать. В поддон агрегата устанавливается сборный дифференциал, потом сальники между картером и заслонкой. Верх поддона монтируют с учетом подушечек рессор, находящихся во внешней доле моста.

Смонтированный мост не должен нагреваться в процессе движения машины. Правильно проведенная регулировка деталей не вызовет нагревания. Конечно, просто необходимо проверить отсутствие заедания, задевания проворачиваемых ведущих шестеренок, если устройство имеет таковые.

Устройство, регулировку, ремонт необходимо проводить вовремя. От этого зависит безопасность при движении в авто. Обслуживание мостовой части УАЗ заключается в следующем.

  1. Постоянно поддерживать технический уровень, своевременно проводить замену масла, проверять уплотнения, обнаруживать и ликвидировать осевые шестереночные люфты головной передачи агрегата. Систематически наблюдать за сцеплением крепежных частей узлов, агрегатов.
  2. Большое внимание уделять чистке предохранительного клапана. В случае загрязнения или наличия железных примесей в масле перед его заменой следует промыть теплообменник керосином.

Бывалые водители рекомендуют залить в поддон 1 л бензина, приподнять колеса, подключить движок, дать ему поработать 1-2 минуты, после чего слить оставшийся бензин, отработку и влить в резервуар чистое автомобильное масло.

УАЗ 452 Буханка › Бортжурнал › Подготовка машины. Часть 6 — Задний мост.

С задним мостом проблемы точно есть. Осталось выяснить насколько все плохо, для этого надо снять и отмыть задний мост.

Поставил на колесо, располовинил и достал дифференциал.

Внешние обоймы подшипника дифференциала так просто не вытащить.

После того как все снято, разобрал и отмыл дифференциал и ступицы.

Подшипникам пришел полный Пэ, от заднего подшипника ведущей шестерни даже откололись куски.

Главной паре тоже хорошо досталось.

Упорные шайбы полуосевых шестерен сильно износились и проточили канавки в корпусе.

В правой ступице провернулось внешнее кольцо подшипника и разбило посадочное место. Тормозные барабаны и колодки в норме. Тормозные цилиндры, как и спереди, новые, нужно только заменить пыльники.

В итоге менять необходимо все подшипники дифференциала, главную пару, шайбы полуосевых шестерен и правую ступицу в сборе. В магазине запчастей УАЗ меня уже знают, даже карточку со скидкой дали.

После покупки нужных запчастей приступил к сборке. Подбором толщины шайбы убрал зазор между полуосевыми шестернями и сателлитами.

Посадочные места под передний и задний подшипники ведущей шестерни были немного разбиты, поэтому пришлось опять прибегнуть к лужению. После чего подшипники с хорошим натягом были запрессованы на свои места.

Потом была магия с настройкой дифференциала, при которой выделялось много ненависти и мата. Вроде бы ничего сложного, а когда уже начинаешь делать сам и еще первый раз, становится «весело». Но все получилось, и мост собран.

Осталось только запихнуть его назад и готово.

На разборке приобрел передние рессоры в хорошем состоянии, заменой которых займусь в следующей части.

Сборка и регулировка узлов заднего моста УАЗ-3151

Сборку дифференциала производите в следующем порядке:

1. Перед сборкой дифференциала смажьте шестерни полуосей, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов трансмиссионным маслом.

2. Установите упорные шайбы на шейки шестерен полуосей.

3. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в левую коробку сателлитов.

4.Установите сателлиты на оси разъемной крестовины.

Рис. 7

Рис. 7. Выпрессовка наружного кольца подшипника дифференциала

5. Установите разъемную крестовину (рис. 1) с сателлитами в левую коробку сателлитов.

Рис. 8

Рис. 8. Установка коробок сателлитов по меткам

6. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в правую коробку сателлитов. Придерживая шестерню полуоси, установите правую чашку сателлитов на левую так, чтобы метки (рис. 2) (порядковые номера) обеих чашек были совмещены.

7. Соедините половины болтами и затяните их. Момент затяжки 32–40 Нм (3,2–4,0 кгс).

Р ис. 20

Рис. 20. Задний мост

8. Установите ведомую шестерню главной передачи на коробку сателлитов, совместив отверстия под болты. Установите болты и затяните их. Момент затяжки 98–137 Н·м (10–14 кгс·м). У собранного дифференциала шестерни полуосей должны проворачиваться с помощью шлицевой оправки от усилия не более 59 Н (6 кгс), приложенного на радиусе 80 мм. Регулировку подшипников дифференциала производите (в случае их замены) в следующем порядке:

Рис. 9

Рис. 9. Предварительная напрессовка внутренних колец подшипников дифференциала

1. Напрессуйте внутренние кольца подшипников (рис. 9) дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор 3,5–4,0 мм.

Рис. 10

Рис. 10. Прикатка роликов подшипников дифференциала

«

Отличная статья 0

Уаз 469 ремонт мостов

Многие пользователи сети интернет в яндексе или гугле вводят подобный запрос — «ремонт переднего моста уаз 469». Значит, их интересует как самому отремонтировать передний или задний мост на уазе. Конечно же, порядок разборки и ремонта моста описан в специальных книгах по ремонту и эксплуатации, которые сейчас достать не проблема. Однако, разобрать своими руками что передний, что задний мост до последнего винтика — задача, мягко говоря, не из легких. Может оказаться так, что нужно всего то заменить какую то маленькую деталь, для доступа к которой не придется разбирать все подряд.

Передний мост УАЗ 469

Вот только некоторые возможные варианты поломок мостов на уаз 469 (Хантер, Патриот, «буханка»):

  1. Изношен дифференциал, погнут картер редуктора
  2. Критический износ главной передачи в редукторе
  3. Износ поворотного кулака (шаровой опоры, цапфы) на переднем мосту
  4. Появление больших зазоров в шкворневых соединениях
  5. Износ подшипников, в результате чего требуется их регулировка\замена
  6. Шприцевание элементов, требующих смазки

Понять что из вышеперечисленного случилось именно с вашим автомобилем бывает непросто, однако, часто можно даже на слух примерно локализовать проблему. Если со стороны переднего или заднего моста слышен повышенный шум, гул (даже на нейтральной передаче) — скорее всего изношен редуктор (требуется ремонт), либо подшипники требуют смазки. Если ваш автомобиль «рыскает» из стороны в сторону и при этом рулевое управление в порядке — проблема может засесть в цапфе, шрусе или в неправильной установке шкворней, фиксирующих шаровую опору, в результате чего появляется люфт и колесо начинает «гулять».

Из чего состоит ШРУС

Очень частая неисправность — вылет шариков-подшипников, которые находятся в ШРУСе. Они вылетают как раз из-за неправильной регулировки шкворней, в результате чего геометрический центр шруса и цапфы не совпадают. Как результат — полуось «гуляет» в посадочном месте и постепенно разбивается. Также повреждается и сам шрус. А при поворотах со стороны колеса слышно хруст и при этом колесо может подклинивать. Некоторые мастера в процессе ремонта просто выкидывают все шарики, кроме центрирующего (дополнительно приварив его) — дабы избавиться от проблемы постоянного их вылетания.

Поворотный кулак переднего моста УАЗ 469 в сборе

Но это спасает ненадолго, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, настолько высокие там нагрузки. Гораздо результативнее заняться регулировкой шкворней. Необходимо добиться такого состояния, при котором линия, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И именно в этой точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — недопустимо, она должна быть жестко зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упорные кольца и втулки.

Посадочное место под втулку

Важно! Для того, чтобы половинки шруса соединялись плотно — необходимо в шаровой опоре поставить бронзовую втулку. Если такой не нашли в магазине, можно поставить например втулку шатуна трактора Т-40. Разрежьте ее с одной стороны и по чуть-чуть уберите лишний металл до тех пор, пока она плотно не сядет в отверстие (в поворотном кулаке). Затем необходимо разверткой на 32 подогнать втулку под диаметр полуоси. Если этого не сделать — шарики в шрусе все равно будут вылетать.

Снятие шкворня

А теперь рассмотрим процесс снятия шкворня на уаз 469. Для этой процедуры можно использовать специальный съемник, однако, его вполне возможно изготовить самому. Все что для этого понадобится — пластина с отверстием под болт, шайба и 2 гайки. Пластина будет упираться в другие болты по периметру, а центровой болт будет как раз вытягивать шкворень из посадочного места.

Процесс выпрессовки шкворня

Регулировка

Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:

  1. Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
  2. Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
  3. Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.

    Регулировка

  4. Необходимо поверх шаровой опоры примерить корпус поворотного кулака и проследить за тем, чтобы центр большого отверстия в поворотном кулаке совпадал с центром опоры. Если он будет сдвинут хотя бы на 3 мм, шрус собрать не получится, поскольку там уже стоит втулка. А чтобы отрегулировать по центру, подложите под левый или правый шкворень определенное количество регулировочных шайб, в зависимости от того — в какую сторону и на сколько мм необходимо подвинуть центральную ось.
  5. Шкворня необходимо затягивать так, чтобы усилием руки можно было поворачивать шаровую опору вперед-назад. Если посадочное место под шкворень разбито, а шкворень проворачивается вместе с шаровой — сточите несколько миллиметров на шкворне и установите его через втулку. Проворачивание или люфт недопустимы, поскольку они приводят к скорейшему износу как шкворня, так и посадочного места под него.
  6. В самой цапфе (как передней, так и задней) лучше заменить втулку. При необходимости — подгоните размер разверткой. Важно отметить, для каждой половины шруса нужно делать по своему. Люфта быть не должно, но если половина шруса идет слишком туго, значит лучше снять разверткой побольше.
  7. Крайне важно наличие втулок в местах, как показано на изображении. Если поставить втулку только с одной стороны, то при повороте колеса большая часть нагрузки будет приходиться именно на нее, как результат — быстрый износ, появление люфта, а там и шрус под замену.

    В этих местах должны стоять бронзовые втулки

В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.

После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!

P.S.: по заднему — там ломаться особо нечему, поскольку отсутствуют поворотные части (кулак, шрус). Просто периодическое обслуживание, смазка деталей — и он будет ходить долго. Максимум что может сломаться, так это редуктор. А вообще уазы, а конкретно 469 уаз выпускались с так называемыми «военными» мостами, которые отличались большей надежностью и проходимостью. Поэтому многие владельцы тюнингованных уазов ставят их себе.

Грамотный ремонт переднего моста УАЗ «буханка»

Классическая модель

УАЗ 3741 — полноприводный отечественный грузопассажирский автомобиль, в советское время выпускавшийся под индексом УАЗ 452. За характерную форму кузова получил народное прозвище «буханка». В заводской комплектации имеет цельнометаллический кузов, рессорную подвеску и 2 ведущих моста с неблокирующимися дифференциалами, передающими усилие на все 4 колеса.

Задний привод постоянный, передний — подключаемый. Мосты унифицированы с УАЗ 31512. Грузоподъемность — 850 кг. Клиренс — 220 мм. Ремонт переднего моста УАЗ 3741 требуется крайне редко, поскольку конструкция его довольно надежная. В основном все сводится к замене ступичных подшипников и масла в дифференциале, шаровых и шкворнях. Но иногда необходимо снимать мост. И делать это приходится своими руками, так как сервисные центры УАЗ есть далеко не везде.


Вернуться к оглавлению

Снимаем неисправный агрегат

Поскольку УАЗ 3741 имеет рамную конструкцию, снять передний мост довольно легко. Для этого нужно запастись мощным домкратом, упорами, способными выдержать 1,5 тонны веса передней части автомобиля, и специальной жидкостью для откручивания гаек — WD-40.

Порядок действий таков.

  1. Для начала необходимо подставить упоры под задние колеса.
  2. Затем нужно отсоединить правый и левый тормозные патрубки от резиновых шлангов, идущих к тормозным барабанам передних колес.
  3. После этого следует открутить гайки, крепящие тормозные шланги, и снять сами шланги.
  4. Далее нужно открутить гайки, которые крепят нижние концы амортизаторов.
  5. После этого необходимо открутить болты, соединяющие передний кардан с фланцем ведущей шестерни.
  6. Затем следует расшплинтовать и открутить гайку шарового пальца сошки.
  7. Далее необходимо отсоединить тягу от сошки.
  8. Теперь нужно открутить гайки, крепящие стремянки передних рессор, снять стремянки вместе с накладками и подкладками.
  9. В конце следует поднять передок машины за раму и вытащить мост из-под автомобиля.

После того как старый мост снят, можно приступать к установке новой детали, выполняя действия в обратном порядке. Если необходимо, снятый агрегат разбирают, проводят дефектовку, заменяют поврежденные части и устанавливают мост обратно.


Вернуться к оглавлению

Исправление осевого люфта колеса

Наиболее частой причиной неадекватного поведения автомобиля УАЗ 3741 на дороге является нарушение осевого зазора шкворней. Проверить, нарушен он или нет, можно очень просто — достаточно поднять передок домкратом и попробовать покачать колесо вверх-вниз. Если осевой люфт существует, следует отрегулировать зазор шкворней.

Регулировка проводится следующим образом.

  1. Поднимаем передок авто, предварительно поставив машину на ручник.
  2. Демонтируем колесо.
  3. Откручиваем болты, крепящие сальник шаровой.
  4. Проверяем осевой люфт, покачивая руками конструкцию вверх-вниз.
  5. Откручиваем несколько болтов крепления верхней накладки шкворня. Снимаем накладку.
  6. Вытаскиваем самую тонкую регулировочную прокладку и ставим накладку обратно.
  7. Проделываем те же процедуры с нижней накладкой шкворня.
  8. Закручиваем все болты и проверяем результат. Если люфт устранен, прикручиваем обратно сальник и колесо — и ездим. Если же люфт остался, регулируем все заново, снимая на этот раз более толстые прокладки.

Вот этот узел на машине

Важно вытаскивать одинаково толстые прокладки и сверху, и снизу, чтобы сохранить соосность ШРУСа. Если соосность будет нарушена, через некоторое время придется делать дорогой ремонт.

Ремонт моста уаз 469

Многие пользователи сети интернет в яндексе или гугле вводят подобный запрос — «ремонт переднего моста уаз 469». Значит, их интересует как самому отремонтировать передний или задний мост на уазе. Конечно же, порядок разборки и ремонта моста описан в специальных книгах по ремонту и эксплуатации, которые сейчас достать не проблема. Однако, разобрать своими руками что передний, что задний мост до последнего винтика — задача, мягко говоря, не из легких. Может оказаться так, что нужно всего то заменить какую то маленькую деталь, для доступа к которой не придется разбирать все подряд.

Передний мост УАЗ 469

Вот только некоторые возможные варианты поломок мостов на уаз 469 (Хантер, Патриот, «буханка»):

  1. Изношен дифференциал, погнут картер редуктора
  2. Критический износ главной передачи в редукторе
  3. Износ поворотного кулака (шаровой опоры, цапфы) на переднем мосту
  4. Появление больших зазоров в шкворневых соединениях
  5. Износ подшипников, в результате чего требуется их регулировказамена
  6. Шприцевание элементов, требующих смазки

Понять что из вышеперечисленного случилось именно с вашим автомобилем бывает непросто, однако, часто можно даже на слух примерно локализовать проблему. Если со стороны переднего или заднего моста слышен повышенный шум, гул (даже на нейтральной передаче) — скорее всего изношен редуктор (требуется ремонт), либо подшипники требуют смазки. Если ваш автомобиль «рыскает» из стороны в сторону и при этом рулевое управление в порядке — проблема может засесть в цапфе, шрусе или в неправильной установке шкворней, фиксирующих шаровую опору, в результате чего появляется люфт и колесо начинает «гулять».

Из чего состоит ШРУС

Очень частая неисправность — вылет шариков-подшипников, которые находятся в ШРУСе. Они вылетают как раз из-за неправильной регулировки шкворней, в результате чего геометрический центр шруса и цапфы не совпадают. Как результат — полуось «гуляет» в посадочном месте и постепенно разбивается. Также повреждается и сам шрус. А при поворотах со стороны колеса слышно хруст и при этом колесо может подклинивать. Некоторые мастера в процессе ремонта просто выкидывают все шарики, кроме центрирующего (дополнительно приварив его) — дабы избавиться от проблемы постоянного их вылетания.

Поворотный кулак переднего моста УАЗ 469 в сборе

Но это спасает ненадолго, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, настолько высокие там нагрузки. Гораздо результативнее заняться регулировкой шкворней. Необходимо добиться такого состояния, при котором линия, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И именно в этой точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — недопустимо, она должна быть жестко зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упорные кольца и втулки.

Посадочное место под втулку

Снятие шкворня

А теперь рассмотрим процесс снятия шкворня на уаз 469. Для этой процедуры можно использовать специальный съемник, однако, его вполне возможно изготовить самому. Все что для этого понадобится — пластина с отверстием под болт, шайба и 2 гайки. Пластина будет упираться в другие болты по периметру, а центровой болт будет как раз вытягивать шкворень из посадочного места.

Процесс выпрессовки шкворня

Регулировка

Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:

  1. Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
  2. Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
  3. Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.

Регулировка

  • Необходимо поверх шаровой опоры примерить корпус поворотного кулака и проследить за тем, чтобы центр большого отверстия в поворотном кулаке совпадал с центром опоры. Если он будет сдвинут хотя бы на 3 мм, шрус собрать не получится, поскольку там уже стоит втулка. А чтобы отрегулировать по центру, подложите под левый или правый шкворень определенное количество регулировочных шайб, в зависимости от того — в какую сторону и на сколько мм необходимо подвинуть центральную ось.
  • Шкворня необходимо затягивать так, чтобы усилием руки можно было поворачивать шаровую опору вперед-назад. Если посадочное место под шкворень разбито, а шкворень проворачивается вместе с шаровой — сточите несколько миллиметров на шкворне и установите его через втулку. Проворачивание или люфт недопустимы, поскольку они приводят к скорейшему износу как шкворня, так и посадочного места под него.
  • В самой цапфе (как передней, так и задней) лучше заменить втулку. При необходимости — подгоните размер разверткой. Важно отметить, для каждой половины шруса нужно делать по своему. Люфта быть не должно, но если половина шруса идет слишком туго, значит лучше снять разверткой побольше.
  • Крайне важно наличие втулок в местах, как показано на изображении. Если поставить втулку только с одной стороны, то при повороте колеса большая часть нагрузки будет приходиться именно на нее, как результат — быстрый износ, появление люфта, а там и шрус под замену.
  • В этих местах должны стоять бронзовые втулки

    В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.

    После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!

    Приветствую гостей и подписчиков.
    Оставлю свои заметки по ремонту переднего редукторного моста. Для себя, чтоб не забылось и для вас может кому-то пригодится. Мост передний был с симптомами хруста на вывороте, болтался первичный вал диффа, как Х** в банке, зазоры были везде конские, но он же ехал и проехал бы еще не одну тыщу! Но мы не из таких, чтоб ждать.
    Информации по разбору и настройке тепловых зазоров в инете валом, забивай в поиск и руководствуйся (из того что вспомнил — ссылка1, ссылка 2, схемы, чертежи и приспособы). Многого стоят лекции В. Харчишина! Молодец мужик, респект, все по делу, а главное указывает куда уделить внимание, где надо чтото сделать, в какой последовательности, как должно выглядеть нормально, а как недопустимо и предлагает свой вариант решения. А вот дальше каждый уже для себя выбирает как делать и надо ли все на столько усложнять с ремонтом))
    Время до весны у меня есть и я решил все сделать дотошно и максимально правильно по букварю, чтоб не зря уж тратиться на подшипники от волжского стандарта. Заказывал весь набор запчастей, дождался заказа и понеслось.
    Разобрал, отмыл, дефектовал, разложил на полу как в магазине.
    Итого:
    — Подшипники редукторов были убитые и ржавые;
    — Шар кулака и шрус печальные;
    — сальники все рваные;
    — на дифференциале посадочные подшипников разбиты в чулках и на корпусе дифа;
    — Главная пара под замену, накусало края зубьев на шестерне и ими же намяло все зубы на морковке;
    — На валу дифа также разбиты посадочные подшипников, зазоры конские, прокладки регулировочные сожрало;
    — шкворня старого образца, болтались и в шаре и в корпусе кулака;
    — Слева ШРУС подъел шар, кольцо между ними было уже съедено и напалеровано. Даже сначала не понял, как без кольца, все выровнено было;
    Фото не стал делать, это никому не интересно, да и руки были по плечи в мазуте…даже мазут лучше, а это была паста из нефтепродуктов и стружки.

    Что было сделано:
    1. Начал с диффа и потом это показалось самым простым)). Обоймы подшипников в чулках имели люфт, посадочное пострадало. Но даже с люфтом их оттуда не выбить и не подцепить. Использовал сварку, прошел по кругу электродом и они сами выпадали.
    Чтобы выбрать люфт на обойме я использовал сварку медным электродом. Скрутил 3 жилы 2,5 квадрата от силового провода в один электрод. Прошелся по кругу, натыкал меди в посадочном месте обоймы подшипника. Обоймы подшипников сели на горячую туго, прям вросли в чулок. Также поступил с посадочными местами обойм вала дифа и корпуса дифа, сели подшипники замечательно! Идея не моя, подглядел в инете, НО она 100 пудов рабочая!
    Дальше с дифф. все как у всех, зазоры, натяг, пятно контакта…

    2. Далее был самый гемор с шаром, шариками и шкворнями. И что бы там не говорили про сложности редукторного моста, все это бредни! Все устроено как и на колхозном мосте, только потом еще прикручивается наипростейший прямозубый колесный редуктор!
    Кулаку уделялось особое внимание. Чтоб кулак работал правильно, ему необходимо обеспечить соосности и выбрать все зазоры:
    — Полуось не должна ходить вдоль своей оси и не иметь люфт в посадочном месте шара. Для этого доработал конструкцию и установил бронзовую втулку. Идея не моя, но я считаю, что она там обязана быть!

    УАЗ — распространенная машина на российских дорогах. Особенности ее конструкции позволяют без проблем передвигаться на асфальтированных участках, а также по бездорожью. Ремонт переднего моста УАЗ невозможен без знания схемы колесного редуктора, устройство которого похоже на аналогичную деталь заднего моста. Ключевое отличие — особенность крепления и установки главной шестерни, конструктивные параметры шарикового подшипника, расположенного в специальном отсеке-стакане.

    Устройство и характеристики

    Устройство переднего моста УАЗ в старых моделях имеет мало отличий от аналогичной конструкции в новых образцах («Спайсер»). Главные отличия заложены в устройстве картера, габаритах составляющих компонентов ведущей передачи и дифференциала, в ряде используемых агрегатов.

    Конструкция старого образца во многом похожа на устройство заднего моста УАЗ и состоит из следующих компонентов:

    1. Ключевое место занимает разрезной картер, состоящий из 2 отдельных частей.
    2. Каждая половина оснащена впрессованными кожухами с внутренними полуосями.
    3. Предохранительные клапаны на кожухах, ответственные за контроль роста объема масла в механизме.
    4. Дифференциал и главная передача кожуха выполнены по стандартной схеме: в горизонтальной плоскости расположена ведущая шестерня малого диаметра, контактирующая с карданом.
    5. Большая ведомая шестерня в продольной плоскости находится в сцеплении с главной шестерней. В нее встроен дифференциал из 4 сателлитов.
    6. Края картерного кожуха оснащены шкворневыми узлами из шаровых опор с поворотным корпусом.

    Конструктивная особенность моста Спайсер — наличие системы контакта ступицы колеса с полуосью. Она представляет собой муфту, отвечающую за соединение и разъединение 2 элементов. Механизм обеспечивает передачу крутящего момента на колесо от дифференциала. Отключенная муфта приводит к свободному вращению колеса на цапфе, транспорт получает колесную формулу 4*2. Включенная муфта ведет к соединению ступицы, дифференциала и полуоси, машина превращается в полноприводную 4*4.

    Старые модели автомобилей УАЗ отличались наличием ступиц с барабанными тормозными установками.

    Угол поворота колес у них — не более 29°. Соединенные друг с другом рычаги поворотных кулаков и тяги — инструмент управления колесной базой. В новых моделях (Спайсер) угол поворота угла доходит до 32°. В остальном устройство мостов аналогичное.

    Чем отличается военный мост УАЗ от гражданского

    Военный мост, в отличие от гражданского переднего моста Спайсер, оснащен бортовыми редукторами. Эта конструктивная особенность вызвала следующие отличия военных моделей:

    1. Редукторные мосты расположены на 4 см выше колес. Такая разница способствует увеличению клиренса транспорта — расстоянию между опорной поверхностью и нижней частью моста.
    2. Главная пара отличается меньшими габаритами, малым числом зубьев большого размера, что повышает надежность конструкции. Весит установка больше.
    3. Передаточное число — 5,38 (тяговое, но не скоростное).
    4. Длина заднего карданного вала на 1 см короче.

    Преимущества военных мостов модели:

    • увеличенный на 8 см клиренс;
    • высокий крутящий момент, позволяющий транспортировать тяжелые предметы, осуществлять буксировку и передвижение на малых оборотах по сложному рельефу;
    • равномерно распределенная между основной и бортовой передачами нагрузка;
    • большая величина зубьев повышает надежность;
    • дифференциал повышенного трения для езды по бездорожью.

    Военная конструкция УАЗ продумывалась для сопровождения танковых колоний, что указывает на мощь и надежность конструкции.

    Как включить передний мост на УАЗ

    Включение переднего механизма может потребоваться при необходимости свернуть с асфальтированного дорожного полотна на проселочную дорогу или рельеф с ухабами и грязью. В новых условиях задний привод не справится с трудностями. Включенный передний привод — средство решения возникшей проблемы.

    Последовательность запуска в работу системы:

    1. Остановить машину и проконтролировать функционирование муфты быстрого запуска передних колес. Она включается поворотом колес по часовой стрелке до упора.
    2. Перевести крайний с права рычаг вперед для перехода передних колес в статус ведущих. Теперь их вращение будет равноценно задним.

    Если в процессе езды состояние дороги ухудшается, продолжать движение становится все сложнее, двигатель глохнет, необходимо остановить транспорт и подключить пониженную передачу. Для этого потребуется перевести средний рычаг назад. На пониженной передаче доступны все 4 скорости, а вождение снова становится легким и ровным.

    После преодоления бездорожья сразу лучше поставить средний рычаг в исходное положение, перевести раздаточную коробку передач на повышенный уровень. На шоссе рекомендуется останавливать передний привод и муфты быстрого включения для экономии топлива на 2 л. Мероприятия способствуют снижению уровня шума во время вождения.

    Неисправности и ремонтные работы

    Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:

    1. Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
    2. Высокий износ крепежных деталей.
    3. Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
    4. Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
    5. Механические дефекты балки.
    6. Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
    7. Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.

    Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:

    • неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
    • использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
    • отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.

    Чаще всего автовладельцы сталкиваются с нарушением осевого пространства шкворней, их выбивает из необходимого положения. Для диагностики необходимо домкратом приподнять переднюю часть транспорта и подвигать колесо в вертикальной плоскости. Наличие осевого люфта говорит о необходимости настройки зазора шкворней.

    Как отрегулировать мосты

    Отрегулировать мосты УАЗ можно самостоятельно. Для этого потребуется ряд инструментов и хорошее знание механизма. Доступ к необходимым деталям и агрегатам возможен после демонтажа конструкции и разъединения частей картера. Первым признаком необходимости настройки редуктора служат сильный шум и сбои в работе детали. Подобные работы требуются после диагностики состояния мостов. Регулировка включает в себя ряд мероприятий.

    На первых стадиях ремонтных работ обеспечьте свободное отворачивание гаек тормозных элементов. Из инструментов потребуется разрезной ключ, тормозная жидкость и смесь WD-40. Проводится демонтаж моста следующим образом:

    • снять крепежные элементы между фланцем ведущей шестерни и карданного вала;
    • закрепить вал в стороне;
    • установить переднюю часть транспорта на домкраты, добившись поднятия колес над поверхностью;
    • дополнительно поставить страхующие опоры;
    • удалить гайку между тормозной трубкой и шлангом и закрыть отверстие пробкой во избежание больших потерь жидкости;
    • после снятия нижних крепежных элементов и перемещения амортизаторов с оси мост опустится;
    • убрать гайки стремянок и выкатить мост (без колес он весит более 100 кг).

    Для регулировочных и ремонтных работ снова потребуется разрезной ключ, уголок из металла со штырями, универсальный съемник, емкость с тормозной жидкостью, трансмиссионное масло (если не хотите заливать старое), комплект прокладок подшипников для регулировки ведомой шестерни и микрометр. Подготовительные работы:

    • снять 10 болтов, соединяющих полуоси со ступицами;
    • убрать полуось из картера;
    • вывернуть крепежные элементы тормозных трубок;
    • снять тройник с кронштейна;
    • удалить соединяющие элементы между частями картера, сохранив прокладку;
    • вынуть корпус дифференциала и ведомую шестерню, наружные кольца.

    Главная опора ведущей шестерни, определяющая надежность моста, — роликовый конический подшипник, расположенный в передней части, состоящий из 2 рядов. Аналогичная деталь на противоположной стороне выполняет вспомогательную функцию.
    Для ремонта потребуется удалить правую ведущую шестерню, вывернув болты.

    Все разобранные комплектующие стоит осмотреть на износ, заменить при необходимости. Регулировочные прокладки расположены посередине внутренних колец подшипника. Их толщина измеряется микрометром, деталь с наименьшим значением удаляется для создания преднатяга в подшипнике. Отрегулируйте деталь, пока динамометр не покажет сопротивление не более 3,5 кгс. В противном случае потребуется убрать еще одну прокладку. Тугое проворачивание свидетельствует о необходимости увеличения толщины пакета прокладок. После определения нужного значения можно собрать узел обратно.

    Следующий шаг — регулировка подшипников дифференциала:

    • запрессовать наружные и внутренние кольца;
    • монтировать в картер дифференциал с главной шестерней;
    • установить прокладку;
    • разъединить части картера;
    • вынуть дифференциал, проконтролировать величину зазора дифференциала и колец подшипника;
    • установить в правую часть картера механизм главной шестерни;
    • монтировать ведущий вал;
    • стянуть половины картера, соблюдая необходимую величину зазора, регулируя ее при необходимости картонными прокладками.

    После всех работ необходимо собрать мост обратно и установить его на машину. Параллельно можно смазать детали и заменить износившиеся крепежные элементы.

    Как снять хвостовик

    Отремонтировать, заменить и отрегулировать хвостовик возможно лишь после его снятия. Для этого необходимо в начале работ проконтролировать люфт. Затем потребуется выполнить следующие операции:

    1. Поворот по часовой стрелке кардана до упора. В этом месте сделайте отметку на корпусе конструкции.
    2. Поворот кардана в противоположном направлении до упора. Сделайте вторую отметку.
    3. Контроль между обозначенными позициями предельно допустимого расстояния — 11 мм.
    4. Удаления фланца кардана, подтяжка гаек.
    5. Проверка люфта. Демонтаж переднего моста.
    6. Снятие гайки и хвостовика.
    7. Удаление масляной жидкости.

    После этого можно демонтировать колеса и рулевые элементы управления.

    Как укоротить мост

    Перед тем как укоротить мосты, необходимо вынуть полуоси. Потребуется выполнить следующие манипуляции:

    • разрезать чулок;
    • подобрать подходящую по диаметру трубу и установить ее внутри;
    • сварочные работы;
    • отрезать полуось;
    • на токарном станке прорезать отверстие и монтировать в него полуось;
    • полученную конструкцию с 2 сторон сварить, удалить лишние части.

    Таким способом можно сделать мост для колеи 80 см.

    Замена подшипника и сальника хвостовика

    Замена подшипника хвостовика переднего моста и сальника включает в себя следующие мероприятия:

    1. Демонтаж старых деталей (подшипников и сальника).
    2. Замена изношенной втулки для предотвращения повреждения новых комплектующих.
    3. Установка новых частей, фланца и крепежных элементов.

    Затяжку гаек во время работы необходимо контролировать динамометром для создания необходимого сопротивления. Для новых подшипников преднатяг больше, чем для бывших в эксплуатации деталей. По завершении работ необходимо установить полуоси и кардан, долить масло.

    Как перебрать задний мост

    Для ремонтных работ и замены износившихся деталей потребуется перебрать конструкцию. Последовательность действий:

    1. Разборка заднего моста УАЗ начинается со снятия крепежных элементов шайбы, хвостовика и фланца.
    2. Демонтаж крышки подшипника.
    3. Отсоединение дополнительной шестерни, удаление дифференциала.
    4. Работа с коробкой сателлитов: все комплектующие необходимо достать и осмотреть на износ.
    5. Снимаем задний мост.
    6. Когда все разобрано, диагностировать комплектующие на наличие механических повреждений и необходимости смазки.
    7. Замена старых деталей на новые элементы.

    Сбор конструкции происходит в обратной последовательности.

    Увеличение срока эксплуатации конструкции

    Существует несколько способов увеличить период службы конструкции УАЗ. Наличие у автомобиля переднего моста предъявляет к эксплуатации особые требования. Если контролировать и в нужный момент отключать ступицы полуосей и колес, это поможет повысить ресурс деталей механизма при выключенном переднем приводе. Для предотвращения механического повреждения комплектующих привода включают после муфт. После перехода с бездорожья на шоссе следует сразу переключиться на задний привод. Другая причина, способствующая быстрому износу резины, — постоянно работающие муфты.

    Техническое обслуживание машины должно отвечать ряду требований:

    1. Периодичность.
    2. Регулярная проверка главных узлов и механизмов.
    3. Своевременная замена изношенных деталей.
    4. Контроль уровня масла и иных жидкостей.
    5. Проверка и регулировка ступичных подшипников.
    6. Контроль функциональности компонентов осевого зазора главной шестерни.
    7. Использование качественных расходных материалов и смесей.

    Регулярность в техническом обслуживании, бережная эксплуатация и следование рекомендациям производителя — залог долгой и надежной работы транспорта.

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о