Ваз 21213 ремонт передней подвески своими руками видео – Обслуживание подвески НИВЫ | подвеска НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Как отремонтировать рычаги передней подвески ВАЗ-21213

Страница 1 из 2

Снятие верхнего рычага

Вывешиваем и снимаем переднее колесо

Отсоединяем от рычага верхнюю шаровую опору (см. Снятие верхней шаровой опоры).

Головкой «на 19» отворачиваем гайки двух болтов крепления рычага к кронштейну поперечины.

Болты от проворачивания удерживаем ключом той же размерности (генератор для наглядности снят).

Снимаем рычаг в сборе с осью.

На болтах между осью и кронштейном поперечины установлены шайбы для регулировки углов продольного наклона оси поворота и развала передних колес.

Зажав ось рычага в тиски, ключом «на 22» отворачиваем две гайки оси.

Снимаем упорную шайбу

Для выпрессовки сайлент-блоков устанавливаем на рычаг съемник так, чтобы его чашка опиралась на торец проушины рычага, а болт съемника внутренней резьбой наворачиваем на ось

Затягивая гайку болта съемника (при этом удерживаем болт от проворачивания),…

…выпрессовываем сайлент-блок из рычага.

Сняв сайлент-блок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлент-блок.

При отсутствии съемника, поддевая зубилом наружную втулку сайлент-блока,…

…выпрессовываем его.

Для установки новых сайлент-блоков чашечным съемником запрессовываем один сайлент- блок в проушину рычага.

Перед запрессовкой второго сайлент-блока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлент-блока.

Вставляем в отверстие проушины второй сайлент-блок.

В распор между проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из подходящего отрезка трубы (длиной 160 мм, внутренним диаметром 42 мм, шириной прорези 32 мм).

Упираем чашку съемника в торец наружной втулки сайлент-блока.

Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлент-блок.

При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков.

Запрессовываем сайлент-блок инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Гайки крепления сайлент-блоков на оси окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»

Момент затяжки гайки болта крепления оси верхнего рычага М12×1,25 66,6-82,3 Нм (6,8-8,4 кгс·м)

Передняя подвеска Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Детали передней подвески


Передняя подвеска – независимая, на вильчатых поперечных стальных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.

Технические характеристики ходовой части

Верхний и нижний рычаги имеют сходную конструкцию: на концах «вилки» выполнены цилиндрические проушины под резинометаллические шарниры (сайлент-блоки), а с противоположной стороны – площадка с тремя отверстиями для крепления шаровой опоры. На передней ветви верхнего рычага имеется прилив, в который упирается буфер отбоя при максимальном ходе подвески, а на нижнем рычаге – четыре отверстия для крепления нижней опорной чашки пружины. Шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов взаимозаменяемы и унифицированы с верхними шаровыми опорами подвески заднеприводных ВАЗов. Опора крепится к рычагу вместе с пыльником и прижимной пластиной тремя болтами с пружинными шайбами и гайками. Резьбовые концы пальцев как верхней, так и нижней опор направлены вниз и входят в конусные отверстия поворотного кулака. Пальцы крепятся самоконтрящимися гайками. Таким образом, поворотный кулак может поворачиваться вокруг оси, проходящей через центры пальцев шаровых опор.


Рычаги подвески, в свою очередь, могут поворачиваться на осях в пределах хода резинометаллических шарниров (ограниченного их упругостью). Ось верхнего рычага имеет два отверстия и резьбу на обоих концах. Через отверстия проходят болты, крепящие ось к поперечине подвески. На болтах между осью и поперечиной установлены шайбы для регулировки углов развала и продольного наклона оси поворота колес (см. ниже). Резьбовые концы оси входят в резинометаллические шарниры рычага. С двух сторон каждого шарнира расположены шайбы: меньшая (плоская) – с внутренней стороны, большая (выпуклостью наружу) – с внешней. Самоконтрящиеся гайки оси верхнего рычага окончательно затягивают только при сжатой подвеске (на нагруженном автомобиле), иначе шарнир установится неправильно и быстро выйдет из строя.

Некоторые неисправности передней подвески


Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага. Так же, как и верхние, нижние шарниры стянуты между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких). Толщина пакета шайб подбирается на заводе, при демонтаже подвески необходимо запомнить их число и расположение. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески (например, после ДТП, замены поперечины и т.п.). При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки его гайки должно быть в пределах 3–7,5 мм. В том случае, если невозможно отрегулировать угол продольного наклона оси поворота (см. ниже) при исправных деталях подвески, можно перенести часть шайб с одного конца рычага на другой.

Поперечина подвески представляет собой изогнутую стальную трубчатую балку, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны. В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с четырьмя парами отверстий для крепежных болтов. Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Вторая сверху – стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину, лонжерон и кронштейн буфера отбоя. Третья пара болтов стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину и верхнюю опору пружины подвески. И, наконец, четвертая – поперечину и верхнюю опору пружины подвески. Для надежности гайки крепления верхней опоры пружины подвески после затяжки приваривают к выступающей резьбовой части болтов.

К нижней задней части поперечины приварены также два кронштейна с отверстиями. К ним на болтах крепятся растяжки (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции. Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.

Пружина подвески опирается на нижнюю изолирующую прокладку и верхнюю опорную чашку. Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески, двумя болтами – с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон) и еще одним – с кронштейном буфера хода отбоя (последний вварен в саму опору). К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия (она обращена вниз). Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг, буфер отбоя – в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (позади пружины). Так как в проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Верхний конец амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну на кузове автомобиля. Ее можно затягивать при любом положении подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.

Ремонт подвески, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников). Если они порваны – немедленно замените чехлы и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя. Люфт в верхней опоре можно определить покачиванием за колесо при сжатой подвеске (для этого под нижний рычаг ближе к шаровой опоре подставьте колодку высотой 230 мм). Для диагностики состояния нижнего шарнира снимите колесо и, просунув монтажную лопатку между поворотным кулаком и корпусом опоры, создавайте переменную нагрузку, прощупывая перемещение пальца опоры через пыльник. Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе. При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В – на задней, но не наоборот.

Видео

Схема передней подвески нива 2121, 21214

1 – тормозной диск; 
2 – ступица колеса; 
3 – шпилька; 
4 – нижняя шаровая опора; 
5 – колпачок; 
6 – корпус наружного шарнира привода; 
7 – регулировочная гайка; 
8 – конусная втулка; 
9 – подшипники ступицы; 
10 – сальники; 
11 – грязеотражательное кольцо; 
12 – резиновая подушка штанги стабилизатора; 
13 – обойма крепления штанги стабилизатора; 
14 – поворотный кулак; 
15 – кузов; 
16 – растяжка; 
17 – защитный чехол шарового пальца; 
18 – верхняя шаровая опора; 
19 – подушки крепления штока амортизатора; 
20 – верхний рычаг;
21 – поперечина; 
22 – регулировочные шайбы; 
23 – ось верхнего рычага; 
24 – резинометаллический шарнир (сайлент-блок) верхнего рычага; 
25 – буфер хода отбоя; 
26 – кронштейн буфера хода отбоя; 
27 – верхняя опорная чашка пружины; 
28 – верхняя изолирующая прокладка пружины; 
29 – пружина; 
30 – болт крепления растяжки к поперечине; 
31 – шайбы нижнего рычага; 
32 – ось нижнего рычага; 
33 – резинометаллический шарнир нижнего рычага; 
34 – нижний рычаг; 
35 – нижняя изолирующая прокладка пружины; 
36 – нижняя опорная чашка пружины; 
37 – буфер хода сжатия; 
38 – амортизатор; 
39 – кронштейн крепления штанги стабилизатора к кузову; 
40 – штанга стабилизатора.

Как работает подвеска смотрим в живую

Про особенности подвески видео:

 

 

Раздел: Подвеска колес

Навигация по записям

← Давление в шинах нива Замена нижней шаровой опоры ваз 21214 →

Обслуживание подвески НИВЫ | подвеска НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Содержание статьи:
  1. Подвеска Нивы: диагональное вывешивание
  2. Вариант сборки подвески для НИВЫ
  3. Обслуживание и обновление подвески для НИВЫ
Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

Сегодня подбирал длину коротких тяг пробовал с родными короткими и удлиненными, можно от иж ода, как раз нужная длинна.
Оставил длинные, проверял имитируя диагональное вывешивание, все фотографии с длинными рычагами. С короткими — заднее колесо упиралось в арку не равномерно. По-моему, за передний край цеплялись, а так все ровненько.
Наезжал и правой стороной и левой по очереди, задними колесами не стал, устал швеллер таскать.
Сначала левой стороной:

0:1191

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

1:1696

 

1:1709

на эстакаду

1:1734

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

2:2239

замеры

2:15

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

3:520

замеры с другой стороны

3:567

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

4:1072

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

5:1577

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

6:2082

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

7:504

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

8:1009

Теперь правой стороной:

8:1056

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

9:1561

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

10:2066

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

11:504

замеряем

11:524

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

12:1029

замеряем

12:1049

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

13:1554

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

14:2059

Пришел к выводу что почти все хорошо но пружинки передние надо однозначно заменить, и это при том что стоит стабилизатор передней устойчивости от шевроле нивы, он мощнее штатного и толще на 2 мм.
У БРОНТО РЫСЬ трехдверной диагональное вывешивание составляет 50 см, и это при том что стоят амортизаторы с увеличенным ходом, вырезаны арки и колеса стоят по моему 235 75 15.

14:669

Вариант сборки подвески для НИВЫ

14:737

Давно собираюсь поставить ступичные подшипники Ивеко, сальники однозначно ставить от ниссана, ну и чтоб не думалось заменить тормозные диски, ступицы и ШРУСы наружные на 24 шлица, а заодно тюнингануть подвеску.
Хотелось бы подвеску как у м-ки.
На просторах интернета нашел интересную информацию по переделке подвески:
-поворотный кулак 2123
-верхняя шаровая 21214м.
-нижняя шаровая 2123
-нижний рычаг 2123, т.к. у м-ки нижняя полуось 18 мм, а у шнивы 16 мм, а угол рычага у них одинаковый
-пружины 21214м
-амортизаторы 2123
-рулевые наконечники 2123, т.к. они длинее.
-сошка рулевая на кулаке от 2123.
-верхний отбойник 2123 или 21214м.
-наружний шрус и ступицу поставить сразу на 24 шлица, т.к. оригинального шруса на 22 шлица уже нигде не купишь из за того, что автоваз их уже не выпускает, а другие фирмы делают их из не пойми чего, достало уже менять наружные шрусы, на год не хватает.
Результат: подвеска почти как у м-ки, не считая диаметра нижних осей. Меньший радиус поворота, мягче ход и увеличение ширины передней колеи на 1 см.
По поводу лифта точно еще не знаю поднимется ли морда или нет, надо проставки будет ставить под верхние шаровые или нет?
Второй вариант более бюджетный, что вроде как достаточно заменить поворотный кулак на шнивовский и поставить нижнюю шаровую опору от шнивы, остальное все родное.

14:3085

Обслуживание и обновление подвески НИВЫ

14:81

Идея об обновлении подвески возникла еще два года назад, когда хода на сжатие уже почти не было и даже на небольших ямах нижние рычаги упирались в отбойники, а в прошлом году пружины «сели» окончательно и почти все время ездить приходилось на, так называемых, буферах сжатия. Никому не советую дотягивать до такого состояния, ибо езда очень жесткая и неприятная, вся энергия ударов идёт в лонжероны. Заниматься было некогда, машину приходилось использовать каждую неделю и вот только ранней весной этого года, благодаря тёплой погоде, удалось совершить задуманное.

14:1115

Цель была следующая: вернуть высоту стоковой подвески, также добавить около 2 см. «сверху» для компенсации будущей просадки пружин и, самое главное, применить такие пружины, которые не просаживались бы так быстро. И в дополнение: устранить «потение» переднего и заднего редуктора, избавиться от металлического скрипа с передней правой стороны, уменьшить радиус разворота.

14:1796

В результате было куплено следующее:

14:1867

Обновление подвески НИВЫ

15:2372

В самом начале хотел купить пружины 21214 с оранжевой меткой, но объездив и обзвонив с десяток магазинов я их не нашел, везде были только с синей меткой. На резанные пружины Шнивы я пока не готов (хотя считаю для 2131 это почти идеальным вариантом в плане сохранения клиренса), поэтому передние пружины купил Kilen (код Exist 15010) — они имеют длину 284 мм. и штатную толщину прутка 15.2 мм. Т.к. они вьются из холоднокатного прутка, то «садятся» они не так быстро, как «наши».

15:828

С амортизаторами определился сразу-это 21214, отличающиеся от 2121 увеличенным ходом на 10 мм и диаметром резервуара, что должно хорошо сказаться на ходе машины. Как я писал выше, с целью просадки пружин по началу хотел поставить резиновую проставку увеличенной длины 27 мм., но это мне показалось слишком много, поэтому я использовал новую стандартную проставку + отрезанное основание старой:

15:1539

Обновление подвески НИВЫ

16:2044

Обновление подвески НИВЫ

17:504

Итак, вот высота машины до обновления:

17:577

Обновление подвески НИВЫ

18:1082

Обновление подвески НИВЫ

19:1587

Нижние рычаги касаются отбойников

19:1654

Сразу же появилась трудность — нужно было чем-то снимать рулевые тяги, поэтому был куплен соответствующий съемник:

19:1867

Обновление подвески НИВЫ

20:2372

Набор ключей уже был

20:40

Ещё существует такая проблема, как прогнивание лонжерона за кронштейном буфера отбоя. Решено было открутить их и обработать антикорром. За 4 года эксплуатации на левой стороне в самом низу уже отслоилась краска. Забегая вперед скажу: на правой стороне всё было как новое. Отскоблил краску, удалил ржавчину (было не много), щедро промазал мовилем, а затем мастикой. Заодно подрезал буферы отбоя и обточил на наждаке:

20:799

Обновление подвески НИВЫ

21:1304

Место коррозии обвел красным. Заодно сравнил ход амортизаторов 2121 и 21214

21:1438

Обновление подвески НИВЫ

22:1943

Левая сторона

22:1972

Обновление подвески НИВЫ

23:2477

Правая сторона

23:30

Уже как года три спереди справа после длительных поездок доносился скрежет. Сайлентблоки были затянуты, грешил на пружину. И раз уж все разобрал, решил проверить смазку в шаровых, и, как видите, не зря, её не было:

23:419

Обновление подвески НИВЫ

24:924

Нижняя левая, она, кстати, почти не двигалась

24:1009

В общем вычищал эти ошмётки, максимально отклонял палец и смазывал, потом набил сверху:

24:1172

Обновление подвески НИВЫ

25:1677

Верхняя левая шаровая имела больше всего смазки из четырёх, в неё также добавил синего Mobil’a.
С правой стороны, как выяснилось, скрежетала нижняя шаровая:

25:1960

Обновление подвески НИВЫ

26:2465

Слева-верхняя, справа-нижняя

26:55

Обновление подвески НИВЫ

27:560

Всё смазал

27:583

Дальше перешел к кулаку, добавил смазки к подшипникам и ступице:

27:704

Обновление подвески НИВЫ

28:1209

Обновление подвески НИВЫ

29:1714

Следующий запланированный шаг-замена сальников приводов (потение редуктора). Сняв левый привод.

29:1894

Обновление подвески НИВЫ

30:2399

Увидел порванный внутренний пыльник, причём порывов было 3, расположенные симметрично через 120 градусов.

30:194

Обновление подвески НИВЫ

31:699

Видно два порыва

31:733

Сальники заменил на Corteco.

31:782

Обновление подвески НИВЫ

32:1287

Прокладку посадил на герметик

32:1346

Обновление подвески НИВЫ

33:1851

Перед тем, как идти на рынок, прочитал информацию по пыльникам, решив ставить внешний на место внутреннего. Да и рвутся внутренние частенько (качество резины?), на правой стороне меняли по гарантии.

33:2214

Обновление подвески НИВЫ

34:504

Купил ремкомплект внешнего шруса Trialli и смазку ШРУС-4

34:604

Обновление подвески НИВЫ

35:1109

Собрал левый привод

35:1149

Обновление подвески НИВЫ

36:1654

Снял правый привод для замены сальника

36:1729

Обновление подвески НИВЫ

37:2234

Немного почистил крышку подшипника и заменил сальник

37:101

Для сошек от Шнивы пришлось купить длинные наконечники рулевых боковых тяг, взял ТРЕК:

37:263

Обновление подвески НИВЫ

38:768

Сравнение длины старой и новой части. Также под пыльники шприцем загнал смазки

38:916

Левая сторона собрана.

38:961

Обновление подвески НИВЫ

39:1466

Обновление подвески НИВЫ

40:1971

С правой стороной проделал тоже самое. Перешел к задней подвеске. Здесь использовал пружины от Шнивы (взял Орловские-дешевле ВАЗовских), длина у них такая же, как у штатных 434 мм., но толщина витка 13.6 мм, вместо 13.3 мм. (у меня были именно такой толщины) + увеличенная резиновая проставка 30 мм. В замене очень помогли стяжки, без них точно не получилось бы. Также поменял выдавленные втулки амортизаторов:

40:2701

Обновление подвески НИВЫ

41:504

Пружины, проставки, втулки

41:556

Обновление подвески НИВЫ

42:1061

Снял пластиковую прокладку пружины, удалил грязь и ржавчину, залил мовилем

42:1202

Обновление подвески НИВЫ

43:1707

Выдавленные втулки

43:1746

Ну и последняя проблема — «потение» заднего редуктора в соединении с балкой моста.

43:1898

Обновление подвески НИВЫ

44:2403

Немного почистил

44:34

Для замены прокладки полуоси снимать не обязательно, достаточно открутить редуктор и отодвинуть его от балки. Получится зазор в 3 мм., который позволит выполнить данную процедуру. Замечу, что прокладки у меня с завода не было, соединение было уплолтнено герметиком.
Купил прокладку, надрезал её в верхней части, намазал герметиком с обоих сторон.

44:670

Обновление подвески НИВЫ

45:1175

Установил. Болты редуктора закрутил на фиксатор резьбы.

45:1281

Обновление подвески НИВЫ

46:1786

На долив купил 1 л. масла и шприц.

46:1848

Обновление подвески НИВЫ

47:2353

TNK Trans Gipoid Super 75W-90, такое залито во всей трансмиссии

47:94

После пробега около 1000 км. всё сухо.
Немного подновил защиту — замовилил и покрасил.

47:250

Обновление подвески НИВЫ

48:755

Когда собрал подвеску, рычаги были под таким углом.

48:852

Обновление подвески НИВЫ

49:1357

Сейчас после 1000 км. пробега передние резинки сжались до высоты примерно 14 мм., пружины чуть «уселись» и угол рычагов уменьшился примерно на 1/3.

49:1618

По передней подвеске ощущения очень приятные, на больших ямах пробоя практически нет, чувствуется упругость на сжатие. Волны на асфальте машина проходит как «влитая». Гребенка также без проблем, без раскачки и отрыва колёс, упругое сжатие и разжатие подвески, можно сказать-прогрессивная упругость. А вот задняя подвеска на пустой машине чуть жестковата. Возможно пружины еще подсядут и будет отлично. И самое заметное — улучшился накат.

49:2430

https://www.drive2.ru/l/4252692/, https://www.drive2.ru/l/2652223/, https://www.drive2.ru/l/3690572/

49:103

следующая статья:

Поворотные кулаки НИВА
Поворотные кулаки НИВА

 
Содержание статьи:

Установка рычагов поворотных кулаков от Шнивы
Отвязка переднего моста и замена кулаков

50:902 66829

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *